Как изглежда бъдещето на разнообразието от размери на пистата?

След стартиране на ретро витрината Бериез през 2018 г. Ема Зак проведе първото шоу на марката в историята Седмица на модата в Ню Йорк през септември. Като основател, главен изпълнителен директор и творчески директор, екипът от една жена я представи "Пороци“ в хотел Ace в Бруклин, в сътрудничество с други независими дизайнери, с модели, вариращи от размери XL до 5XL.

„От самото начало Berriez се фокусира върху големи размери, така че нямаше съмнение в ума ми, че искам не само за мнозинството на моделите да бъдат големи, но да превърнат разнообразието от типове тела в основната основа на представянето“, казва Зак Fashionista.

С комик Маделин Поулсън ръководейки шоуто, Зак в крайна сметка искаше да добави по-лека енергия към седмицата на модата и разговора около приобщаването.

„Понякога модата може да бъде толкова скучна и сериозна“, казва тя. „Исках [шоуто] да се фокусира върху моделите, настроението и очевидно облеклото.“

За съжаление, шоуто на Berriez беше едно от малкото писти в Седмица на модата в Ню Йорк - и Пролет 2023 г месец на модата в неговата цялост — за да включи включващо оразмеряване в кастинга.

Точно преди пандемията от Covid-19 представителството на големия размер на седмицата на модата започваше драстично да намалява. Като Модното място Съобщава се, че предходният сезон е имал рекордни 86 появи на модели с голям размер в Ню Йорк, Лондон, Милано и Париж - но спадът е на 46. Въпреки това, като писател и автор Джанлука Русо спори точно в този сайт, това число не винаги е най-силният и точен показател, тъй като може лесно да бъде завишено, когато „марка като 11 Honoré е домакин на шоу с изцяло извит номер или понижен, когато определен модел с търсене е, казвам, вземане на почивка." Все пак това е един от малкото начини, по които говорим за включването на размера на седмицата на модата - и със сигурност е най-видимият.

Шоутата през пролетта на 2023 г. в Ню Йорк, Лондон, Милано и Париж бяха едни от най-претъпканите и пълни със знаменитости, които сме виждали след пандемията, и мнозина очакваха с нетърпение да продължат оттам, откъдето спряха нещата – не само когато ставаше въпрос за богати колекции, но и наистина да видят дали марките накрая получих бележката за разнообразието. Уви, резултатите бяха масово разочароващи.

А скорошен доклад от InStyle изследва всяка марка в графика за пролетта на 2023 г. – общо 327 дизайнери – и разгледа размерите, които продават. Тес Гарсия установи, че „Лондон представлява най-малката гама от размери като цяло, като само 1% от дизайнерите предлагат размер 20 или повече и 27% достигат 14." Следва Париж, след това Милано, като Ню Йорк е на върха, с "19% от дизайнерите, произвеждащи размер 20 или по-горе." 

Седмицата на модата често се разглежда като индикатор за това какво е „горещо“ спрямо „не“. Мнозина онлайн бият тревога за ранното нарастване някаква естетика, като Y2K и инди помия, и как те също възстановяват вредните обществени представи, свързани с тези епохи, като като "хероинов шик" и слабост, разкриваща бедрата. Тенденциите в ранното облекло бяха широко представени на пистите за пролетта на 2023 г. и — подобно на техният първоначален момент в светлината на прожекторите - те рядко са били показвани в друга итерация, различна от извадка размер.

Липсата на различни размери на пистата дойде като разочароващо осъзнаване за зрителите и индустрията вътрешни лица в началото на кръга на месеца на модата, което доведе до поредица от вирусни видеоклипове, които спечелиха повече отколкото 2,7 милиона гледания само в TikTok. Дискурсът постави под въпрос дали марките съобщават на клиентите, че телата им просто не са „на мода“ този сезон.

„Понякога ни се струва, че правим две крачки напред и една назад“, казва Конър Кенеди, основател на базираната в Ню Йорк агенция Muse Models. „Пистата винаги ще бъде част от индустрията, която е толкова символична, защото ние естествено ще погледнем към нея, за да видим какво се случва. Мисля, че много от нас все още са разочаровани да видят колко много марки не са избрали да разширят разнообразието от размери."

Кенеди стартира Muse's деление на кривата преди десетилетие, след като забеляза как хората не настояват за разнообразие на размера в предишните му роли. Въпреки че има известно подобрение през годините, представянето на пистата не се е променило до степента, в която много се надяваха.

„През 2020 г. се случиха много пърформанси – това е всичко, което имам да кажа за това“, казва Кели Августин, стилист, известен с работата си в включващото обличане. „Гарантирам ви, че търсенето не се е променило от наша страна. Всъщност мисля, че жадуваме за вълнуващ дизайн повече от всякога. Забавните опции и интересните марки изглежда са изчезнали и много от марките, които предлагат големи размери, се отнасят към сектора като към закъснение." 

Част от проблема се корени в креативната посока на марката за сезона. Мнозина нямат или не искат да разработят образци, които да пасват на редица тела - така че, когато модел и техният агент влязат в уравнение близо до края на процеса, точно преди една колекция да направи своя дебют на пистата, това е a нестартер. Процесът варира от град до град и от марка до марка, но както обяснява Кенеди: „Можем да имаме всеки модел от всички размерите отговарят на всеки кастинг директор, но това не означава, че има дрехи, които да носят на писта шоу. Голяма част от това наистина се свежда до дрехите и това е решение, взето месеци преди време."

„До 2020 г. единствените шоута, в които съм участвал, бяха рекламни шоута – никога висша мода, шоута на седмицата на модата,“ Лорън Фредерик, базиран в Лондон модел, казва Fashionista. „Първото ми шоу от висок клас в Париж, за което всъщност не съм участвал – бях директно резервиран. В крайна сметка мисля, че това зависи от творческия директор на марката и много марки все още масово не представят разнообразна гама от модели. Най-вече, ако марките надхвърлят размера на извадката изобщо, те ще имат едни и същи четири или пет модела за всички шоута, понякога придавайки на един плюс модел два вида, което е интересно."

През годините видяхме, че марките играят на сигурно, когато става въпрос за кастинг с различни размери, като резервират познати лица за почти всяко шоу - Ашли Греъм, Палома Елсесер и Прешъс Лий, и тримата пионери в индустрията – пропускайки част от други, често по-нови таланти, които се борят да намерят пътя си към пистите. За пролетта на 2023 г. Греъм се разходи в Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Matty Bovan и Balmain; Elsesser at Altuzarra, Eckhaus Latta, Marni, Gabriela Hearst, Maryam Nassir Zadeh, Michael Kors, Nguyen Inc., Nensi Dojaka, 16 Arlington, Andrea Adamo, Miaou и Chloé; и Лий в Фенди и Версаче.

В Ню Йорк много марки - като Кристиан Сириано, Collina Strada, Eckhaus Latta, Tommy Hilfiger, Селки — са си поставили за цел да включат кастинг с различни размери в своите презентации, но европейските им колеги все още изостават много. Valentino, например, беше една от малкото луксозни къщи, които включват набор от размери за своите Пролетна колекция Haute Couture за 2022 г но реши да не демонстрира тази визия изобщо през изминалия сезон. Какво дава?

„Със сигурност изглежда, че е имало по-малко шум, когато става дума за изяви на модели с голям размер на месеца на модата“, казва Лорън Чан, базиран в Ню Йорк модел (и бивш редактор), който работи през последното десетилетие и има своя собствена модна марка, Хенинг. „Мисля, че беше по-сензационно преди няколко години и по мое мнение това е, защото тези изяви бяха съставени от топмодели – като Ашли Греъм, Кандис Хъфин, Прешъс Лий, Палома Елсесер - и тези шоута бяха за топ дизайнери като Кристиан Сириано, Прабал Гурунг, Версаче и Повече ▼. Пресата е по-вероятно да отрази Греъм, който отново излиза на пистата в Balmain, отколкото да отрази много разнообразния кастинг в Ester Manas, който имаше около 20 модела над размера на извадката."

Когато те са съоснователи JAG модели (който представлява както Фредерик, така и Чан) през 2013 г. Гари Дакин и Жаклин Сарка създадоха пространство за представяне на по-слабо представените. Дуото влезе в последния моден месец с позитивизъм и вълнение и докато много от техните модели отидоха на кастинги навсякъде, сезонът в крайна сметка не беше толкова плодотворен, колкото се надяваха.

„Мисля, че много хора все още се страхуват от Covid, че не искат да мислят извън кутията и да поставят повече от един или двама души над размер 10“, казва Сарка. „Ние винаги казваме на нашите модели да дадат най-доброто от себе си и че заслужават да бъдат на масата.“ Дакин добавя: „Но също така им напомняме, че за съжаление какво ще се случи, след като напуснете тази стая, не зависи от Вие."

Мина Уайт, директор на IMG Models в Ню Йорк, ръководи кариерите на няколко от най-добрите в агенцията талант и се фокусира върху увеличаване на лидерството на компанията в разнообразието от размери, като е работил с модели като Греъм, Елсезер, Тара Лин и още. От 2020 г., твърди тя, индустрията непрекъснато се движи назад.

„Индустрията има толкова голяма инерция, видимост и разговори, които наистина се чуват добре – и за да бъда напълно откровен, мисля, че голяма част от нея сега се чувства перформативна,“ Уайт казва: „като марките се стремят да използват „долара на дебелата жена“, като покажат известно разнообразие от размери и привлекат нови погледи в своите магазини, но не правят вечни промяна." 

Като жена с извивки, Уайт беше разочарована да види много по-малко разнообразие от размери на пистата сезон и че дизайнерите, които направиха по-разнообразен актьорски състав, разчитаха главно на едни и същи няколко лица след шоуто.

„Наистина призовавам всички дизайнери да приемат тази необходимост от разнообразие на размерите много сериозно и да приемат тези потребители, защото много хората с големи размери все още излизат и купуват аксесоари и спомагателни продукти като парфюми и козметика от луксозни марки," Уайт казва. „Чувствам се разочарован, защото смятат, че е добре да вземат парите ни за продукти, но не и когато това означава, че трябва да ги облекат. Разказът трябва да се промени и разбирането, че по-едрите жени имат страхотен вкус и обичат да изглеждат добре."

В ан индустрия на стойност над 24 милиарда долара, марките ограничават потребителите си след определен размер, но няма извинение тези луксозни къщи да пренебрегват такъв огромен пазар, докато нетната им стойност надхвърля милиони всяка година.

В бъдеще има надежда, че разговорите около включването на размера ще станат част от ежедневието, а не телата с голям размер да бъдат сензационни в заглавията на всяка мода седмица.

„Трябва да помним, че последното винаги е било целта и искаме да не бъдем сензация, а вместо това просто да се чувстваме като естествена част от преживяването“, казва Чан.

„По-специално за модния подиум, ние постоянно изискваме да виждаме повече и ни хранят една и съща шепа модели – всички те са красиви и страхотни в работата си, но има толкова много плюс модели сега“, казва Августин. „Виждал съм таблата, познавам агентите. Те съществуват. Много от тези модели са безумно талантливи, но биват пренебрегвани или изобщо не се вземат предвид и това наистина е несправедливост. Индустрията няма проблем да го смесва с по-малките модели и настоява да използва същата шепа за пистата. Мога да преброя на едната си ръка колко шоута съм гледал през последните няколко години, които са имали повече от един плюс модел, ако има такива."

„Това, което ме разочарова“, казва Зак, „е, че има много марки, които получават толкова много признание, но фалшиво вършат работата, като всъщност не правят своите изследвания, за да решат действително проблема с оразмеряване. Но повече от всичко е трудно, когато влагаш цялото си сърце и душа в нещо и не те виждат за това, което правиш."

Въпреки това мнозина в индустрията са оптимисти, че се движим в правилната посока, с тези очаквания не само за по-голямо представителство на размера на модните подиуми, но също така и в определянето на размера на марката магазини.

„Откакто отворихме тази компания, видяхме толкова много промени, особено с агенциите, които излизат от не представяйки всичко над размер нула на огромни агенции, които сега имат множество модели с голям размер“, казва Дакин. „Развълнувани сме, че други агенции най-накрая вършат истинската работа, правилната работа и просто виждаме всички тези победи.“

„За да отразяваме многообразието на света, всички ние можем да бъдем агенти на промяната“, казва Кенеди. „Всички можем да го направим в лично и професионално качество по различни начини. Заедно този тласък е толкова мощен. Виждал съм как индустрията на моделирането се променя по начини - и понякога по-бързо - отколкото някога съм предполагал, че може, така че знам, че е възможно. Просто трябва да работим заедно и да не забравяме, че когато изтъкваме някои от системните причини, поради които промяната може да е трудна, тази промяна все още е възможна."

Той продължава: „Искам да видя повече възможности за модели от всякакъв размер. Но дори повече от това, искам да видя свят, който е отразен в нашата индустрия и ние имаме толкова много сила и толкова голям обхват, не само в Америка, но и в световен мащаб. Това може да окаже огромно влияние върху представата и самочувствието на всички хора. Никога не съм търсил пистата да бъде точно, реалистично огледало - това е повече за пространството за мечти и експерименти - [но] всеки, който участва в тази медия, има задължението да продължи да работи, за да подчертае различни видове хора."

Искате първо последните новини от модната индустрия? Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.