София Копола, Нанси Щайнер и Бил Мъри на снимачната площадка "Изгубени в превода". Снимка: С любезното съдействие на Нанси Щайнер
В нашата дългогодишна серия, „Как успявам“ ние говорим с хората, които изкарват прехраната си в модната индустрия за това как са нахлули и са успели.
От някои от най -емблематичните музикални клипове от 90 -те години на миналия век, до първите два филма на София Копола, до предстоящото възраждане на „Twin Peaks“ на Showtime, дизайнерката на костюми Нанси Автобиографията на Щайнер се чете като профила във Фейсбук на входящ първокурсник от Нюйоркския университет, който отчаяно се опитва да се увери, че попада на готин и независим пост-хай училище.
Но кариерата на Щайнер беше всичко друго, но не и отчаяна. В средата на 80-те години, несигурна какво иска да прави, Щайнер започва работа в NaNa, някаква институция за пънк облекло в Лос Анджелис и първия дистрибутор на Doc Martens в САЩ. Това се превърна в ресурс за стилисти, които тя ще продължи да помага и тъй като златният век на музикалните видеоклипове беше в разгара си, тя естествено се превърна в идея за групи, включително R.E.M., Red Hot Chili Peppers, Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, No Doubt и Нирвана. Тя дори сложи Кърт Кобейн в тази емблематична зелена жилетка за „Come As You Are“.
С умение за пестеливост и социален кръг, който включваше много от най -обещаващите холивудски инди режисьори, тя естествено се насочи към филма - работи с хора като Копола, Мишел Гондри, Тод Хейнс и Уим Вендерс.
След като току-що завърши предстоящото, най-секретно възраждане на „Туин Пийкс“, Щайнер говори с Fashionista за еволюцията си в кариерата, настоящите 90-те възраждане, създавайки мечтаната естетика от 70 -те на „The Virgin Suicides“, защо Скарлет Йохансон всъщност не „получи“ погледа си в „Lost In Translation“ и още. Прочетете за акцентите.
Винаги ли сте се интересували от облеклото? Как за първи път започнахте с костюмирането?
Обичам да рисувам и винаги ме привличаха модните списания, моделите и облеклото. След това някак си еволюира в: „О, мога да си правя дрехи и мога да нарисувам собствени дрехи“. Никога не съм мислил да правя костюми. Първоначално ходих на училище за моден дизайн. Отидох в L.A. Trade Tech, защото нямах пари и те имаха двугодишна програма.
Излязох от училище и малко се обезсърчих, защото те някак ме насочиха да отидеш в центъра и да работиш в шоурум или да бъдеш резачка, монтажник, не знам - просто не исках да го правя. И по това време работех в магазин в Санта Моника, наречен NaNa, който беше един от първите пънк магазини в Ел Ей. Ние бяхме първите дистрибутори на Док Мартенс и пълзящи в Съединените щати, така че имаше цяла сцена, която висеше около този магазин и много стилисти идваха в
Това беше от 1982 до '85. Срещнах някои стилисти, които казаха: „Хей, ако някога спреш да работиш тук, трябва да ми се обадиш. Имаш страхотен стил. "Така че, когато спрях да работя там, направих точно това и се обадих на няколко стилисти и току -що започнах да работя като асистент и след това осъзнах, че това ми харесва.
Казаха ми, че сте отговорни за зелената жилетка, с която Кърт Кобейн сега е толкова тясно свързан. Какво беше работата с Нирвана?
Работата с Нирвана беше наистина вълнуваща. Аз по това време живеех с приятеля си [Кевин Керслейк], който беше директор на „Ела такъв, какъвто си"и" In Bloom ", които бяха двата видеоклипа, които направих с тях. Той започна връзка с Кърт и те просто започнаха и аз имах късмета да бъда негова приятелка и работихме заедно повече от пет години.
Интересно е. Когато за пръв път срещнах групата на снимачната площадка на „Come As You Are“, познавах Кортни Лав от около 18 -годишна възраст и Кевин, той направи цял видеоклип за Къртни и аз бяхме там, за да помогнем с това, и си спомням, че тогава тя говореше за Кърт и това вероятно беше може би година преди да направим „Come As Ти си."
Как се заехте да ги обличате? Сигурен съм, че те вече имаха своя собствена отделна „гръндж“ естетика.
По това време много от момчетата, облечени в пестеливо и аз също, и аз просто излязох да пазарувам и да спестявам и намерих куп неща и беше като: „Добре, ето някои неща, момчета. Изберете каквото искате. "Така е с някои от тези групи, защото те просто носят тениски и дънки, но това е надясно Тениска и надясно дънки, и това е, което искат. Не е като, че вече не е носил такива пуловери. Не искам да взимам кредит за определянето на стила му по никакъв начин, защото той много се занимаваше със свои неща, но е готино да участваш в това.
Малко след това направихме „In Bloom“, което, разбира се, им взех всички тези рокли. Отново донесох дрехи и те избраха каквото искат, а след това взехме роклите, в които могат да се преоблекат, както и подходящите костюми на райета. Беше много случайно да се намерят три съвпадащи костюма и в трите размера, защото, разбира се, Кристи е голям висок човек, Кърт беше малък човек, а Дейв беше между тях.
Нирвана на снимачната площадка на „Ела такъв, какъвто си“. Снимка: С любезното съдействие на Нанси Щайнер
Както съм сигурен, че сте забелязали, гранж естетиката от 90 -те се завръща с пълна сила. Какво беше да видиш всичко това да се върне от времето, когато кариерата ти се разрастваше?
Мисля, че винаги има тези епохи, които се връщат наоколо и изглежда, че на всеки 20 години, 20 до 25 години те се връщат. Спомням си, че през 80 -те години много хора бяха през 50 -те. Аз лично изобщо не се интересувам от цветни рокли за бебешки кукли и никога не съм се връщал през 90 -те... Мисля, че е интересно да се види начинът, по който децата го интерпретират и го правят свой собствен.
Имам чувството, че това също е частично интернет.
Да, искам да кажа, че толкова много са достъпни сега. Живях по време, когато нямаше компютри, телефони и трябваше да намериш своя стил. Не можеше просто да го потърсиш онлайн. Просто не можехте да влезете в Nordstrom и да си купите дънки, които изглеждаха като на 30 години, както правят хората в наши дни.
Чувствам, че модата по този начин е фалшива за мен, всички тези нещастни неща и нещата, които изглеждат използвани. Това ме смущава, въпреки че в момента съм с избледнели дънки, които купих в магазина. Тогава трябваше да го търсиш в магазините за спестявания и да намериш правилното нещо и да го събереш по начин, който е напълно нов и различен и когато вървяхте по улицата, можете да разберете дали има някой от вашето племе. Беше много очевидно. В днешно време всички сме в мрежа и приличаме един на друг.
Как започнахте да работите със София Копола?
Запознах се със София социално. Всички бяхме в онзи свят на музикални видеоклипове. Познавах бившия [Копола] Спайк [Джонзе] от този свят. Всъщност тя излизаше с друг режисьор, когото познавах и се срещнахме по целия свят, а след това си спомням, че една банда от нас започна да излиза на вечеря на Мусо и Франк на всеки няколко месеца. Една вечер бяхме на вечеря и тя каза: „Боже мой, Нанси, току -що гледахме този филм„ Безопасен “и не осъзнах, че си направил това и аз обичам този филм и ще направя филм, а вие бихте ли дошли в Канада и направете „Virgin Suicides“ с мен? "И аз казах да.
Хората са обсебени от костюмите от 70 -те, особено в модата. Откъде започнахте?
Знаех го като на длан. Бях израснал през 70 -те, това ми беше напълно познато и просто го знаех. Няма да кажа, че това беше изобщо лесна работа, но що се отнася до стила, знаех, а също и с визията на София - тя има наистина страхотно чувство за стил и просто работихме заедно много добре. Беше страхотно, страхотно сътрудничество.
Сестрите от Лисабон на снимачната площадка за „The Virgin Suicides“. Снимка: С любезното съдействие на Нанси Щайнер
С какво тя работи? Очевидно е толкова стилна и има интерес към дрехите.
Да, разбира се, тя вече правеше Milk Fed, линията си за дрехи и знае точно какво иска. Това беше първият й филм, така че трябва да намерите диалог, нещо като начина, по който работите заедно. Разгледахме изображения, разбира се, вие правите изследвания и събирате изображения заедно, и ние ще говорим за настроението на момичетата и за това как искаме те да се чувстват и просто тръгнахме оттам.
Започнах да го подготвям в Лос Анджелис и след това отидох в Торонто. Имаше някои пестеливи неща, които направих там, ретро пазаруване, но имаше подробности, които не можах да намеря в Торонто и затова ще се обадя обратно в Лос Анджелис и помолете приятел да отиде в къщата с костюми и да ми наемете колани от 70 -те или пухени якета или малки неща, които не можах да намеря там. Просто го събирате отвсякъде, когато правите реколта, когато правите периодични неща.
В модата хората са склонни да описват естетиката на "Virgin Suicides" като "мечтателна". Към какво се стремихте по отношение на атмосферата?
Не помня точните думи, които използвахме. Искахме всяко момиче да има свой характер и собствен стил, затова говорихме за това, че Люкс очевидно е най -секси и се опитахме да ги разделим малко по начина, по който се обличат.
Мисля, че просто искахме те да се чувстват уязвими по този начин... и палитрата беше по -мека и беше вярна и на периода, и на това време, където можете да получите само местни неща. Майка й беше много пестелива, така че имаше ръчни мениджъри, за които се замислих и например абитуриентските рокли на момичетата, аз ги направих с мисълта, че майка й е купила един модел в магазина за тъкани и е направила тези четири рокли от една и съща модел.
За Trip, аз проектирах този бордо кадифен костюм. Направихме го така, че да може да се отличава от другите момчета, защото беше просто толкова горещ.
Оригинална скица на костюма на Trip за „The Virgin Suicides“. Снимка: С любезното съдействие на Нанси Щайнер
Изненадахте ли се, че естетиката на филма стана толкова емблематична и вдъхновяваща?
Никога не съм мислил по този начин, когато правехме всичко. Никога не мисля, че правя изявление, наистина; просто обслужва историята. Никога не съм мислил, че ще бъде толкова популярен и „Изгубен в превода“, едно и също нещо. Това също беше някакъв феномен.
Бихте ли ми разказали малко за процеса на „Изгубени в превода“, особено по отношение на обличането на Скарлет [Йохансон]?
За това беше много в съответствие със София и начина, по който се обличаше по това време. И всъщност, София е доста класическа и някак не ефектна, но винаги красива и искахме и Скарлет да се чувства така, сякаш беше без усилие.
Опитвахме се да получим възможно най -много безплатно, защото бюджетът беше толкова нисък, че голяма част от времето ми прекарваше в опитите да накараме хората да ни дадат продуктово разположение. И тогава просто се обръщах към тези различни дизайнери, с които [София и аз] имахме отношения. A.P.C. ни помогна. Агнес Б. ни помогна. Получихме няколко парчета от линията Milk Fed и просто ги смесваме, превръщайки се в тази проста, изтънчена млада жена.
Скарлет по това време не се обличаше така. Тя беше много по -модерна и беше млада - беше на 18 години. Още не беше дошла на себе си.
Не го ли получи толкова?
Не изглеждаше така. Обичам Скарлет. Не ме разбирайте погрешно. Мисля, че тя е страхотна и беше страхотно да бъде наоколо, но мисля, че беше някак просто за нея.
Бихте ли казали, че София е участвала повече в обличането на този герой, защото, както споменахте, тя беше малко вдъхновена от нея?
Мисля, че София и в двата филма участва много в избора на костюмите. Това е нещо, което тя обича. Тя знае какво иска. Тя ми каза, че в един момент сама е искала да костюмира „Virgin Suicides“, но осъзна, че това е прекалено голяма работа.
Нанси Щайнер. Снимка: Катрина Диксън
Не знам колко можете да говорите за "Туин Пийкс", но бих искал да знам как се случи това и в каква посока сте били насочени.
Мога да ви кажа, че това беше наистина страхотно преживяване. Чувствах се много поласкан да бъда избран да върша работата. Дейвид Линч е работил дълги години предимно с дизайнер на име Патриша Норис и тя е човекът, който е направил пилотния проект „Туин Пийкс“ с Дейвид. Тя беше починала не след дълго, преди да започнем да снимаме. Предполагам, че тя щеше да свърши работата, ако не бях аз. Обадиха ми се, защото продуцентът на Дейвид, Сабрина Съдърланд и аз бяхме работили заедно по филм, наречен „Хотел за милиони долари“ в края на 90 -те години и тя ме запомни; тя през последните седем или осем години работи стриктно с Дейвид като негов продуцентски партньор.
Тя ме заведе при Дейвид и аз се обадих от нея и каза: „Ако искаш работата, тя е твоя... но трябва да се ангажирате за пълния проект ", който беше 10 месеца, което беше много време. Не съм правил много телевизия и телевизията е доста различна от филма по начина, по който снимат.
Имахме над 200 актьори - това са говорещи части - което е доста. Имах чувството, че не спря почти 10 месеца. Беше страхотно преживяване. Работих с много невероятни, различни актьори. Не ни беше позволено дори да говорим за това чак в деня след като приключихме. Щях да правя фитинги с някого и той влизаше и казваше: „Кой играе жена ми?“ и [бих казал]] „Не мога да ти кажа, ще разбереш в деня.“ Точно така става. Това беше най-секретната работа, на която съм работил, ще го кажа.
По отношение на това с какво е искал да работи Дейвид, имал ли е много конкретна представа какви ще бъдат дрехите?
Понякога го прави, а понякога не. Понякога ми се налагаше да пренасочвам хората - той щеше да ми даде насока и след това може би ще промени решението си, но всъщност никога не можеш да разбереш какво има в главата на Дейвид Линч... Чувствам се много, много отговорен към феновете на "Туин Пийкс".
Това интервю е редактирано и съкратено за яснота.
Никога не пропускайте последните новини от модната индустрия. Абонирайте се за ежедневния бюлетин на Fashionista.