Как Кристел Кохер изгражда модерна френска модна къща

В нашата дългогодишна поредица „Как го правя“, говорим с хора, които си изкарват прехраната в индустрията за мода и красота, за това как са пробили и са постигнали успех.

Кристел Кохер — основателят на обичания лейбъл за конфекция Koché, вдъхновен от спортно облекло и ориентиран към техниката — изгражда нов вид марка с френско наследство.

Откакто беше пуснат на пазара през 2014 г., Koché нарасна неимоверно, носен е от знаменитости (Бионсе!!!) и спечели голямо признание в индустрията. (Беше избран за наградата LVMH и взе наградата ANDAM за 2019 г.) Според показателите на много външни наблюдатели това е невероятно успешно. Това, което може да се окаже най-въздействащото обаче, е неспазването на схема за това как изглежда една луксозна къща.

Koché се корени в желанието си да разкрие изживяването на модата – което се проявява в ревютата на марката, организиращи пистата по улиците на Париж (буквално, в случай на дебюта си на седмицата на модата за пролетта на 2015 г., извън оживения транзитен център Chatêlet-Les Halles в центъра на града), свързващ и сътрудничество с марки в други индустрии (като Пари Сен Жермен и Милан) и съчетаване на традициите на майсторството на висшата мода с достъпно дневно облекло. Това произтича от начина, по който самата Кохер е навлязла в бизнеса: тя е израснала сред работническата класа в Страсбург

, и се премества сама в Обединеното кралство след гимназията, като чиракува при бившия асистент на Чарлз Джеймс и след това се записва в Central Saint Martins.

„В началото бях по-запленен от правенето. За мен това беше много вълшебно", казва тя. „И разбира се, да разкажеш история, да донесеш емоция на хората, да донесеш послание, защото това е наистина важно – но също така да го направиш добре, по правилния начин. Защото е свързано. Това е част от културата. Това е част от нашето наследство, от нашата история и мисля, че е толкова завладяващо." 

След като завършва, Кохер работи в пералня на най-престижните световни марки: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. В крайна сметка пътищата й се пресичат с Виржини Виард, тогава дясната ръка на Карл Лагерфелд в Chanel, която я довежда като артистичен директор на Maison Lemarié, един от Maisons D'art на марката, през 2010 г., докато тя все още работеше в Ботега. (Тя остава в компанията.) 

С многото си роли и проекти, крайната цел на Кохер, казва тя, е „да вдъхновява хората – студенти, млади дизайнери. Просто бих искал да кажа да продължите да вярвате в мечтата си и да продължите да мечтаете големи."

Напред прочетете всичко за кариерата на Кохер, от произхода на любовта й към модата през най-големите й влияния до това как тя претегля възможностите, които се появяват на бюрото й (които са много в днешно време).

Откъде дойде интересът ти към модата?

Бях много заинтересован от ръководството [аспект на модата]. Баба ми и майка ми бяха плетачки, а баба ми разбираше от правене на дантела и плетене на една кука.

От малък обичах да рисувам, да прекарвам време сам и да бъда креативен. Израснал съм във Франция, а Франция, разбира се, е модна страна. Винаги имаше някакво телевизионно шоу, снимки от модно ревю... Спомням си всяка седмица на модата [щеше да има] репортаж за Кристиан Лакроа, Шанел или Жан-Пол Готие. Това ме накара да мечтая.

Израснах на изток, с немоден произход - майка ми и баща ми спряха училище на 14 и изобщо нямам връзка с модата. Имах късмета учителите и спортният ми треньор да ме мотивират да преследвам мечтата си. Когато започнах, един учител каза: „Ще бъде много трудно, защото нямате връзка.“ аз мисля, че много хора се отказват, защото е толкова трудно, когато нямаш култура заден план. В началото, честно казано, много се срамувах от произхода си; сега съм много горд. Мисля, че това, което правя в модата, е страхотен инструмент... [да] накараш [хората] да мечтаят... Вашата мечта е възможна — във Франция, да, трудно е, но е възможно. Аз съм доказателството, че е възможно.

Кога решихте, че искате да го преследвате като кариера?

Много съм упорит. Спомням си, че може би бях на осем, девет години, като: „О, аз ще бъда моден дизайнер.“ Баща ми отговаряше: „И аз искам да бъда президент на Франция“.

Бях много добър ученик и работех много усърдно. Обичах да чета. Обичах математиката. Изкарах A-level по математика. Учителят ми беше много уплашен, защото бях най-добрият в класа си; тя [щеше да каже] „Ще си съсипеш кариерата. Можеш да бъдеш лекар или инженер. Освен това спортувах, играех във френското първенство, тренирах всеки ден, с мач всеки уикенд. Но на всичкото отгоре все още ходех на вечерния си час по рисуване, а през уикендите илюстрирах и шиех дрехи.

От 14-годишен също работех — гледах деца, миех чинии в ресторанти, каквото и да било. Спестявах пари и на 17, когато завърших, напуснах дома си, за да правя каквото искам. Родителите ми в началото изобщо не го подкрепяха. Те го подкрепиха по-късно, но в началото бяха много шокирани.

Исках да науча старинния начин на изрязване и драпиране. Получих стипендия да отида в Англия [и да уча с] учител, който беше последният асистент на Чарлз Джеймс. Беше много интензивно, но той беше толкова интересен. Той беше голям фен на строителството - на Кристобал Баленсиага, Джон Галиано, Рей Кавакубо, Мадлен Вионет, Мадам Гре.

[Той ме научи] да уча шивачество, да драпирам и да бъда много подвижна... За мен това беше наистина за занаята да правя дрехи. Имаше членство в музея на Виктория и Албърт и ме водеше там и ми показваше вътрешността на рокля на Мадлен Вионе. Може би това е, което харесвам толкова много в изрязването на шарки и защо все още се драпирам и режа днес - това е нещо доста математическо. Много е строго; имате определена техника за изрязване на ръкав, за диамантена клинова линия, за падащо рамо. В същото време, когато драпирате, това е като скулптура. Много е поетично. Става дума за тъканта, която ви говори. Става въпрос за чувствеността на тъканта. Това е комбинация от изкуство и техника.

Когато се преместихте в Англия, целта ви беше да се запишете в Central Saint Martins?

Научих за училището в библиотеката, когато бях на 15 години, в някакво френско списание. Първият ми избор, честно казано, не беше Central Saint Martins — мечтата ми беше Bunka. Исках да отида в Япония. Но не можах да намеря начин да намеря пари, за да отида в Япония. Моите герои бяха Рей Кавабуко, Йоджи Ямамото, Иси Мияке, Кензо Такада... Имам голямо очарование от Япония, изрязването на шарки, конструкцията; начинът, по който подхождат към облеклата, за мен беше много артистичен и много интересен. И разбира се, Александър Маккуин, Джон Галиано, със сигурност.

За мен също [аз се идентифицирах с] откъде идва Маккуин. Баща му е бил таксиметров шофьор. Той отиде в Лондон и процъфтява с изкуството и музиката през 90-те. [След това] Лондон и Централен Сейнт Мартинс станаха гол. Исках да отида, но трябваше да намеря стипендия. Имах работа на пълен работен ден в допълнение към обучението си в Англия.

Кои бяха най-големите уроци, които научихте в Central Saint Martins, които остават с вас днес?

В Central Saint Martins ви насърчават да бъдете уникални, да мислите за себе си, да носите много лично послание и да развивате собствената си идентичност. Имаше някои неща, които се превърнаха в запазена марка в Koché: да работиш в Central Saint Martins по онова време, в средата на Сохо, със студенти, много страстни за това, което те правеха от цял ​​свят - японски, бразилски, американски, холандски, германски, китайски - и всеки казваше тази различна гледна точка, работейки като луд... За мен беше много вдъхновяващо да виждам всеки път, когато получиш бриф, как ще го развиеш и направиш по различен начин със собствената си култура, собствен вкус, собствена идентичност.

Как първата ви работа след модното училище ви насочи към кариерата ви?

Когато завърших, намерих работа в Армани. Беше толкова интересно да се види как голяма модна фирма работи в по-голям мащаб, на много международно ниво, където има собствена фабрика и свои собствени различни линии. Просто е наистина — и в добрия смисъл — индустриално. Това със сигурност беше много различно от Central Saint Martins. За мен също беше наистина интересно как го управляваха онлайн, с Emporio Armani, Armani, по-модна линия. Беше тази много голяма, голяма, голяма компания, много корпоративна... Все още го помня много добре и все още ме вдъхновява, начинът, по който [Mr. Armani] се превърна в легенда и изгради тази империя.

След това работихте за куп различни марки - Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. След това, през 2010 г., вие бяхте нает от Карл Лагерфелд и Виржини Виард за артистичен директор на Maison Lemarié, занаятчийското ателие, което прави декорациите от пера и цветя за Chanel. Какво ви накара да поемете тази роля?

Беше много изненадващо. Срещнах Виржини, когато работех в Chloé, и тя знаеше, че съм много запален по занаята и че обичам техниката. Виржини, тя започна така, с бродерия, с Карл. Наистина се свързахме и поддържахме връзка. Тя ме предложи за този проект и аз си казах: „О, наистина ли?“ Беше мечта да работя върху мода с ателие.

През 2010 г. направих Lemarié и в същото време бях старши дизайнер в Bottega Veneta, [работейки] с Tomas Maier върху конфекцията. Не исках да се отказвам от модата, а и не трябваше. [Вирджини] ми даде бяла карта и тя наистина вярваше, че мога да се развивам и да направя нещо, защото Имам разбиране [от мода] и също така имам този международен опит, който тя оценява. Имам тази страст, но по модерен начин. Научих старата техника и майсторство, за да мога да седя там с тях [в ателието], да изрязвам пристрастия... Те наистина ме уважават.

Но наистина исках да внеса модерност, да взема историята и техниката от миналото и да пренеса тази традиция в бъдещето. Наистина искам да предам занаята на всеки, който дойде по-късно, за да заинтересувам всички поколения, за да не изчезне. Ние правим нещата по модерен, етичен начин, който вдъхновява, който е добър за носене и който все още ви кара да мечтаете. Правим иновации благодарение на новите технологии и развитието на индустрията; можем да правим неща, които не сме могли преди 15, 100 години.

В началото ми дадоха малък екип от около 10-12 човека. Днес сме около 130. Ние пораснахме. Карл обичаше занаята — Вирджини също. Способността да работиш с тях оттогава е невероятна.

Как изглежда ежедневната работа на артистичен директор на занаятчийско ателие? Как се промени това през повече от десетилетие, в което работихте в Maison Lemarié?

Имахме много малко семейно ателие в центъра на Париж. В тази къща са работили основателката, майката и бабата. Беше много очарователно, но не особено практично. Сега сме големи късметлии. Преместваме се в голяма сграда, която Шанел построи на границата на Париж. Можем да правим малки неща, като единствени по рода си, изключителни [парчета] за висша мода, които отнемат часове и часове, но сега наистина можем да произвеждаме. Ние не сме индустриални, но можем да правим няколко хиляди лъкове или камелии всяка година, вътрешно, в Париж.

С отбора се опитваме да изненадаме себе си. Можем да започнем с техника, можем да започнем със съвременна художествена картина като вдъхновение. Понякога може да става въпрос за тъкането на стол - „О, можем ли да приложим това в това, което правим, чрез 3D принтиране или лазерни разрези?“ 

Това е работа в екип. Аз съм като шефа на оркестъра: имам визия; Вирджини има по-голяма визия, хората имат техника. За някои парчета са необходими толкова много часове. Нищо, което правите, не е сам - понякога 50 души могат да работят върху едно парче. Тази синергия, когато видите завършена, уау, страхотна е.

Как разпределяте времето си между две различни роли, първо, когато работехте в Bottega Veneta и сега с Koché?

Стана съвсем естествено за мен, след много години работа по този начин и наблюдение на различни хора, като Карл Лагерфелд, който изпълняваше няколко задачи и имаше много работа. [Нямам] един и същ график всеки ден. Това не работи за мен. Работя много [от] разстояние, но винаги съм свързан с телефона си. Аз съм в контакт [с хора] всеки ден, в Whats App.

Винаги ли сте знаели, че искате да започнете своя собствена марка?

Винаги е било мечта за мен. Исках да бъда независим, за да започна - това не означава, че ще остана завинаги, но исках да внеса собствената си визия и това се стори много важно.

Почувствах, че моментът е добър, след като съм работил толкова много години: разбрах бизнес страна, креативност. Чувствах се уверен, защото имах 360-градусов поглед върху модата, върху това да имаш международна марка, върху управлението на екип, относно финансирането.

Идеята беше да се пренесе техниката на модата и да се смеси с улично облекло, спортно облекло и по-ежедневно облекло, [за да се създаде] марка, която говори на всеки, което носи откритост и приобщаване, което е много приветливо за всеки вид човек, традиция, пол, култура. Исках да отворя света на модата за различни хора, а също и да донеса занаята на всички. Ето защо днес, дори в моята марка, работя с Lemarié; колекцията се произвежда в Италия, а по-отделните модели се произвеждат в Париж.

Кои са най-големите моменти за Koché, откакто стартирахте марката през 2014 г.?

Най-голямото тепърва предстои, предполагам, защото искам да се оправя. Но първото ми шоу беше голям момент, защото беше много значимо да го направя на улицата, извън метростанцията в центъра на Париж. Беше много гостоприемен за всички. Там бяха редактори, купувачи, някои студенти, някои любопитни хора - беше много спонтанно и много красиво. Имах уличен кастинг, смесен с топ модели.

След това работата с Пари Сен Жермен по футболна колекция ми хареса, защото спортувах 12 години. За мен футболът е тази наистина популярна култура – ​​най-големият спорт в Европа. Говори с всяко поколение, всяка социална класа. Носи приобщаване, възможност, празнуване. Спортът [има] много много красиви неща и исках да внеса това [в] с модата. И с клуб като Пари Сен Жермен, който е емблематичен за Париж, това беше много голямо.

Имам много изненади за Koché и една добра предстои за септември — и дори по-големи, сигурен съм, ще дойдат в бъдеще.

Когато получите нова възможност за Koché или за себе си – както наскоро направихте дизайн за Charles Jourdan – как решавате дали е подходящото?

Бях артистичен директор на Charles Jourdan само за два сезона. За мен интересът беше, че той беше легенда в обущарството и се връщаш в историята на занаята. Ставаше въпрос за връщането и създаването на марката за нова глава и това беше много стимулиращо, да се присвоят отново историята и наследството на тази къща. Винаги трябва да има смисъл, за Koché и за мен, и трябва да се свързва.

Кой е най-добрият съвет, който сте получавали?

Продължавайте да сте любопитни и да работите здраво. Карл винаги е бил много, много любопитен. След всяка колекция той [казваше] „Добре, какво следва?“ Той винаги беше насочен към следващия, защото трябва да има друга възможност - да направи нова колекция, да направи нещо друго, да направи нещо ново.

Освен това, когато сте предприемач, бъдете много внимателни към паричния си поток. Винаги следете финансите си. Толкова е важно, особено след всичко, което се случи.

Това интервю е редактирано и съкратено за яснота.

Никога не пропускайте последните новини от модната индустрия. Регистрирайте се за ежедневния бюлетин Fashionista.