Новата книга на Véronique Hyland, „Dres Code“, е за повече от просто Capital-F Fashion

Ако търсите книга за модата, не е нужно да се стараете много: независимо дали искате великолепна, лъскави книги за масичка за кафе пълен с красиви образи или срамни, написани от вътрешна информация мемоари за входовете и изходите от индустрията, на пазара има много възможности за избор, които със сигурност ще се озоват на рафтовете ви на GoodReads (и привидно всяка седмица идват повече).

Но мога спокойно да кажа, че не съм чел много там Дрескод, новата книга от Ел Директорът на модните характеристики Вероник Хайланд.

Само в 15 кратки есета Хайланд се опитва да контекстуализира ролята на модата във всичко - от изяви в съдебната зала и Конгреса до червените килими и влиятелните лица в Instagram. Тя полага основите на всяка тема в исторически фон, преди да изгради пълен поглед върху нейното въздействие върху днешното общество. Тя целенасочено избягва Capital-F Fashion в полза на свързването с по-обикновеното, ежедневието избори, които всички правим относно облеклото и по-малко очевидните – и може би по-коварни – начини, по които се продаваме да се.

Това е идеалният вид модна книга: тази, която е за модата и която е готова да поеме модата сериозно, но не толкова сериозно, че да отчуждава хората, които не биха смятали "модата" за един от основните си интереси.

„Напоследък заглавията, които се появиха за това, са по-скоро в духа на ръководство за пазаруване или са много академични книги, които са като „Какво е плат?“ Определено исках да е достъпен; Не исках да е прекалено ексклузивен“, обяснява Хайланд. „Чувствам, че модният свят е достатъчно ексклузивен и винаги съм се стремял да каня всички да присъстват, да зачитам гледната точка на всички останали и да не съм в кула от слонова кост.

Излязох от книгата на Хайланд с нови POV по темите, които разглеждам всеки ден в работата си — не изненада, като се има предвид колко проницателен намирам Хайланд не само по отношение на модата, но и по отношение на живота общ. (И не го казвам само защото сме приятели. Въпреки че, в интерес на разкриването, смятам Хайланд сред моите приятели от индустрията.) Още по-впечатляващо е, че Хайланд е написала по-голямата част от книгата си в началото на Covid-19 криза, което не е малък подвиг.

Честно казано, бих използвал всяко извинение да говоря за модата с Хайланд, така че това предостави отлична възможност да наваксам с нея за всичко от началото на собствената й кариера до това, където вижда бъдещето на модната критика заглавие. Прочетете за акценти от нашия разговор.

Говорите за това малко в книгата, но какво в крайна сметка ви привлече към модата?

Имаше този елемент да си толкова близо, но толкова далеч. Бях географски близо до Ню Йорк, но културно далеч, но имах късмет, че имах достъп до някои неща, които се случваха съм в модата в Ню Йорк и имах късмета да имам достъп през зараждащия се моден интернет — style.com и прочие — когато бях по-млад. Също така мисля, че облеклото беше форма на отстояване на идентичност, изследване на идентичността, връщане на контрол и възможност да изразя себе си.

Всички тези неща наистина ме привлякоха към него, но също така бях много нереалистичен за това как всичко работи. Не познавах никой, който да работи в модата. Нямах тези връзки. Просто четях списания и четях за тези хора и не се чувствах като истински живот. Просто се чувствах като този бягство, фантастичен свят. И когато наистина се срещнах с някои от хората в него, беше просто като: „О, това са истински хората правят истински неща и това е работа, това е индустрия." Не мисля, че непременно съм мислил за че. Просто го видях като тази форма на бягство.

Как се промени това за вас?

Отне известно време. Когато бях в колежа, Ежедневно дамско облекло направиха проблем в колежа и те дойдоха и докладваха какво правят хората по отношение на модата. Те ме интервюираха, или защото се занимавах с дизайн на костюми, или защото бях писал малко за модата - в кампуса имаше студент моден дизайнер и аз бях написала статия за него. Така накрая получих първата си работа. На жената, която е написала тази история, Нандини Д'Суза, току-що й изпратих имейл с молба за съвет. Бях безработен, живеех с родителите си, опитвах се да си намеря работа след дипломирането, а тя много щедро каза: „Всъщност наемаме за новосъздадена позиция в WWD." Не знаех, че наемат много от проблема с колежа; това всъщност беше тръбопровод за тях по това време.

Това беше много мигновено потапяне във всичко, което се случваше, защото отивах на някои представления в Брайънт Парк и се срещах с всички тези хора. Това беше наистина завладяващ начин да започнем в модата, защото използвахме тази функция, където щяхме да отидем всички тези дизайнерски студия преди седмицата на модата и накарайте фотограф да ги снима как се подготвят. Спомням си, че отидох Майкъл Корс“ студио и снимане на бриз с него, а след това следващата спирка е някой нов дизайнер в района на облеклото. Наистина видяхте всички страни, от наистина големите марки, корпоративните марки и имахте това предястие, защото е Ежедневно дамско облекло, така че хората искат да бъдат представени. Те го уважават, но определено премина от нула до 100, защото не мислех, че ще водя разговори с някои от тези хора за работата си.

Толкова е диво да мисля за това и сега, защото имам чувството, че толкова малко хора биха дали вече този достъп.

Не знам дали вече правят тази функция и беше много специфично нещо, но мисля, че определено стана по-трудно. Хората са малко по-предпазливи от медиите като цяло. Но това беше хубаво, защото наистина беше фото есе и нямаше много писмен материал. Наистина бях там, за да говоря с хората и да се уверя, че им е удобно и да разсейват всички. Всичко беше забавление и никаква работа.

Но ясно си спомням разговорите. Спомням си, че Майкъл Корс говори за дизайна на Емилио Пучи за Braniff Airlines и всичко различно Мода на стюардесите — това е в книгата — защото мисля, че имаше някаква стюардеса вдъхновение. Той питаше моделите дали познават такъв и такъв дизайнер, дали знаят за Студио 54. Всички тези неща са завинаги с мен, просто са изгорени в мозъка ми.

И така, как стигнахте от тази позиция в WWD до мястото, където сте днес Ел?

работих в Дамско облекло за четири години. Когато бях там, това беше и сестринската публикация на У, така че трябва да пиша за У както и да научите как се съставя едно списание. Накрая си тръгнах и шефът ми отиде при Harper's Bazaar; тя ме нае там, първоначално само да направя индексиране, което означава да вземам отпечатаните истории и да ги превеждам за онлайн, да ги създавам. Това беше много трудна за програмиране работа, защото се занимавах с много неща по програмиране Ежедневно дамско облекло. Имам късмет, защото започнаха да увеличават дигиталното си присъствие малко повече, така че щяха да кажат, „Искате ли да пишете за X, Y, Z за уебсайта?“ Кристина О'Нийл беше там и наистина беше подкрепящ; тогава Джоян Кинг, който беше директор на сайта там дълго време, също беше наистина ментор.

Започнах да вървя нагоре, за да пиша повече, след това да пиша за списанието и след това да работя в отдела за характеристики - въпреки че все още се занимавах много с мода и работех за Лора Браун, като наистина се ангажирате с всяка една част от тази публикация. След като бях в света на списанията, беше доста лесен ход Ел; Бях редактор на модни новини там. Отидох в The Cut, за да върша по същество същата работа, а след това ме върнаха Ел преди почти пет години.

Във всеки случай ставаше дума за познаване на някого, независимо дали това беше буквално единственият човек, когото познавах, който имаше някакво участие в модата, до тогавашни колеги и хора, които ме препоръчаха за по-късни неща.

Не искам да изглежда, че е било супер лесно да се стигне до този момент, защото не е - и наистина, мисля Големият фактор тук е, че семейството ми живее доста близо до Ню Йорк, така че успях да живея с тях и да спестявам пари. Особено в началото, не бих могъл да го направя по друг начин. Имам истински късмет в този смисъл, защото не е лесна индустрия за проникване или оставане в нея и особено в първите дни беше предизвикателство.

Ще ми е любопитно да разбера от ваша гледна точка как се е развила индустрията през този период от време.

Имах хора, които го приемаха сериозно и казваха: „О, трябва да напишете тази статия“ и наистина усещаха реактивния потенциал на „Ние видях тази тенденция в Париж днес и можете да пишете за нея днес." Но мисля, че отне известно време, докато някои от наследените медии настигнат че.

Много ми харесва да се занимавам с печата. Харесва ми да работя върху продукт, който включва процес на проверка на фактите и процес на редактиране, отнема време, всички тези неща. Но аз съм доста отворен към всичко това; Сега правя седмична колона в Elle.com, и ми харесва да участвам във всички части от него. Мисля, че има еволюция на хората, които го приемат по-сериозно, осъзнавайки, че можете да разкажете история по множество начини и да работите заедно, за да я разкажете чрез печат, цифрово видео, социални мрежи; и че всички тези компоненти трябва да работят заедно.

Това, което е хубаво в това, където се намирате в момента, е, че можете да правите по-реактивни, естествени за интернет парчета, но вие също можете да вършите месечната си работа за списанието и да се възползвате от лукса на времето да разработите своя мисли.

Да определено. И когато влязох, наистина знаех, че искам да работя с широка група писатели, да поръчам хора, които може би не съм писал за мода преди и да гледам на нея не само от моя гледна точка, но и да въвеждам различни видове гледни точки. Това е нещо, което беше наистина важно за мен, да работя с писатели по истории и наистина да усъвършенствам всичко. Ел има тази репутация на, на първо място, наистина умно писане за мода, красота, култура и ние отделяме много време и енергия, за да подкрепяме нови таланти. Това е нещо, което успях да направя малко повече и с колоната, защото ако се вълнувам от някого, мога да говоря за него веднага.

Но това е нещо, за което в днешно време има все по-малко място в медиите, мисля, защото всичко е толкова насочено към знаменитости или големи имена, така че е наистина важно за мен. Правя тези нови дизайнерски неща, откакто започнах, но винаги е бил най-големият ми интерес: да видя как тези хора растат и да се надявам да получат наистина страхотни работни места. Всичко това е много приятно.

Къде смятате, че в момента приоритетът е в разговорите, които водим за модата, когато мислите за неща за Ел?

Мисля, че голяма част от модното покритие е просто: „Видяхме тези три неща, те са тенденция, продължаваме напред“. Край на статията. Когато представям идея за история, нещо, което нашият главен редактор винаги ми напомняше, че трябва да говоря за защо, вместо просто да казвам „Реколтата са в тенденция“ или каквото и да било това е — навлизане повече в защо и какво казва това за това къде е културата и да отидем малко по дълбоко. Намерих писатели, които могат да направят това, и подтиквам писателите да правят това.

Марлоу Гранадос, който е писател, дойде при мен с тази идея за чувственост в този свят на съзнателни за тялото дизайни и разграничавайки това от истинската чувственост, разглеждайки колекции като Prada и как тя предизвика това и защо това е толкова изгубено изкуство. Това беше незабавно „да“ и тя имаше наистина интересни неща да каже за това. Тя е красива писателка.

В новия край на нещата, TikTok очевидно е нещо, на което обръщам много внимание. Бях видял, че има всички тези ретро акаунти, които връщат Pucci от 60-те и Courrèges от същата епоха, неща, с които не бихте очаквали непременно Gen Z да се свързва колкото; да имате този постоянен достъп до модната история, как това е оформило вкусовете на всеки, как това оформя това, което гледат продавачите на ретро. Тогава ми беше любопитно, сега дизайнерите на тези марки, повлияни ли са от това? Гледат ли TikTok? Така говори [авторът, Кейт Дуайър]. на дизайнера на Courrèges, дизайнера на Blumarine, и беше интересно да видя, че има тази обратна връзка, където те са като: „Това е наистина голямо в TikTok; как да интерпретираме това в текуща колекция и да го завъртим по собствено мнение?" 

Всички тези неща с носталгия и модна история са толкова интересни, защото количеството знания, до които хората имат достъп сега, е наистина невероятно. Но също така създава тези супер кратки цикли на тенденция и тази моментална носталгия. Всичко това беше интересно, да станем свидетели на завръщането на 2010-те и инди помия и туит и всички тези неща, които поне за аз дори не съм желирал, защото нямам толкова много перспектива за тях, но виждаш как хора вече ги съживяват.

Интересно е да погледнем как си спомняме тези неща, хората, които са ги преживели тогава, спрямо тези, които ги преживяват сега втора ръка - нещата, които са останали на хората и начинът, който е превърнат в тази естетика — защото хората от Y2K не се разхождаха покрити с компактдискове. Хората не бяха всички облечени като на VMA. Помня това за сигурен. Има някаква връзка с политика, култура, какво имаш; не е твърде различно от това, което се опитвах да направя с книгата.

Това е, за което искам да говоря, книгата - така че разкажете ми малко за това как се случи тя за вас.

Непрекъснато си повтарях: „Някой трябва да напише нещо подобно“, но не се идентифицирах веднага като този човек. Имах някои идеи, носещи се наоколо, и усетих, че съм писал за неща в момента — всичко е много базирано на това, което следва, исках да погледна малко назад.

Също така усетих много от разговорите, които водихме за модата, красотата и влиятелните лица и всичко това неща, те не бяха информирани от голяма част от историческата перспектива и аз мислех, че това е нещо, което мога донесе. За разговори за влиятелни лица, нека поговорим за това как Едуард Бърнейс наемаше жени, за да бъдат влиятелни лица насърчават тютюнопушенето в началото на века, как влиятелните лица са съществували много преди всякакви социални медии платформи; или да погледнем начина, по който клиновете са законодателно узаконени сега, в сравнение с нещо като блумъри, които също бяха дреха, която обещаваше да освободи жените, но беше забранена в много случаи. Опитвам се да свържа малко миналото и настоящето там, защото ще открия, че го няма толкова много място в някои от тези разговори за нюанси или перспектива, която се е върнала повече от 10 години.

Харесва ми, че не е модна книга с главни букви; това е обвързване на мода и политика, или мода и младежка култура. И ми хареса, че отваряш с хилядолетното розово есе защото го бях забравил напълно всъщност ти си измислил този термин, а сега е толкова повсеместно.

Не искам да си давам твърде много заслуга, защото просто пишех история за тенденция, която не мислех, че ще отиде никъде. Но беше интересно да видя как се превърна в това огромно нещо, което след това се премести във всички тези сфери, като корпоративната сфера и политиката и след това Q Anon. Това също е нещо, което постоянно се обявява за мъртво или заменено от това друго нещо, но не е така. Бих казал, че нищо не се е появило, което да го замени така се говори, а това е още един от онези разговори, при които хората просто се въртят в кръг с него.

Това беше нещо, където дестилира всички тези неща за маркетинга на хората, на поколенията, за да се опитва да използва естетиката, за да запечата понякога нещо много по-нежелано. Просто съм очарован от тези неща. Това есе не е 100% фокусирано върху модата - това е по-скоро като културен момент. Но чувствах, че определено има предшественици; ето защо внесох дизайна на Christian Lacroix и всички тези моменти на хипер-женственост и традиционализъм това сякаш винаги се случваше, когато мястото на жената в обществото или правата, които сме постигнали, се изпълняват застрашени.

Всъщност, когато пишех това, си казах: „Вероятно ще трябва да променя всички неща за отмяната на правата за аборт и подобни неща“. И го направих, за съжаление. Бих искал да мога да кажа, че ситуацията не се е влошила, но просто мисля, че е интересно какво се случва. Понякога това, което се случва на пистите, се разглежда като толкова отдалечено от това, което се случва в света, но [искам] да направя тези връзки между тези неща. Мисля, че това есе е отличен пример за това, което имах за цел да направя.

Казвате това в книгата, но модата е едно от малкото останали неща, които е добре хората да отпишат като несериозни. Има всички тези нишови интереси, които можете да интелектуализирате, но все още има толкова голяма съпротива срещу интелектуализирането на модата. Мисля, че се справяте добре, представяйки идеята, че, да, този капитал-F Fashion съществува, но не само че може би не е най-разпространената сила в самата мода, но и не съществува във вакуума. Наистина оценявам това, което се стремите да направите в книгата, което създава тези пътища към куп други неща, които са повлияни от или влияят върху модата.

Не можете да се откажете. С красотата можете да спорите, че и вие не можете да се откажете, но не е нужно да носите козметика или да боядисвате косата си, да правите всички тези други неща. Трябва да носите дрехи. Така че ме дразни, когато хората казват, че това изобщо не е важно и че не му обръщат внимание. Добре е, ако не се интересувате от това, но идва някакво съобщение с това, което правите.

Това често се среща в политическите есета, защото имаше толкова много къртене на ръцете за това какво носеше Кирстен Синема или какво носеше AOC. Очевидно това са хора от различни краища на политическия спектър и има някаква недобросъвестност, която поема всичко това, но идеята, че не трябва да бъдем да се коментира какво носят публични личности, които са избрани да бъдат в очите на обществеността - и посланията, които изпращат със своята мода - е абсурдно да се аз

Може би просто съм в балон, но мислех, че тези нагласи малко отмират. Но докато се опитвах да продам тази книга, определено срещнах това, защото имаше някаква обратна връзка като „Не виждаме публика за това“ или „Това е нишова тема“. Наистина усетих, че това не е ниша нещо. Познавам много хора, които се интересуват от този тип книги, и не всички са хора в модната индустрия. Беше приятно да видя, въпреки че все още не е в света, хора да коментират, че това е нещо, което е интересно или ги кара да се замислят.

Борбата срещу това възприятие също беше интересна, че то не може да бъде сериозно;
опитвайки се дори да го категоризирам, казвам: „Е, това е книга с есета. Това не е книга за масичка за кафе и не е книга за тенденциите." Беше интересно да влезем в друга индустрия и да видя колко различно се възприемат нещата, защото работейки в Ел, всички приемаме тези неща супер сериозно. Всички са невероятно умни.

Но по отношение на въпроса дали това е тема за изследване и обсъждане? Струва ми се лудо, че все още има дебат за това.

Чувствам, че има много дълга традиция сериозните, интелектуални писатели да имат книги или есета за модата, нали? Сигурен съм, че имате много референтни точки за това.

Гледах много Кенеди Фрейзър, защото наистина бях повлиян от нейната книга, Модният ум, което е нейните есета от Нюйоркчанин. Погледнах и книгата на Ан Холандър, Прозиране на дрехи.

Когато продавате книга, имате нужда от композиции; трябва да кажете: „Този ​​човек се среща с това“. Някои от компите бяха Лоша феминистка, защото това говори за поп културата и я разглежда по много сериозен начин; Трик огледало, което според мен има тематични припокривания; и след това писането на Ан Хелън Питърсън, нещата, които тя направи за класическия Холивуд, например. Но нямаше композиции, които бяха специално за модата, които можех да намеря.

Усеща се като модна критика като цяло се отдалечава от много традиционния формат на търговски обекти с моден критик.

Точно така, абсолютно, и това е неприятност, защото бих искал да видя повече от това писане и истинска критика. Въпреки че не съм непременно съгласен с мнението на всеки отделен човек, обичам да виждам това разнообразие от мнения и да виждам как реагират хората. Мисля, че намери малко дом в други среди. Не мога да говоря с TikTok толкова много, ако хората правят модни критики за това, но определено гледам какво Джеймс Скъли е прави в Instagram; той е много откровен за това, което вижда и реакцията му към това. Знам, че има хора, които правят модни критики в YouTube, но ми се иска да има, очевидно, повече хората, които правят това, повече хора пишат за това, защото просто намирам за увлекателно да чета и пиша относно.

Писането ви също е много забавно — има части, на които всъщност се смеех на глас, защото можех да го чуя в гласа ви. Очевидно е сериозно, но е гласово и не се приема твърде сериозно.

Наистина исках да се чувства леко, достъпно и забавно. Голямата ми точка за продажба на хората е, че това не е потискане или пречка. Не мисля, че някой иска да чете това в момента. Хората са по-привлечени от комфортно четене и леко четене. Макар че това говори за сериозни неща, исках да го запазя ангажиращо и не исках да се впускам в това капан да бъдем свръхсериозни за това, защото мисля, че понякога има тази липса на хумор у нас индустрия.

Модата се движи толкова бързо, че бих си представил, че писането на книга ще бъде доста плашещо, защото след като приключите нещо и го предайте за редактиране, сигурен съм, че има милион неща, които са се случили, които можете да добавите или редактирате или изменям. Вие също го пишете по време на Covid, което само по себе си е предизвикателство. Как успяхте да се справите с това?

Предадох първата чернова през септември 2020 г. и очевидно имаше много промени след това, само защото толкова много от нещата които се случваха бяха движещи се мишени, като процеса на Анна Делви и процеса на Елизабет Холмс — не мисля, че нито едно от двете е напълно актуално в там.

С Covid говорих с моя редактор за включване на това в повече глави и за разглеждане на начина, по който се промени начина, по който се обличаме работа — или как, трябва да кажа, много хора с бели якички се обличат за работа — и говорят за това как това повлия на дистанционното обучение и училищни дрескодове, защото странно, изглежда, че училищните дрескодове са все още много строги, дори когато учениците са само на Zoom в У дома. Влизаше в различни моменти, но това просто изискваше много преразглеждане, говорене и проверка на някои неща. Стигна се до момент, в който осъзнах, че това е нещо, с което ще се занимаваме известно време и трябва да бъде включено във всяка част от книгата, която има смисъл.

Беше интересно да видя как това промени или не промени начина, по който работи индустрията - и всъщност не навлизах твърде много в това. Перспективата да имате виртуални шоута или да правите нещата по различен начин, да планирате нещата по различен начин и хората да намерят нови начини да останат на разположение е завладяващо за гледане и как индустрия, която е толкова изградена върху иновациите и си представя бъдещето, понякога все още прави нещата супер традиционно и е устойчиви на промени. Това е едно от противоречията, срещу които винаги се изправям.

Как се надявате да е извлечението от книгата?

В идеалния случай хората биха се отдалечили от това с малко повече размисъл защо правят избора, който правят и начина, по който хората избират да се обединят, какво означава това, интерпретирайки и разглеждайки това малко повече критично. Бих искал също така да донеса малко повече от миналото, за да имам отношение към настоящето, като гледам цикличността на всичко, защото много от нещата, които съставят тези безкрайно разчленени разговори, са неща, които всъщност обсъждаме от години в различни форми.

И просто се надявам да забавлява хората, може би да ги запознае с някои нови термини или дизайнери или подобни неща. Наистина искам да достигне до голямо разнообразие от хора - не само заради собственото ми его, но и защото мисля там има интерес и глад, просто не е така, както се обсъжда извън зоната на модата публикации.

Това интервю е редактирано и съкратено за яснота.

Искате първо най-новите новини от модната индустрия? Регистрирайте се за нашия ежедневен бюлетин.