The есенни модни шоута завърши миналата седмица, с успешни колекции от утвърдени дизайнери като Карл Лагерфелд в Chanel към по -нови, по -експериментални колекции от такива като Iris van Herpen. Страни като Германия, Франция, Италия и Белгия имаха талант, представен на пистите.
Но ако търсите страхотно американско име във висшата мода, ще трябва да копаете по -дълбоко.
В момента няма американци в графика на седмицата на модата; последният американски дизайнер, който официално показа модата, беше Ралф Ручи през 2009 г.. Преди него трябва да се върнете още по-далеч-над 60 години-за да стигнете до Майнбохер, който стана известен през 30 -те години на миналия век.
Което означава, че в 150 плюс години че Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne е съществувала, има само двама американски дизайнери, които да окажат влияние върху индустрията на модата. Няма недостиг на американци във френската конфекция: от Марк Джейкъбс, който създава RTW бизнеса на Louis Vuitton от нулата през 90-те до скорошно назначение на Александър Уанг в Balenciaga, има много американци в Париж.
И така, защо толкова малко влизат в сферата на висшата мода? Е, според модния историк Валери Стийл, директор на музея във FIT, част от проблема идва в историята. „Американската система винаги е била по-фокусирана върху готовата за носене“, казва ми тя. Американската модна система започва като по същество изтръгва популярни европейски дизайни, като едва започва да се очертава като своя собствена дизайнерска индустрия по времето на Mainbocher.
"Там бяха малки производители на рокли по поръчка, но те никога не са били организирани в нещо като Chambre Syndicale или Alta Moda в Рим “, добавя Стийл,„ така че доколкото съвременната модна система в Америка е по същество готова за носене система, наистина няма исторически еквивалент на система от мода тук."
Попитах Стийл дали луксозните къщи трудно намират американски дизайнери, способни да заменят тези напускане-в края на краищата, на Диор най-накрая му беше необходим творчески директор след напускането на Джон Галиано, въпреки силно ухажване от Марк Джейкъбс.
„Не е трудно да намериш нов талант, но да си дизайнер на голяма модна къща като Dior или Chanel означава, че трябва да проектираш и двете готови за носене и колекции от мода плюс всички междинни курортни колекции ", обяснява Стийл," така че обикновено те искат някой, който е способен да бъде арт директор за цялостния облик на къщата. "
„Просто няма толкова много хора, които имат толкова креативност и енергия и опит, за да може да се заеме с такава огромна работа “, добавя тя, споменавайки Карл Лагерфелд като пример за дизайнер с„ енергията на зайчето Energizer “.
Дизайнер Зак Позен потвърди същото на нашата конференция миналия месец, като каза на публиката, че се радва, че никога не е работил с европейска луксозна марка. „Много съм облекчен, че този път не се случи за мен на тази възраст, защото тези [големи луксозни марки] са машини“, призна той.
И ако натоварването е огромно, изплащането не винаги си заслужава. „В днешно време, тъй като модата е толкова малка част от света на модата, няма да има смисъл повечето американски дизайнери да се показват в модата“, признава тя. Самата природа на бизнеса с мода се променя, като поема това, което Стийл нарича „двупосочен път“: От едната страна са утвърдените модни къщи, като Chanel или Dior. Другият път се състои от марки или дизайнери, които от време на време ще представят модата „като начин да покажат височината на майсторството и височината на експерименти и дизайн“.
„От друга страна, всъщност не се нуждаете от мода за последното, защото можете да имате някой като Comme des Garcons-Рей Кавакубо е определено един от най-напредналите дизайнерски таланти в света и въпреки това тя се показва в готово облекло “, Стийл веднага предлага като контрапункт.
Има ли бъдеще за американците в индустрията на висшата мода? Стийл вярва, че има таланти, които ако искат да опитат, биха могли да се справят. „Разбира се, мисля, че Родарте е показал модата [в Pitti W през 2011 г.] и биха могли да го направят отново, мисля, че ако Proenza Schouler искаше да опита, или ако Ralph Rucci искаше да опита отново, те със сигурност биха могли ", казва тя.
Proenza Schouler couture? Сега че бихме искали да видим-дори и да не можем никога, някога да си го позволи.