Тадеус О'Нийл, дизайнер на „Игрални дрехи“, вдъхновени от сърф, е един за гледане

Израснах в град за сърф на Източното крайбрежие, което не е нещо общо с много хора в модната индустрия. Това се промени, когато срещнах родените в Лонг Айлънд Тадеус О'Нийл за първи път, чиято естетика, вдъхновена от сърфирането, дълга, набраздена от слънце коса и спокойна атмосфера веднага ме накара да пропусна да живея близо до плажа. Дизайнерът, който беше а финалист в CFDA за 2015 г./Vogue Конкурс на Fashion Fund и за Международната награда Вулмарк, със сигурност се откроява сред своите връстници, както заради външния си вид - което изглежда по -подходящо за Коста Риканско бягство от пистата от Седмицата на модата-и отношението му, което определено е по-спокойно от това на много от неговата индустрия колеги.

О'Нийл, чиито интереси обхващат гамата от поезия и класическа литература до пътешествия и фотография, беше изложен на модата в ранна възраст - и чрез чиста случайност. Брус Вебер, който е живял близо до семейния си дом, е заснел техните портрети, когато е бил дете („Баща ми е добре изглеждащ човек“, О’Нийл (засмя се), запознавайки го с моделиране и подпомагане на фотографи, което се превърна в неговата първа и втора индустрия концерти. В крайна сметка той започва да прави дрехи с тъкани, които ще намери по време на сърф пътувания и на място по време на снимане, което приятелите му го насърчават да възпроизведе.

Бързо напред към днешния ден и едноименният лейбъл на O'Neil (който стартира с малка капсула през 2013 г.) спечели международните купувачи и някои от най -добрите редактори в света - включително Анна Уинтур, която го насърчи да се разклони на дамско облекло за първи път време. Тя представи дебютната си дамска колекция в Vogue, където е изобразен О'Нийл позира заедно със сина си Касиус и Кендъл Дженър. Въпреки цялото неотдавнашно внимание, дизайнерът все още ръководи много малък бизнес. Но за разлика от фантастичните си презентации - в които фигурират модели, облечени като кървави сърфисти вампири или членове на племенния култ на плажа - той има огромни мечти относно бъдещето му.

Седнах с О'Нийл, за да обсъдя нахлуването му в дамското облекло, предизвикателствата, които идват от воденето на бързо развиващ се бизнес, и най -ценните уроци, които е научил за изграждането на нишова марка. Прочетете за акценти от нашия чат.

Вие не сте само дизайнер - вие сте писател, сърфист, фотограф. Ще ни разкажете ли какво беше израстването като креативно дете и откъде започна да черпиш вдъхновение?

Когато бях дете, имах този набор от стрелба с лък и винаги бих се преструвал, че съм боец. Винаги съм бил индианец, който се е борил с кавалерията. Израснах в South Bay точно срещу Fire Island, така че бих сърфирал [там], играл в гората. Харесвах спорта също толкова, колкото всяко дете. Но най -хубавото в сърфирането е, че това е нещо, което мога да направя с баща си и [бих могъл] да прекарвам много време в морето.

От тук ли идва терминът „дрехи за игра“?

Сърфирането е игра. Свободно време. Обикновено това, което правим с свободното си време, е игра. Така че това е моето мнение за облеклото за свободното време. Изглежда като подходящо описание на това, което правя.

Какво беше първото ви нахлуване в модата?

Първо започва с моите семейни портрети, заснети от Брус Вебер. Работих като модел известно време и след това започнах да се занимавам с фотография, като помагах. Влюбих се в цялата идея за създаване на различен свят, пътуваща фотография и подобни неща. [Започнах да правя дрехи] на мои собствени пътувания; Бих намерил тъканите, ще проектирам нещо и ще намеря някой, който да го изработи. Винаги щях да си тръгна с няколко произведения, които направих, и тогава имах този килер, пълен с неща, които се превърнаха в своеобразен дневник. Това са неща, които хората харесват. Вървях по пътя и ме спираха хора, които многократно питаха: „Откъде взе това?“ "О, направих това в Бали." Тогава получих малко насърчение от приятели, които казаха: „Слушай, трябва да направиш нещо“. И имах чувството, че моментът е подходящ, затова направих капсула колекция.

Кои бяха ключовите парчета от дебютната ви гама?

Направихме тези наистина красиви, детайлни къси панталони - те бяха просто визуално зашеметяващи и те стават все по -красиви, докато ги носите в океана. Аз всъщност не се интересувам от синтетични или технически тъкани, това първоначално беше истинско изявление за нас. След това направихме къси панталони от ултра велур сезон по -късно, които са като моя почит към Халстън. В известен смисъл те бяха технически иновативни, защото не бяха правени досега-като приложение беше перфектно, защото това е по същество луксозен полиестер, който се чувства наистина красив. Хората винаги са като "Може ли това да влезе във вода?" Абсолютно!

Как започнахте да разказвате за първата си колекция?

Направихме изскачащ прозорец с Nepenthes, магазин за мъжко облекло в [Токио] Мидтаун, и това ме постави на японския радар. Японците са около 95 процента от нашия пазар [в момента], което за мен е наистина обнадеждаващо. Мисля, че Америка е много търговска култура, но японците имат фундаментално естетическа култура. Те имат своя собствена чувствителност и се доверяват на собственото си чувство и преценка; сякаш няма нужда да влизаш това списание, или имат че одобрение. Ако хората го харесват, те го купуват.

Какво ви накара да решите да започнете да представяте по време на Седмицата на модата?

Превръщането в първото ви шоу е значително. Сега можете да получите много спонсорства, но това е след като сте създали инерция. Сигурен съм, че повечето млади марки се оказват на тази позиция. Искате да направите шоу, но са необходими значителни суми от вашите пари, за да го направите - пари, които биха могли да бъдат използвани другаде на вероятно хиляда други места. Просто трябва да е наистина важно за това, което искате да кажете. Не мисля, че е нужно да правиш шоу, но харесвам такива неща. И осъзнах, че след това шоу наистина ми хареса историята, която можете да разкажете, и целият този разказ или дори анти-разказ, който можете да създадете.

Трудно ли беше да се стремим да получим такъв плажен, непринуден етикет „в“ с модната сцена в Ню Йорк?

Ако не друго, това беше някакво облекчение. Не съм обучен дизайнер, не идвам от рекламния отдел, не идвам от тази индустрия - не в този непосредствен смисъл. Така че мога да се справя със собствените си неща. Мисля, че имам силна гледна точка и това се проявява и това е нещото, от което индустрията се нуждае повече от всичко в момента. Аз съм човек от Източното крайбрежие. Обичам Ню Йорк. Обичам да живея в Ню Йорк. Обичам да творя в Ню Йорк. [Ed бележка: Колекциите на O'Neil се произвеждат в Ню Йорк и Ел Ей.] Това е моят опит. Ще се прояви по някакъв начин това, което правя. Просто трябва.

Кои бяха първите големи бизнес предизвикателства, с които се сблъскахте, когато вашият лейбъл нарасна и получи повече внимание?

Всеки сезон искате да направите своя продукт По-добре, така че това често означава търсене на производство. Това е непрекъснато нещо, сезон за сезон. По отношение на първоначалното финансиране, ние започнахме със събирането на капсули, а след това и ние продадени тази колекция от капсули. След това създадохме [по -голяма] колекция и тя някак си вървеше в крак със себе си. Но определено има [момент], когато трябва да започнете да търсите инвестиция - в определен момент производството е извън обхвата на това, което можете да направите сами.

Въпреки че вашата марка започва като мъжки дрехи, винаги ли сте планирали да се разклоните в дамско облекло?

От самото начало никога не съм мислил направо за [разделяне] на колекциите по пол. Ние се отклоняваме от това и разговорът продължава дълго време. Готие правеше поли през 80 -те. Но мисля, че по -интересното е точно в краищата, в полетата. Моето [мъжко облекло] винаги е изтласквало ръбовете на мъжкото - чувствам се като романтично. За мен това беше много естествен скок за жени. От самото начало жените купуват 60 % от колекциите на мъжете ми. Но това също беше подтикнато от това, че беше в Vogue Моден фонд. Първият въпрос на Анна Уинтур беше: „Би ли направил дамско облекло?“ Бях като: "Чаках това!"

Вие стартирахте своя лейбъл само преди две години. Чувството, което получавате оттогава, се чувства сюрреалистично?

Има, но всичко върви бързо. Имам бизнес, за който да се грижа; Имам жена и син; Обичам и да сърфирам колкото мога. Просто си някак си в него. Понякога се отдръпвате и това е сюрреалистично. Когато правите събиране на капсули, това е скъпо и си спомням, че разговарях с жена си. Просто като: „Е, трябва ли? Какво трябва да загубим? Нека опитаме това. " 

Кое е най -голямото предизвикателство, което сте срещали досега при изграждането на вашия лейбъл?

Това е постоянен куп препятствия. Това е много трудна индустрия, но нищо никога не е [изглеждало] непреодолимо. Аз съм малка компания, но си представям, че е същото за големите компании. Дори когато мислите, че сте изпреварили производствения график и всичко върви чудесно - нещо се случва, като например пробата ви не идва. Трябва да отчетете това. Просто трябва да го превърнете във вълнение и ентусиазъм.

Веднага започнахте сами като дизайнер - бихте ли посъветвали амбициозните дизайнери да направят същото или може би първо ще работите за друга марка?

Аз не съм академично обучен дизайнер и не съм работил за друга компания. Току -що започнах собствена марка. Но все пак наистина уважавам идеята [да работя за някой друг], в смисъл, че би било невероятно да съм в топ къща или да работя заедно с Раф Симънс. Мисля, че има какво да се спечели там. Работих с фотографи и това наистина ме обучи като фотограф. Научавате система - научавате за светлината, научавате за тъканта. Учите за бизнеса. Научих за бизнеса за нула време. Беше мивка или плуване! Това е въпрос на живот. Би било хубаво да научите за бизнеса на чужда стотинка и време на някой друг. Така че това е нюанс. Ето ме. Започнах сам; Не бих постъпил по друг начин сега.

От всичките си много хобита и интереси, бихте ли казали, че модният дизайн е вашият любим?

Влюбих се в това, че съм дизайнер. Това е почти садистично, защото е много работа, но аз танцувам в студиото. Но мисля, че наличието на определена [гледна точка] е добър съвет. Ако искате да направите още една преработка на Prada или просто ще бъде производна, не губете времето си. Ако имате нещо, което наистина искате да кажете, но сте го видели другаде, изчакайте, докато имате какво да кажете.

Това интервю е редактирано и съкратено.