Деми-кутюр е следващото голямо нещо за бъдещите дизайнери

„Всяка година хората казват, че модата е мъртва, че вече няма място за нея, и всяка година грешат“, казва дизайнерът Бах Май, по време на разговор в Zoom от хотелската си стая в Париж. Той току-що е от седмицата на модата Haute Couture, където е разгледал колекциите и е посетил производителите на платове, които използва за своите едноименен базиран в Ню Йорк лейбъл, основана през 2021 г.

През 2015 г. Бах е първият асистент по дизайн на Джон Галиано при Мезон Маржиела, където се фокусира върху колекциите Artisanal Haute Couture. Сега той прилага тези принципи към собствените си дизайни, които са били носени на червени килими от знаменитости като Теса Томпсън и Авани Грег (в случая на последния, към Met Gala); марката скоро ще бъде налична на Нийман Маркъс.

Бах е част от нова вълна от дизайнери, които внасят знанията за модата на по-широкия пазар - и получават много внимание за това.

Деми-кутюр, който Бах Май и много от неговите съвременници биха били категоризирани като, са основно експертно изработени облекла, направени с помощта на принципите на модата, но продавани като готови за носене начин. Както казва Бах, колекциите му поддържат духа на модата с мисъл за по-широк пазар.

„Деми-кутюрът е нещо като междинно пространство“, казва той. „Модата не е само майсторство; това е начин на мислене за дрехите. Става въпрос за обмисляне на всеки детайл." Става въпрос за връзка с клиента, който се влюбва и разбира уникалността на всяко парче, добавя той - което е различно според него от средностатистическия дизайнер и клиент връзка.

Други млади дизайнери в тази категория — Халперн, Лучен, Харис Рийд, Wiederhoeft — виждат подобна популярност. Приоритетът на ръчната изработка и уникалните текстилни изделия – като същевременно се грижи за търговците на дребно – е това, с което са известни и това, което ги отличава. Например, около половината колекция на Halpern за есен 2022 г. беше поръчково вечерно облекло, което включваше сложни техники на ресни, а другата половина беше по-малко сложна, но все още сплотена версия; в Vogueпреглед на шоуто, Андерс Кристиан Мадсен казано накратко: „Сезон по сезон, той стратегически изгражда бизнеса си, като се вслушва в изискванията на богатите жени, които купуват неговите рокли по поръчка, и търговците на дребно, които продават по-достъпните версии на същите тези идеи."

Не само нововъзникващите марки са част от възраждането на demi-couture. Утвърдени модни къщи също въвеждат категорията в гънката. „Видяхме възраждане с нововъзникващи марки като Коче, Мезон Рабих Кайруз и Halpern, а след това с модни къщи като Balenciaga, Alexander McQueen и Марк Джейкъбс разширяване на предлагането им, за да включва деми-мода“, казва Рейчъл Гликсбърг, мениджър дамска мода и нови инициативи в The RealReal.

Demi-couture не е нова концепция – преди малко повече от десетилетие тя получи същото отношение като всяка друга модна дума в модата: обяснения, списъци с топ десет дизайнери, внимание на знаменитости. Бързо обаче те избледняха на заден план, тъй като социалните медии избутаха модерните дрехи на преден план; изкусно изработените (и честно казано, много скъпи) готови за носене останаха на заден план.

Напоследък изглежда, че повече хора искат да излязат от цикъла на ново и модерно облекло, като подкрепят дизайнери, които дават приоритет на занаятчийската работа и майсторството. Bach Mai използва вид кадифе, който може да се направи само на определен стан и има само един от тях в целия свят. „Става въпрос за зачитане и подкрепа на тези занаятчии, така че тези занаяти да продължат да живеят“, казва той. „Такива красиви неща не могат да се правят в огромен мащаб, но не искате те да изчезнат. Това позволява място и платформа за тези наистина квалифицирани, специализирани занаятчии да поддържат своя занаят и наследството от него."

По този начин устойчивостта – нещо, което все повече потребители търсят в облеклото си – е почти случайно в основата на деми-кутюр. Малки тиражи от произведения, които ще цените в продължение на десетилетия, направени от хора, чийто опит и работа са поставени на първо място: Какво стига до самия дух на движението повече от това?

Друга причина за покачването може да е промяната в модата, която видяхме да започва през втората година от пандемията. След като тръпката от спортните панталони и дънките премина, много хора започнаха да търсят модата за фантазия и бягство. Glicksberg го сравнява с времето след рецесията от 2008 г. (когато деми-кутюрът имаше най-новия си момент).

„Имаше промяна към луксозни инвестиции“, казва тя. „Глобалната пандемия отново промени начина, по който пазаруваме и в какво инвестираме. Във времена на принуда сме свидетели на нарастване на клиентите, които инвестират в лукс, предмети, които не само запазват, но и увеличават стойността си. Demi-couture предлага така необходимата фантазия за бягство от реалността, произведение на изкуството, което трябва да бъде ценено, държано и в крайна сметка предадено. Това е инвестиция в занаят, но в която да се чувствате добре и далеч от бързата мода."

В известен смисъл това е като брак между научните и занаятчийските части на модата и продаваемата, по-бизнес настроена страна на индустрията.

От бизнес гледна точка деми-кутюрът може да бъде трудно място за съществуване на дизайнерите. Даването на приоритет на майсторството и тъканта е скъпо. Количеството, което може да се произведе, е малко и следователно не винаги е толкова доходоносно, колкото, да речем, по-голямо количество конфекция. Бах признава, че купувачите, които подкрепят тази визия за мода, са това, което му позволява да върши тази работа. И което е важно, клиентската база е налице.

В имейл Лиан Уигинс, ръководител на дамското облекло в Matchesfashion, обяснява, че нейният клиент има подновен интерес към уникални по рода си стилове и майсторство и че търговецът дори е вложил известна инвестиция в тенденция.

„Работим много тясно с Харис Рийд, за да предложим на нашите клиенти напълно персонална и индивидуална услуга“, пише тя. „Наскоро трансформирахме един от нашите частни търговски етажи в нашата градска къща в Мейфеър и поканихме клиентите си на индивидуални срещи с Харис и да изживеят неговия свят.“

Изглежда не само, че модата все още е жива, но и потомството й едва започва да цъфти.

Никога не пропускайте последните новини от модната индустрия. Регистрирайте се за ежедневния бюлетин Fashionista.