Проучване на неразбраната роля на „Музата“ в модата

В изкуството споменаването на „музи“ като концепция е изобилно в различни епохи и в различни медии. Трудно е да се определи точно кога музите са станали толкова важна част от модния дискурс и обект на нашето колективно очарование, но повечето от каноничните дизайнери са го имали музи. Може би най -известният пример е този на Хуберт де Живанши и Одри Хепбърн, партньорство, станало известно с малката черна рокля на Хепбърн от „Закуска при Тифани“.

Връзката Хепбърн-Живанши е тази, за която обикновено мислим, когато обмисляме взаимодействието между муза и дизайнер. Хепбърн провъзгласява, че „[на Givenchy] са единствените дрехи, в които съм аз самият“ и приравнява кутюрието към „създател на личността“. Givenchy, от своя страна, използва Хепбърн като свой ментален манекен - жената, върху която си представя своите творения. Идеята за муза, която сме фетишизирали, е хиперромантизираният идеал на музата в Хепбърн: Ябълката на окото на създателя, която вдъхновява нови идеи и е способна да ги представи пред по -широк кръг обществен.

Въпреки това, модната индустрия и обществото като цяло са взели някои елементи от динамиката на Хепбърн-Живанши и ги раздуха несъразмерно. Въпреки че Хепбърн наистина е помогнал на Живанши да се увеличи славата, този тип корелация често погрешно се използва за идентифициране на „музи“ в съвременната ера.

Джейн Биркин, например, вдъхнови съименната си чанта Hermès след съдбоносна среща с Жан-Луи Дюма на полет и направи своята справедлива част по отношение на популяризирането на чантата, но да се твърди, че тя е муза, е малко а опъвам, разтягам; същото може да се каже и за Alexa Chung, която вдъхнови най-продаваната чанта Mulberry, наречена "Alexa". Ким Кардашиян може да е фен на Оливие Рустейн, Рикардо Тиши и Тиери Мюглер, но тя ли е тяхната муза? Тя със сигурност не е на Мюглер и въпреки че несъмнено е оказала влияние върху Рустейн и Тиши - и е била силно видим посланик и на двамата дизайнери - тя вероятно би отрекла, че е била или муза на какъвто и да е официален признак. Що се отнася до линията Yeezy на съпруга й Кание Уест, справедливо е да се каже, че тя наистина му служи като муза - факт той е записан в протокола поне веднъж.

Твърде често музите се бъркат с посланици на марката, макар и не винаги: Дженифър Лорънс например беше лицето на Диор на червения килим и в рекламите, но тя никога не беше рекламирана като Раф Саймънсе муза. Някои дизайнери обаче последователно и ясно разглеждат определени модели, знаменитости или лични приятели като свои музи - не само ги кастирате в рекламни кампании или шоута на пистата, но също така ги обличате за специални поводи или си сътрудничите с тях по специални проекти. Няколко примера от последните няколко десетилетия включват София Копола и Марк Джейкъбс, Ерин Уосън и Александър Уанг, Дженифър Конъли и Никола Гескьер (в Balenciaga и Louis Vuitton), Carine Roitfeld и Tom Ford, Lea T и Tisci (по време на мандата му в Givenchy) и Cara Delevingne и Rousteing.

Объркването относно това коя е или не е муза е доказателство, че в по -голямата си част ние сме доста безсмислени какво точно трябва да бъде муза - много по -малко каква е всъщност прави. Така че, докато често обсъждаме музите и техните взаимоотношения с дизайнерите, правим това без твърдо разбиране за какво точно говорим.

Голяма част от това се дължи на факта, че това е идея, която сме създали и романтизирали; един се основава, уж, на идеята, че музата е централна част от творческия процес на дизайнера.

Но не е толкова просто. Разговорът с тези, които са били музи (поради липса на по -добър термин) разкрива, че дори те се борят дефинират термина - и по -често не са съгласни с начина, по който са изобразени от медии.

Лука Лемер за първи път се появи в кампания на Раф Симонс за сезона есен-зима 2013 на белгийския дизайнер. Оттогава той е опора на пистите и в рекламите си. Той също така се смята за муза на дизайнера - макар че, ако го попитате, това може да не е точно.

„Не съм напълно сигурен, че съм съгласен с описанието“, каза наскоро Лемер пред Fashionista. "Мисля, че малко по малко станах член на екипа на Раф Симонс и ролята ми в този екип беше да бъда модел."

Но Lemaire беше нещо повече от обикновен модел на писта, когато става въпрос за Raf. Той прекарва много време в ателието на Simons в Антверпен, действайки като подходящ модел, когато колекциите са в начален стадий. „Не мисля, че съм повлиял непременно на Раф по пряк начин“, казва той. "Но е вярно, че колекциите са били въображаеми върху мен - така че може би това е изиграло някаква роля в цветовите палитри или избора на плат."

Опитът на Lemaire се повтаря от други. Друг мъжки модел, който прие ролята на забележителна муза на дизайнер в продължение на няколко години, но не искаше да коментира записа за тази история, предложи подобна представа. Той присъства в ателието по време на дизайнерски сесии и за обков, действайки като манекен, който позволява на дизайнерски екип, за да се увери, че дрехите отговарят на начина, по който са искали, и че тъканта е паднала така, както се предполага да се. Но, каза той, той също беше попитан за неговото мнение относно годността и усещането; не беше тайна, че дрехите са проектирани с мисъл за него. Постепенно той стана част от екипа - подобно на Lemaire - и ще придружава дизайнера и останалата част от дизайнери за пазарни и социални излети, като по същество стават приятели и първи лакмусов тест за нови идеи.

Това, съчетано с разказа на Лемер, описва ролята на музата като относително пасивна. И двамата казаха, че нямат намерение да влияят на нищо, нито да се включат в творчески дискусии. Въпреки това, Lemaire добави, че „ако нещо не се вписва добре или ако има джоб, поставен по неудобен начин“, тогава той ще говори и ще уведоми дизайнерския екип. Това е част от това защо го използват - истински човек - а не безжизнени манекени.

В противен случай, Lemaire казва на Fashionista, неговите дискусии със Simons и останалата част от дизайнерския екип „вместо това са за много по -прости неща, като музика или състоянието на модата, общо взето, или за това, което се преподава в художествените училища. "Lemaire е доста запознат с последно: Той е студент по индустриален дизайн, което според него му позволява да разбере по -добре дрехите, които моделира от технически позиция. Той също така улеснява определен диалог с дизайнерския екип, тъй като те споделят народния език на дизайна и разбирането за изкуството и историята на дизайна.

В това се крие един любопитен и важен детайл, който обединява много от така наречените музи на съвременната мода: Те са често повече от модели, със собствени творчески начинания, които предизвикват някакво творческо мислене в рамките на дизайнер. Много от тези, за които медиите твърдят, че са музи Хеди Слиманнапример са артисти или музиканти, които сами са постигнали някакво ниво на успех.

Lemaire не мисли, че неговият опит в индустриалния дизайн е изиграл роля в работата му с Raf Simons. Вместо това, казва той, той е бил проучен въз основа на външния си вид и поради химията между него, Уили Вандерпер и Оливие Рицо. Има обаче чувството, че самоличността на Лемер като студент по индустриален дизайн се игнорира, когато го наричат ​​просто „муза“.

Това повдига важен въпрос: Неумерен ли е използването на термина „муза“ спрямо това, което тези хора предлагат на масата?

Има някои, които смятат, че терминът омаловажава и другите им постижения. Жените, непропорционално, са склонни да бъдат етикетирани като музи. Някои смятат, че намаляването на художници и творци до музи представлява форма на дискриминация по пол - начин за медиите опростяват ролите на жените и ги пренасочват към второстепенна или дори третична роля, като пренебрегват собствената им артистична постижения.

Което ни води до крайната точка: Често хората са издигани до ролята на муза без да знаят за себе си или дори за дизайнера, с който работят. Това е идея, която сме създали, защото е удобна и романтична, но нашата визия не се корени в реалността. Много от предполагаемите музи на модата отказват да коментират тази история или опровергават, неофициално, идеята, че са муза. Дизайнерите, с които се свързахме, също отказаха коментар.

Човек получава усещането, че фетишизмът на музиките в медиите и поп културата е в основата на объркването. Виждаме музите като идилични личности с някаква магическа творческа енергия, която искри дизайнерите, а всъщност те често са творци себе си - художници, актьори и музиканти, които си сътрудничат с дизайнери по различни проекти или ключови компоненти на колекция или кампания. (Предприеме Хари Стайлс или Флорънс Уелч и Алесандро Микеле, например.) Моделите, които виждаме като музи, често са такива, които просто имат добра химия с екипа и са готови да действат като подходящи модели почти през цялата година.

Което ни връща към първоначалния ни въпрос: Какво точно прави една муза направете? Ако попитате хората, които считаме за музи, те не правят нищо особено - те просто си вършат работата. Мъглявата, но бляскава концепция за музата има малко основание в действителност; смятаме, че издигаме хората, когато ги обозначаваме като музи, но в по -голямата си част пренебрегваме (или надценяваме) техния истински принос.

„Муза“ се превърна в общ термин, който трябва да използваме, когато не знаем как да опишем нечий роля като вдъхновение, творчески партньор или говорител на марката за определен етикет или колекция. Като се има предвид, че като цяло сме объркани относно това какво е муза, може би трябва да ги поставим на по -малко пиедестал - или да помислим за напълно изоставяне на термина.

Никога не пропускайте последните новини от модната индустрия. Абонирайте се за ежедневния бюлетин на Fashionista.