Какво се крие зад възхода на рециклираните облекла?

Модната индустрия е известна с огромния си проблем с отпадъците; големият бизнес често е наричан един от най -големите замърсители в световен мащаб. Според Ню ЙоркTimes, почти три пети от цялото облекло се озовава в инсинератори или депа в рамките на една година от производството. Освен това Агенцията за опазване на околната среда намерени през 2013 г. е имало 15,1 милиона тона текстилни отпадъци, от които 12,8 милиона са били изхвърлени напълно, докато средният американец изхвърля 70 паунда облекло и друг текстил всяка година. За много потребители тези тревожни цифри едва сега започват да потъват, но голяма част от модната индустрия все още е на няколко години от решаването на тези проблеми.

Cécile Poignant, прогнозист на тенденции, който работи заедно с Li Edelkoort, казва, че като наш колектив осъзнаването на негативните въздействия на модната индустрия нараства, това кара повече марки да намират нови решения. „Вече нямаме избор - марките трябва [да се качат], ако искат да запазят клиентите си, защото това е не само модерно, но и необходимо“, потвърждава тя.

Въпреки че разговорите относно сериозното въздействие на изменението на климата и спешната нужда от по -устойчиви системи непрекъснато се разрастват сред масовите марки, а наскоро се появиха по -малки, нововъзникващи етикети рециклиране процес по нови начини, предизвиквайки тенденция, която набира сериозна скорост. С това Poignant казва, че освен че искат да купуват неща, които не карат човек да се чувства виновен, повече потребители проявяват желание за алтернативна, творческа мода, която се прави в ограничен брой. Възходът на тези модернизирани облекла не само допринася за устойчивото пазаруване като цяло, но и служи като произведения на изкуството, културен коментар и чувство за връзка.

Femail е една такава марка, произвеждаща дрехи, които размиват границите между модния дизайн и текстилното изкуство. За съоснователите Камила Карпър и Джанел Абот, upcycling е само един от многото артистични инструменти, които използват, за да реагират творчески на света около тях. Живеейки в два отделни града на Западното крайбрежие, те наричат ​​производствения си процес „реактивно сътрудничество“, в което един сътрудник започва да създава артикул с изхвърлени дрехи на ръка и след това изпраща текущата работа на второто лице по пощата обслужване. Процесът продължава - подобно на екип от моден дизайнер, който изпраща скици или спецификации напред и назад по имейл - докато усетят, че даден артикул е напълно завършен.

За дуото, рециклирането е дълбоко лично занимание: Докато светът продължава да трупа прахосници текстил, Abbott смята, че няма смисъл да постигат своята визия, като търсят нови материали. „И Камила, и аз изразихме факта, че не виждаме друга възможност в живота. Това е очевидният избор да използваме наличното за нас ", казва тя. „И двамата естествено посягаме към това, което имаме в гардеробите си, в магазините за спестявания, буквално на улицата или предмети, които хората са ни дали.“

Като се фокусира върху запълването на празноти, вместо да добавя повече отпадъци в света, Femail популяризира идеята че облеклото трябва да се произвежда, като се даде нов живот на старите предмети, така че да не завърши в a депо за отпадъци. Подобно на много етикети днес, всяка колекция има по -дълбоко послание, но Femail прави тяхната практика още една стъпка напред, като изгражда пълни инсталации, където техните дрехи могат да живеят и да бъдат показани на показ. Елемент, създаден миналата година, например, има яка от баба на Abbott, която наскоро беше починала далеч, както и чифт гамаши с детски размери, превърнати в ръкави и други разни неща отпадъци. Работата е показана като част от инсталация в Музей на изкуствата в Белвю, при които дрехите бяха окачени на тавана, за да представляват връзката на смъртта и прераждане и „как непрекъснато събираме откъси от миналото, за да конструираме бъдещето“, се казва Абот.

Базиран в Лос Анджелис творчески Анабел Пле прекарва време, претърсвайки местни магазини за спестявания за употребявани тениски, които след това рисува с багрило, експериментирайки с различни цветови комбинации и артистични, подобни на решетка шарки. Тя също така взима комисионни, създавайки персонализиран дизайн върху клиентски чифт стари панталони или яке. Основава Иса Бенистън, който също е базиран в Ел Ей Нежни тръпки, марка, която произвежда и продава „рисунки за носене“ или артистични облекла, изработени от рециклиран кашмир, вълнени пуловери и отпадъци. Някои от нейните еднократни неонови парчета с аерограф са изработени от ретро дънки Levi's.

Има елемент от рециклирането на 24-годишните Никола Луиперсонализирани дизайни на; дизайнерът, базиран в Окланд, Нова Зеландия, рисува върху втора ръка деним и добавя украшения, като мъниста, пайети и помпони. Всяко парче е единствена по рода си дреха, която получава напълно оригинален дизайн. Помислете за драсканици на момичета, които се люлеят на китари, думи, написани с големи букви с мехурчета, конуси за сладолед в пастелни тонове и много дъги. В нейните носещи се носи освежаваща сладост и жизненост, които ги отличават от настоящия пазар на деним, който до голяма степен е наситен с по -елементарен, минималистичен дизайн.

Дон Кака, който за първи път пусна своята колекция в Ню Йорк, но сега е базиран в Ел Ей, подхожда към дрехите като художник. „Смятам всяко парче за картина, защото те са единствени, с които правя каквото си искам“, казва той. Това често включва неравномерни шевове, уникални кройки и различни смеси от тъкани. Наскоро Кака превърна старо огнеупорно военно одеяло в качулка и комбинира чифт използвани дамски ботуши от велур и кожен колан, за да направи чанта за пратеници. Често, след като завърши яке или качулка, той веднага ще се разболее от начина, по който изглежда и циклично артикула в нещо съвсем ново, превръщайки творческата му практика в постоянен процес на отмяна и преправяне.

Докато някои от тези марки използват социални платформи за продажба, като Instagram и Etsy, за популяризиране и преместване на своите продукти, Забравено кафене е нов вид концепция за търговия на дребно, която продава Femail и други подобни дизайнери, за които е известно, че рециклират стари артикули и ги превръщат в концептуални модни парчета. Основано от най-добрите приятели Вита Хаас и Луси Вайснер, Café Forgot работи като случаен изскачащ магазин, който най-наскоро се намираше в магазина за художествени книги Стая за картини в Бруклин, както и допълнителни свободни търговски площи в Ню Йорк.

Haas и Weisner бяха вдъхновени да стартират бизнеса на дребно през 2017 г. като начин да подкрепят приятелите си, които правеха дрехи и аксесоари, но нямаха физически изход за работата си. „Нашата цел беше да създадем динамично пространство за показване и споделяне на наистина интересна мода и да проведем специални събития, за да представим тези дизайнери на по -широка общност“, обяснява дуото по имейл. Café Forgot носи дизайнери, които преработват вече изработени дрехи, някои от които не произлизат от традиционна модна среда, включително Кира Щербин, Моли Роуз Либерман и Лу Далас, които включват дрехи втора употреба в платна за своите картини и бродерии.

За много от дизайнерите на Café Forgot, upcycling служи като форма на културна критика. Мартина Кокс взема спестени рокли на домакинята и ги превръща в това, което тя нарича „рокли до прозореца“ - дрехи които имат панел от прозрачна пластмаса, нанесена върху гърдите с малки, подвижни завеси или миниатюрно цвете кутии. Поради естеството на оригиналната дреха, казва Хаас и Вайснер, парчетата на Кокс са коментари за ограниченията на женствеността в нашата култура.

Дуото също вярва, че дискусиите около устойчивостта трябва да надхвърлят само физическите материали. Поради тази причина те виждат Café Forgot като упражнение за изграждане на общността, осигуряващо експериментално и отворено пространство, където инвестират своите енергия в подкрепа на колектив от устойчиви дизайнери, които не само се подкрепят, но и процъфтяват чрез интимно и трайно отношения. В миналото Хаас и Вайснер бяха домакини на музикално представление, комедийна вечер, временен винен бар и продуцираха висококачествена книга с фотосесии чрез Café Forgot. Въпреки че казват, че растежът им до голяма степен се дължи на присъствието им в интернет (и вероятно това на марките, които продават), те се надяват един ден да лансират своя собствена марка и да намерят постоянно място.

Според Дио Курзава, ръководител на деним и устойчивост в WGSN, нарастването на преработката сред тези нови дизайнери и фирми вероятно се дължи на „младежкото движение консорциум в модната индустрия, [който] е доста готов да подкрепи марки, които създават нещата по положителен начин. "С това процесът работи добре за по -младите, по -малки марки, които смятат, че е лесно да купуват мръсни или ретро дрехи за целите на рециклирането вместо скъпи тъкани, които често изискват минимални поръчки, твърди Курзава. Нещо повече, по-мащабна марка с upcycling, вписана в нейната ДНК, означава, че е по-лесна за поддръжка и по-евтина произвеждат, за разлика от по -големите марки, които може да имат проблеми с приемането на тези процеси поради традиционната настройка на доставките си верига.

Този ръст в по -младите устойчиви нагласи марки може би може да произтича и от дизайнерски училища, като например училището по дизайн на Parsons и колежа по изкуства в Савана и Дизайн, който добавя повече курсове, насочени към устойчивостта в учебните си програми, обучавайки своите ученици да възприемат нови начини на мислене за модата системи. През април 2017 г. Брендан Маккарти, програмен директор, на BFA Fashion Design: Системи и материали в Parsons, каза пред Teen Vogue, „В Парсънс наистина искаме подходът ни към устойчивостта да бъде цялостен - не искаме устойчивият дизайн да бъде просто нишова тема, която можете да изучавате, но част от модата като цяло. "Устойчивостта не се отнася само до материали или процеси. Вместо това програмата на училището учи младите дизайнери да мислят критично за начина, по който се произвежда и консумира модата, и да преразгледат както процесите, така и резултатите.

Въпреки това, не само процесът на усъвършенстване се харесва на по -младите клиенти, които се грижат най -вече за околната среда въздействие, става дума и за външния вид и усещането на преработката, както и за новооткритата връзка с облеклото и хората, които правят тях. Докато много от тези модни марки използват по -стари дрехи и материали за направата на нови артикули, те не само насърчават движение това е екологично, но и такова, в което обновеното облекло се харесва на по-младите поколения, просто защото изглеждат готини.

Докато идеята за носимо изкуство или изкуство, направено от мода, не е съвсем нова (например художниците Кийт Харинг и Джоузеф Бойс използваха дрехи да правят културни коментари), когато клиентите купуват един от тези предмети на нововъзникващи дизайнери, те по същество купуват произведение на изкуството, което е едно от мил. По този начин модата за рециклиране връща усещане за специалност на облеклото, което отдавна е загубено сред марките за бърза мода и масовия пазар.

Регистрирайте се за нашия ежедневен бюлетин и получавайте най -новите новини от индустрията във входящата си поща всеки ден.