Дизайнерката от Шанхай Грейс Чен иска да установи китайска „модна идентичност“ чрез нейния дизайн на Couture

„Как описвате китайския стил?“ -попита дизайнер от Шанхай по поръчка Грейс Чен преди третата годишна Гала мода в Китай, представена от Китайския институт и Yue-Sai Kan China Благотворителен фонд за красота. „Вероятно се сещате преди няколко стотин или може би хиляди години. Това е единственото нещо, с което можете да се свържете. И така, какво е модерен Китайски образ? "

Определено е трудно да се отговори на въпроса. Като Чен казва доста често, Китай преживява период на загубена „модна идентичност“, повлиян и разреден от разпространението на (и желанието за) западни марки. Може би се сещаме Гуо Пей'с музейни рокли на висша мода или на други нововъзникващи местни дизайнери, на когото Чен приписва заслугата, че донесе уникална и автентична гледна точка към комбинацията. Но вече почти десетилетие Чен тихо и успешно установява своята визия за отличителен стил на съвременна китайска жена - и всичко това завърши в кръг в хотел Plaza в Ню Йорк Град.

През 1996 г. Чен е един от първите студенти от континентален Китай, завършил Нюйоркския технологичен институт за мода (F.I.T.). След това тя прекарва близо 15 години в САЩ, работейки за Халстън в Ню Йорк и Тадаши Шоджи в Лос Анджелис, където проектира рокли с червен килим за такива Опра Уинфри и Хелън Мирън. Въоръжена с международния си опит, Чен се завръща в Китай през 2009 г., за да създаде своя собствена марка чрез ателието и студиото си в Шанхай, разположено в историческо имение в стил Арт Деко. След това тя отвори място в Пекин през 2012 г.

Като част от етиката си на "модна дипломация", Чен споделя своите дизайни и визии чрез изложбени писти и багажници по целия свят, включително китайското посолство в Париж и лондонската къща Ланкастър през 2016 г., присъства от международни социалисти, включително руски и британски кралски потомък Ела Маунтбатан и принцеса Олга Андреевна Романов от Русия. Обратно в старите си места за разпръскване тук, в Ню Йорк, тя представи смесица от настоящата си колекция "Modern Times", която е доказано любима на светила, включително Ирис Апфел, Кармен Дел'Орифис, Вивиен Там и отличието на вечерта актрисата Маги Q и Кристиан Лубутен.

По време на гала гала Q & A с модератор Саймън Колинс, основател на Дизайн на модната култура и бивш декан на модното училище към Parson's School for Design, Чен обясни, че е основала марката си с две цели.

„Единият е да се създаде имидж за китайските жени. Мисля, че те са много неразбрани по всякакъв начин. Искам да открия истинската красота за тях, за да им дам уважението, което заслужават “, каза Чен. "Втората цел е да намерим китайския моден език - нашата мода - да изразим китайски естетически възглед за красотата, философията зад него и пред света."

По време на нашето интервю индивидуално, Чен също призна, че различни нива на присвояване на културата -колкото и добронамерени-от утвърдени западни дизайнери също повлияха на желанието й да развие естетически представител на съвременната култура. „Защото толкова е лесно да се правят стереотипи", каза тя за липсата на културно разбиране зад дизайнерите, които неумело пренасочват" клишета "и традиционните мотиви и символи. „Така че, вместо да споря за това, предпочитам да създам a надясно пример. "

С толкова бързо нарастване на покупателната способност през последните две десетилетия, китайският потребител на луксозни стоки има репутацията, че предпочита международните „западни“ дизайнери пред местните, но това се променя, особено с по -младото поколение. Така че, Чен смята, че моментът й е подходящ за представяне на взискателна луксозна клиентела - с килери, които вече са пълни с Gucci и Louis Vuitton - друга опция, предлагаща уникално изживяване, персонализирано за техните индивидуални предпочитания за стил. Май работи някои от най -влиятелните жени в Китай, като актрисите Лю Сяоцин и Цин Хайлу, старши вицепрезидент на Lenovo Джина Цяо Джиан, политик Хуа Чунинг и — според слуховете - Първата дама Пен Лиюан.

Като китайка с доказан световен опит в дизайна, Чен подчертава, че наистина получава нейните местни клиенти на друго ниво. „Ние разбираме техния тип тяло, тена на кожата, нуждите им от външния им вид и от техните социални и вътрешни нужди“, казва тя разказва за своите поръчани рокли, костюми и рокли, предназначени за нуждите и начина на живот на професионални, активни и съвременни китайци Жени. „Затова ни наричат„ дизайнерът, който познава жените най -добре “. Всичко идва от нашите клиенти. Те ни дадоха репутацията. "

Чрез своите международни шоута на пистата, дизайнерът също така иска да покаже, че китайската естетика с марката Grace Chen може да се носи от всички видове силни жени. От самото начало Чен направи точка да хвърли разнообразна гама от модели както на възраст, така и на етническа принадлежност за своите предавания. „Модата не е свързана с високи, слаби и млади модели“, каза тя. „Това е нещо, с което всеки може да се свърже. Това е моят принцип: никога не правя рокля само за шоу. Всички рокли могат да бъдат поръчани и да се носят при всякакви поводи, които имате нужда. " 

Въпреки че за дебюта си в Ню Йорк (в галерията по -горе), Чен хвърли състав от „всички западни“ - без азиатски - модели, за да подчертае допълнително, че нейната съвременна китайска дизайнерска естетика важи и за европейските и американските има вкус на. Но като китайска американка, аз самият бих искал да видя как сакотата й капят с ресни, изработени ръчно с традиционните стилът на тъкане на хората Miao, вдъхновени от ципао рокли с пристрастие и копринено пижама ще изглеждат като представител на моя американски общност.

Нейните международни изложби на пистата служат и като мек инструмент за дипломация, за да се надяваме да изясни погрешните схващания, които хората имат за китайските жени и техния стил. „Много хора, въпреки че са били в Китай много пъти или са живели в Китай много години, все още не го разбират“, обясни тя. „Но от едно модно ревю те го виждат. Причината е, че имаме способността да преведем нашето виждане за модата и китайската култура на общ език, който всеки може да разбере. "

Предлагайки различен подход, панел с две награди за вечерта, Масимилиано Джорнети, който напусна Салваторе Ферагамо през 2016 г. след 16 години като креативен директор и Алесандро Бастали, изпълнителен председател (и нов собственик) на Шанхай Танг последвано. Марката за мода и начин на живот е основана от покойния сър Дейвид Танг през 1994 г. в Хонконг, три години преди предаването на бившата британска колония обратно на Китайската народна република през 1997 г. По време на дебюта си, Shanghai Tang направи вълни като пионер на домашен луксозен лейбъл, преинтерпретиращ Китайски кипао и традиционни силуети на 20 -те и 30 -те с електрически неонови цветове и модерни детайлизиране. През 1998 г. Tang продава компанията на Richemont-последвано от твърде бързо разширяване, затваряне на магазини (което включва флагмана на Madison Avenue през 1999 г.) и криза на идентичността, продължила близо две десетилетия.

Роденият във Флоренция Бастагли, който е живял в Азия-и по-специално в Китай-от 70-те години насам, заедно с фирмата за частни инвестиции Cassia Investments купи Shanghai Tang през 2017 г. и нае Giornetti като креативен директор, за да подмлади марката, за да се хареса както на днешния китайски пазар, така и на глобалния лукс консуматор. За разлика от перспективните перспективи на Чен, двамата гледат далеч назад във времето за това, което изглежда като италианския поглед към Китай за вдъхновение за новия „Изток среща Запад“ на новия Шанхай Танг философия.

„Цветовете, династии... "каза Бастали, запален азиатски колекционер на изкуство, за скорошното си посещение в отдела за китайски антики в Нюйоркския музей на изкуствата Metropolitan. Той събра там около „200 идеи“, за да обсъди идеята с Джорнети. „Някои от тези парчета са от армията на старите императорски стражи! Пет хиляди години история, в която можете да влезете и да интерпретирате. Никой не иска да носи армейско яке, но цялата им история може да бъде вдъхновение за творчество. Китайските цветове на старите времена са невероятни. " 

Започвайки новата визия за Shanghai Tang за есента 2018, Giornetti също потърси какво веднага идва на ум, когато се мисли за историческата връзка на Италия с Китай: пътуването на Марко Поло по коприната Път. Колекцията, представена на Седмицата на модата в Милано, се отличава с широк кожен колан, който вероятно се отнася до перваза на китайците ruqun (а не японски "оби" както е посочено в Vogue Италия), и естествени текстури, като цветни вълнени плетки от макраме, коса, памук и коприна, които Джорнетти смята за „истинския посланик на тази марка“.

„Разбира се, коприната е една от най -поетичните истории за разказване“, каза той. "Той свързва италианската традиция и наследство-и качеството и здравината заедно-с най-висококачествените материали, идващи от Китай." Което, честно казано, се оказа като колониален манталитет по учебници: европейска сила, ограбваща природните ресурси на държава, без да се съобразява с нейната история или култура.

Това ме накара да се замисля: Има ли дизайнери от китайски произход, които да предоставят на Джорнети и Алесандро Бастали разнообразна, модерна и автентична перспектива? Особено след като дизайнерският екип е базиран - не в P.R.C. или Хонконг - но в Италия, където производството на облекло и аксесоари също беше преместено. Бастагли спомена, че седемчленният персонал на Джорнетти се състои от „международни“ хора, включително „китайци“, но не уточни подробно капацитета. Когато попитах креативния директор за повече подробности по време на едно интервю след това, той хеджира.

„Мисля, че е интересно, че творческият екип се превръща в международен, но все още държи нашето внимание върху това идея за китайската традиция и китайската култура ", каза Джорнети, който лети напред -назад между Италия и Хонг Конг. „Не мисля, че в днешно време е важно къде се намирате. Мисля, че е важно колко сте привързани към идея и визия. Можете да проектирате Ив Сен Лоран от Лос Анджелис, но все още сте много привързани към духа на Ив Сен Лоран." 

Хеди Слиман, който е роден в Париж от баща на Тунис и майка италианка, е проектирал за Ив Сен Лоран - френски модна къща и световна луксозна марка с дългогодишна връзка с Холивуд-от Лос Анджелис от 2012 до 2016 г. (Забележка: Настоящият творчески директор на къщата Антъни Вакарело и екипът му са базирани в Париж.) Любопитен съм да видя дали Джорнетти и неговият екип, почитащи китайската култура и наследството на Шанхай Танг от Италия, са също толкова органичен подход за успех.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

С бързо нарастваща покупателна способност на потребителите и вкусовете и изискванията, които се развиват с него, е само въпрос на време Китай да развие и утвърди своята отличителна „модна идентичност“ - у дома и в останалия свят. Това, което ще бъде по -интересно, е да видим кои дизайнери, марки и създатели на тенденции помагат за оформянето на движението, особено тъй като безпрецедентен брой студенти от континентален Китай изучават мода в чужбина, за да помогнат за преодоляване на днешния Изток и Запад. (В alma mater F.I.T. на Chen записването за студенти по мода от P.R.C. скочи до 277 % от 2013 до 2017 г.) Но може би е важно да се запази автентичността му.

„Основното, което ме вдъхновява, е китайският народ. Китайски жени “, каза Чен. "Получавам цялата сила от тях."

Снимка на началната страница: Водещият Yue-Sai Kan, дизайнерката Грейс Чен и модели, носещи външен вид от колекцията на модата на Грейс Чен на China Fashion Gala. Снимка: С любезното съдействие

Бъдете в течение с най -новите тенденции, новини и хора, оформящи модната индустрия. Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.