В нашата дългогодишна серия, „Как успявам“ ние говорим с хората, които изкарват прехраната си в модната индустрия за това как са нахлули и са успели.
Петра Лангерова не се страхува да рискува. През април 2013 г. дизайнерът напусна мощна работа в Пропаст да стане първият ръководител на дизайна в Евърлейн, първокласен онлайн търговец на дребно, специализиран в съвременните основи. Но кариерата на Лангерова в поемането на риск започва много преди това, когато тя се взира в Ню Йорк за първи път по време на пътуване в чужбина от родната си Словакия. Тя беше на 21 - и никога не погледна назад.
„Учих архитектура на третата си година и дойдох в САЩ на 21 и направих пътуване до Ню Йорк и не се върнах в Словакия. Влюбих се в Ню Йорк, още помня образа.
По принцип трябваше да започна отначало. Много се интересувах от костюми и дизайн, кандидатствах в училище и това беше Парсънс. Не знаех много за това, но мислех, че модата ще бъде най -близкото нещо.
В Ню Йорк всичко беше различно. Английският не беше проблем, но не познавах никого, трябваше да се издържам, работейки и учейки, не беше лесно. Работех над 40 часа седмично на чакащи маси. Щях да се прибера в 3 часа сутринта, да си свърша домашното, да отида на училище в 7 сутринта, да взема двойни смени през почивните дни. Честно е да се каже, че не съм спал четири години. Но това не ме притесни толкова, бях толкова ентусиазиран.
Нашите младши и старши години получаваме наставничество в Парсънс и аз бях избран от мен Нарциско Родригес. Той е дизайнер на високо ниво с много малко студио, много практично драпиране и създаване на облекла. Може би това ми даде грешна гледна точка, мислех, че така работят всички компании. Сега, в Everlane, виждам много паралели с това как мислеше Нарциско и нещо като отразяващото пространство той взе да направи пауза и да погледне нещата тихо и да разгледа всеки един ред и само длето и наистина съвършен. Мисля, че тази чувствителност, аз извличам много от нея - отделям малко време, за да направя пауза и да помисля, за да поддържам нещата сведени и минимални.
След като завърших [през 2002 г.], трябваше да намеря компания, която да ми даде виза, здравна застраховка, какво ли още не - за съжаление [Родригес] не можеше да го направи. Компанията му се прехвърляше и затова изпратих автобиографията си. Приех оферта от Томи Хилфигер колекция, работеща предимно върху шоуто на пистата. Това беше страхотно, разбирането на нещо малко в сравнение с мащаба, колко контрол има дизайнерът в такава среда. Широката общественост възприема проектирането на нещо като много лично, но това е толкова малка част от дизайнерската индустрия. Ако проектирате за голяма компания, като Томи, има определена демографска група, за която проектирате, тези средни стойности, които трябва да направите или по цвят, или по време, или колко държави ще изпращате да се. Това диктува дизайнерската кутия, в която можете да се движите. Бях там пет години и научих много за бизнеса. Тръгнах си около 2007 г.
След Томи отидох на J.Crew, което беше фантастично, най -вече защото беше изключително като отново да работиш за малък бизнес, по начина, по който се управлява компанията. Ние бяхме една от малкото компании, които все още работеха с малки италиански мелници, така че успяхме да създадем всички тези страхотни тъкани от нулата, създавайки луксозни стоки на демократична цена. Определено създаде почва за творчество, хората бяха много развълнувани от това, живяха и дишаха. Работих в дамски тъкани, боравех с рокли, разделях, правех колекция от капсули, всички новости поли и панталони и всички костюми, новости якета.
[Главен изпълнителен директор на J.Crew] Мики Дрекслер, той беше един от най -големите ми ментори, въпреки че не беше моден дизайнер, той е търговец, който разбира от продукта, наистина геният, който направи J.Crew толкова желана. Като цяло беше много страхотно преживяване. Мисля, че когато стигнахме там, ние достигнахме върха, но това се оказа малко по -високо, наистина малко прекалено изключително и може би не толкова разбираемо за всички. Много компании хванаха дизайна на J.Crew и започнаха да го копират; когато си тръгвах, имаше леки промени, опитвайки се да ребрандирам. Успехът на J.Crew беше в негова вреда, колко хора искаха да копират този успех.
След това отидох на Gap International в продължение на три години и половина като дизайнерски директор. Това беше много различна работа в смисъла на ролята на дизайнера... Прекарах огромно количество време фабрични отношения, работи с голям екип дизайнери, доставяйки най -вече дрехи за французите и Великобритания пазари. Пътувах постоянно, разбирайки всички пазари, как изглеждат хората, какво носят хората по кое време на годината. Имаше голям финансов натиск, голяма отговорност за генериране на приходи, винаги много изчисления. Трудно беше да бъда креативен, защото в главата си преброявам всички нули при проектирането. Това беше моята роля, по -мащабно мислене за целия асортимент и сезонност, колко по -бързо трябва да преместваме категория, трябва ли да имаме определени неща на пода, основно кои са вашите победители и как е подредена линията, така че всичко да има справедлив шанс.
Исках да направя нещо по -креативно. Имах справедлива оценка за бъдещето си, ако продължа по пътя си, напредвайки напред въображаема стълба, ставайки все по -малко във връзка с това, което всъщност е моята страст или защо дори започнах. Не затова исках да се занимавам с мода.
Чух за възможността за Everlane от някой, който работеше с мен в Gap, който вече работеше в Everlane като ръководител на продукта. Почти ме подмами, като ми изпрати имейли с въпрос какво мислите за това, какво бихте променили по този въпрос. Тогава те наистина търсеха някои дизайнери и едно нещо доведе до друго. Беше съвсем различно предизвикателство, стартиране, не винаги знаеш дали ще се получи. Вътрешно почувствах, че това е възможност за мен в момента, дори ако означаваше да започна отначало, исках да погледна назад и да кажа, че се опитах. Компанията дори не беше на една година, не бях чувал за нея. На уебсайта нямаше много, много малко елементи, много намалени, но мисля, че всеки отговаря на Everlane, той има ясен фактор за диференциация и смело послание за това какво се опитва да постигне. Има толкова много уебсайтове с толкова много изображения; по някакъв начин това успя да ми говори много ясно.
Вече съм във фирмата от година и половина, работейки от Ню Йорк и едва наскоро отворихме офис в SoHo, което е фантастично. Това беше драстична промяна, като екип от дизайнери от един човек и практичен с целия дизайн. Работих дистанционно [в Бруклин], докато останалата част от екипа беше в Сан Франциско. Първата година работех в кафявия си камък в Bed-Stuy и трябваше да седна, да се замисля и да замълча, това беше толкова необходимо, но стигайки до края, направо полудях.
Влязох в тази минимална ДНК на компанията и с радост я възприех. Силно вярвам, че това е най -висшата форма на дизайн в смисъл, че има толкова много истина и простота. Той също така ни позволява да доставим страхотно качество, наистина просто архитектура, нещо минимално и изрязано и функционално, и да мислим за това каква е действителната стойност, която даваме на клиентите, колко време ще продължи, колко хора ще бъдат щастливи с него. Тя трябва да бъде съществена, позната, но и актуална. Трябва да изглежда свеж изведнъж. Като компания, ние обичаме да продължаваме да усъвършенстваме вече създаденото, така че след като пуснем продукт, това не спира, получаваме много обратна връзка и просто продължаваме да актуализираме. Сега също правим сезонни цветови палитри и докато преминаваме към повече категории, мислим за цялото облекло. Така че сега си мислим, какъв е двойникът на копринения топ, който тя ще носи, как ще преместим всички ъгли заедно като марка за лайфстайл? Един ден за нас ще бъде напълно естествено да имаме мебели или чаршафи или чинии, нещо като привличане от всички страни, естетически.
Когато започвам с категория, да речем връхни дрехи, винаги се сещам за класиката. Така че започваме с изкоп, кои са определящите елементи, които го правят изкоп и какво е всичко, без което можем да живеем, какво не съществено и тогава какво би го направило най -желателно, какъв е относителният дял в момента, който би говорил за наистина широк публика. Така пресъздаваме стиловете по начина Everlane.
Когато се присъединих към компанията, тя имаше много мъжка гледна точка. Повечето хора, боравещи с продукта, бяха мъже и създаваха неща, които им беше интересно да носят за себе си. Но пазаруването се извършва предимно от жени, там е най -голямата възможност и трябваше да променим начина на мислене, който идва с това, с начина, по който жените пазаруват. Не винаги е рационално, не винаги има много данни зад него, не винаги можем ясно да го предвидим. Има много импулси, за които трябва да създавате продукти, понякога жените трябва да имат нещо, но не могат да кажат защо.
За мен е наистина красиво как хората, които никога не са се занимавали с мода, се опитват да го направят от много свежа гледна точка. Идвайки от модата, можете да донесете много опит, но понякога става много формулиран. Приятно е да видите интелигентна група хора, които могат да се справят с проблемите много бързо, но могат и да правят нововъведения. Знаеш ли, притеснявах се за индустрията и нейното бъдеще. Индустрията е динозавър, нещо, което не е нововъведено, модата просто си остава същата, преди всичко защото ние сме непрекъснато се разширява в развиващите се пазари и страни, които могат да правят по -евтино и по -евтино производство, което принуждава още по -малко иновации машини. Има постоянно търсене на широката общественост, която иска нещата по -евтини и по -евтини и сега трябва да отидете в държава, която дори още не е построила подходяща фабрика. Най -ясният изход от това е обучението на хората за това какво наистина е необходимо, за да се направят нещата, каква е реалната цена зад нещата, истинските предизвикателства, пред които е изправена индустрията. Трябва да има партньорство между потребителя и индустрията и трябва да се държим за ръце, за да разберем какво е добро за нас, включително околната среда.
Сега под мен работи един дизайнер, с когото работих в Gap. Имах много силно желание да наема старши дизайнер, да изградя екипа отгоре надолу. Нямам нищо против да изнасям боклука и да правя фотокопии, става въпрос за опит и хората да могат да реагират бързо, да знаят какво правят. Надяваме се много скоро да успеем да започнем да обучаваме някои страхотни млади таланти.
Моят съвет към младите дизайнери би бил да се махнат от интернет. Чувствам се като на мода, започваме да разглеждаме дрехите, да пазаруваме за дрехи, когато става въпрос за това как облеклото е а) създадено и б) преживяно, как вятърът преминава през него, как светлината преминава през него. Само като гледате снимки и 3-D модели, напълно пропускате пълния потенциал, който дрехите могат да дадат на някого. "
Това интервю е редактирано и съкратено.