Докато модата се движи към безсезонен модел, „Сезонното вдъхновение“ е остаряло?

Преди да представи своя Есен 2018 г. събиране по време Седмица на модата в Ню Йорк през февруари, дизайнер Денис Басо разкри, че вдъхновението му за сезона е "днешната жена. "Basso прави дизайн предимно за жени и това е наистина днес, така че това изглежда има смисъл. На друго място, Джонатан Симхай отбеляза, че е вдъхновен от малко по -абстрактната концепция за "вътрешна сила"(#същото), докато Chromat се позовава на естетиката на пътуване с каяк и Раф Саймънсизследвали наркотици и пристрастяване, както и техните последствия. Кога По обяд от Нур дизайнерите Нур Рашид Ал Халифа и Хая Мохамед Ал Халифа бяха помолени да посочат своето влияние за сезона, дуетът отговори просто: "завладяващо."

За тези, които обръщат внимание на такива неща, ритуалът на модните дизайнери, обявяващи своето сезонно вдъхновение - редовно се събира в слайдшоута на сайтове като WWD и Разрезът, очертани в бележките за шоуто и оценени в прегледите на пистите - могат да бъдат забавни, често да се съчетават добре със зловещо настрана за високите амбиции на творческите типове. Но когато дизайнерите са най -успешни в контекстуализирането на своите мисли, споделяйки какво ги мотивира творчески, това може да ни помогне да разберем начините, по които модата отразява това, което се случва около нас в по -широк смисъл, като придава на това, което носим, ​​повишено чувство за важност и придава малко по -голямо значение на ригамарола от Седмицата на модата, ако не и на цялата индустрия.

И все пак, тъй като бизнесът на модата продължава да се развива, значението на наличието на отделно сезонно вдъхновение може да се плъзга по -надолу в списъка с приоритети за съвременните дизайнери.

Честно казано, някои модни таланти се оказаха по -добре подготвени да изразят сезонно вдъхновение от други. Симонс, Miuccia Prada и Александър Маккуин често се споменават като творчески клиенти, които разбират (или, в случая с Маккуин, разбират) как да превеждат различни музи от сезон за сезон в облекло, което е от определено време и място, но все пак се чувства като продължение на цялостното им тяло работа. Освен всичко друго, този начин на работа предложи възможности за създаване на запомнящи се писти.

Свързани статии

„Мой приятел, който работеше за Маккуин, публикува Instagram от старите си предавания“, спомня си Тони Кинг, главен изпълнителен директор и креативен директор в King & Partners, креативна агенция, специализирана в дигиталната марка и маркетинг. „Тогава коментирах:„ Това бяха времето, когато представленията бяха драматични и почти като театър “. Това, което сме виждали, е [това] нещо вдъхнови рокля или колекция или плат и ще бъде взето като тема за сезон. Това ще завърши с модно ревю. Имам чувството, че сега определено сме загубили това. В наши дни има по -малко нишка, която държи всички тези неща заедно - това е повече за този подход на безсезонна, линейна модна линия. ”

Безсезонната тенденция - което често означава, че етикетите пренебрегват традиционния моден календар, предназначен за пролетни и есенни колекции, вместо да пускат (или „отпадане“) отделни парчета или колекции от капсули, когато смятат, че моментът е подходящ - може да е една от основните причини, поради които идентифицирането на сезонно вдъхновение изглежда по -малко уместно. Това е особено вярно сред по -новите марки и тези, които не искат да станат без значение от ускорения оборот на продукти на търговци на бърза мода като H&M и Зара. Бивш Роберто Кавали дизайнер Питър Дундас има прие модела без сезони за новия си лейбъл, Dundas, както и уличните електроцентрали като тях Страх от Господ и възникващи таланти като Речо Омонди от Омонди и Маги Хюит от Маги Мерилин. Компанията AYR беше дори основани на този принцип. (AYR означава „целогодишно“.)

Александър Уанге до голяма степен незабравим престой в Баленсиага подчерта, че той е най -убедителен, когато е ангажиран с неговия съименник и за обслужване на много специфичен клиент - момичета в центъра на града, облечени в черно и момчета в центъра, облечени в черно, които ги обичат. Когато Уанг обяви, че ще бъдат напускане на Седмицата на модата и приемане на структура за пускане, новият изпълнителен директор на марката, бившGoop шефката Лиза Герш, каза, че позволява на Уанг да дава на своите клиенти „по -подходящи и последователни стоки през цялата година“. предвид сходство между колекциите на Уанг, акцентът тук вероятно е върху „последователно“; преместване в неизследвана територия извън традиционното модният календар може също да даде разрешение на Уанг да избегне преминаването през движенията да се преструва, че всяка колекция е някак различна, когато е така просто не е така.

Докато действат извън изпитания от времето моден график, не отрича необходимостта дизайнерите все още да бъдат вдъхновени от нещо творчески, увеличено Кадансът на пускането на продукти изисква преместване на фокуса, казва Гуидо Каларели, основател и изпълнителен директор на групата на креативната консултантска компания FAM, която работи с Кание Уест, Nike, Off-White и Стела Макартни.

„Става въпрос повече за продукта“, казва Каларели. "Става въпрос за измислянето на нещо готино [вместо], отколкото за преоткриването през цялото време."

Той добавя, че този начин на мислене принуждава дизайнерите да подчертаят и усъвършенстват стълбовете на цялостната си марка идентичност, може би с последователен набор от основни препратки, които заемат мястото на мимолетни сезонни вдъхновения. Този метод може също да улесни и потенциално по-рентабилно изхвърлянето на огромното количество съдържание, необходимо целогодишно, за да достигне до клиентите в социалните медии, рекламните кампании, дисплеите в магазините и е-търговия. „От гледна точка на съдържанието, това е начин по -модерен подход да се мисли за 360 градусова марка изграждане, разказване на части и опит, а не измисляне на различни колекции “, каза той обяснява.

Кинг казва, че модните му клиенти до голяма степен започват да работят по този начин. „Това, което виждаме сега, е творческата и дигитална работа, която вършим, просто трябва да се чувстваме като марката като цяло, за разлика от това да се чувстваме като марката през този или следващия сезон“, казва той. „По този начин дизайнерите мислят по -стратегически. Те трябва да надграждат това пътуване, за разлика от [казвайки]: „Това лято ме вдъхнови медузата. Ще направя цяла колекция и кампания около медузите. "

Въпреки че безсезонният модел не е напълно интегриран в бизнес плановете на две от най-цитираните луксозни истории за успех днес- Gucci и Balenciaga - елементи от този начин на мислене са очевидни, когато се наблюдава колко сходна е всяка колекция от сезон на сезон. Продажбите и за двете марки са през покрива, а някои индустриални анализатори признават това отчасти за последователния брандинг и продукт, роден от същата група вдъхновения се променя много малко между колекциите. Това е стратегия, за която преди е работил Хеди Слиман-ера Сен Лоран, също. Всяка колекция се повтаряше естетически и до 2015 г., три години след като Slimane пое управлението в YSL, продажбите се удвоиха. Том Браун, може би по -малко оживен от европейските си съвременници, работи по този начин от години, в съответствие с 100 милиона долара приходи през 2016 г..

Други оръжия на индустрията вземат под внимание - или краката, както в случая с италианската марка обувки Серджо Роси. „Вече не вярвам в сезоните“, потвърждава изпълнителният директор на Серджо Роси Рикардо Скуто. Тъй като Sciutto се присъедини към Серджо Роси от Тодс през 2016 г. той казва, че търсенето на вдъхновение на марката е фокусирано навътре, ровейки в собствените архиви до фина настройка на брандиране и създаване на парчета, които могат да се продават през цялата календарна година и да се използват за разказване на последователност история. „Вярвам във вечни и универсални артикули с изключително качество, които отговарят на нуждите на съвременната жена днес. И това е нещо, което няма да се промени. "

Ако са необходими допълнителни доказателства, че това може би е промяна на парадигмата, а не тенденция, според Джерард Деллова, помощник -асистент в Моден технологичен институт в Ню Йорк настоящата учебна програма на училището не се спира на сезонно вдъхновение, но прави подчертават изграждането на марката. „Учениците се обучават както в часовете по изкуство, така и по облекло да търсят и да се вдъхновяват от живота, от това, което се случва около тях, а не непременно от нещо конкретно“, казва Деллова. „Не мисля, че дизайнерите в бранша вече използват сезонни табла за настроение. Това е много повече от постоянна нишка на нещо, което е в ход и много по-макро-социално. Това не е вдъхновено от момент във времето, толкова като цял живот. "

Каларели признава, че не всеки дизайнер или марка е подходящ да се откаже от сезонното вдъхновение или се интересува от това. Но той вярва, че модният клиент се е оказал готов да се приспособи към пазаруването отвъд сезоните, чувство, повтаряно от Натали Кингъм, директор за покупки в базирания в Лондон търговец на дребно Matchesfashion.com. „Нашият клиент иска да може да купува сезона навсякъде по света, независимо дали търси бански през декември или трикотаж през юли ", казва тя, отбелязвайки, че без сезонните колекции-включително вътрешната линия на компанията Raey-са жизненоважна част от мачовете бизнес. „Нашият глобален клиент става все по-нетърпелив към традиционния моден цикъл, по-заинтересован от постоянната новост с етос„ купувай сега носете-сега “.

И все пак тя оценява по -традиционния подход на определено сезонно вдъхновение. „Помага ми да разбера по -подробно човека зад дизайна, както и естетиката на марката“, обяснява тя. Тя също така казва, че това помага при разработването на ексклузивни артикули, които да носят само кибрити.

Кой друг може да пропусне ново сезонно вдъхновение от любимите си дизайнери всяка пролет и есен? Както предлага Кинг, предимно онези, които са били достатъчно дълго време, за да си спомнят, когато модните ревюта са имали необикновена публика, която е жадувала за артистичните изненади, които идват с нова муза всеки сезон. „Ревютата и модата като цяло бяха за този хардкор фен на модата. Модницата, когато наистина имаше модница. Сега модата е станала малко по -мейнстрийм ", казва той, цитирайки - какво друго? - популярността на модата в социалните медии.

Той сравнява днешните дизайнери с рок групи, които са завършили от свирещите музикални клубове до лъскавите стадиони.

"Сега", казва той, "това е едно и също нещо за всяко турне."

Бъдете в течение с най -новите тенденции, новини и хора, оформящи модната индустрия. Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.