J.Crew играе безопасно за пролетта на 2016 г., докато DKNY получава рестартиране

Дж.Крю е под остър прожектор през последните няколко месеца. След години на пореден растеж продажбите на дамското облекло се обърнаха към по -лошо през последните тримесечия, което предизвика кръг съкращения и свалянето на четиригодишния му главен женски дизайнер Том Мора през юни. Главният изпълнителен директор Мики Дрекслер, който заедно с президента и изпълнителен креативен директор Джена Лайънс оглави трансформацията на Дж. Крю от уморен платник за подготвители в динамичен търговец на дребно за забавни, модерни, но все пак достъпни стоки през последните 12 години, обеща да поднови акцента си върху продуктите на наследството и да намали инвестициите си по отношение на високата мода на марката. Междувременно, Somsack Sikhmounmuong, който е помогнал на продажбите на Madewell да нараснат драстично през последните две години, е бил доведена на J.Crew, за да ръководи нейния женски дизайн - макар че не режисира дизайна на пролетната колекция, показана в центъра на Манхатън в сряда.

За тези, които обичаха фазата на напредване на модата на J.Crew като мен, това беше разочароваща колекция. Изчезнаха ярките бижута, цветната ресни, пробитата изкуствена козина и от време на време приключенски кройки, които така ни радваха през изминалите сезони. Лионс каза, че компанията преразглежда своята ДНК и това се вижда от консервативните разфасовки и набивки. Палитрата беше заглушена, смесица от каки, ​​армейски зелени и избледнели пастели, получени от вдъхновението на сезона в пустинята. Ивиците бяха доминиращи, заедно с гингам и каре. Пайети се появиха, но само пестеливо, върху бледа карирана риза и блейзър, и на райе и на пола с дълги оттенъци. Най-малко конвенционално изрязаното парче беше рокля от рамо в морско зелено с изрязани ръкави от камбана и подгъв на ризата-което ще рече, силуетите изобщо не бяха авантюристични.

За щастие J.Crew не се отказа от стиловите си трикове, които помогнаха да се добави вълнение презентация: Избледнял оксфорд с райета е сдвоен с макси пола в подходящи ивици, само по -ярки; кърпи бяха вързани около оксфордските ризи; синьо-бяла ивица с изпънати ръкави беше носена отворена, за да разкрие подходяща риза и дънкова пола-молив. Това, каза вечно очарователният Лион, е целта: да предложим носими парчета, които могат да бъдат направени „малко по-изненадващи“ от начина, по който са сдвоени.

Аксесоарите също предизвикаха вълнение: сандали на токчета на глезена в комбинация от цветни каре; съединители, покрити с редове от ярки пластмасови цветя; завъртане на закопчалия сандал на Dr. Scholls в блестящи и бели лакови покрития; и слоеве от цветни изящни бижута, обикновено цветни. За първи път J.Crew произвежда свои собствени слънчеви очила, направени по познати форми на пътници и авиатори в различни цветове.

Попитах Лионс, който изглеждаше прекрасно в кариран комбинезон от рамото от колекцията, как се справя с всички пресконференции. „Трябва да го слушам, защото трябва да знам какво се случва, това е моя работа“, каза тя и добави, че не може да приеме твърде много това присърце. „В края на деня винаги ще има хора, които не харесват това, което правим, и се надявам, че винаги ще има хора, които харесват това, което правим. Но, знаете, мисля, че понякога [това] може да бъде нещо добро. Колкото и трудно да е било, мисля, че ни помогна да проведем наистина здравословен разговор за нашата ДНК, който иначе не бихме имали. "

И все пак мразя да видя J.Crew да играе на сигурно в точния момент, в който трябва да мисли как да накара купувачите да се възбудят отново за марката.

Вълнението е точно това, което LVMH се надява новоназначени творчески директори Dao-Yi Chow и Maxwell Osborne-много възхваляваният дизайнерски дует зад улично готиния лейбъл Държавно училище - донесете на DKNY сега Дона Каран и Джейн Чунг са извън картината. (Е, най -вече: Каран се представи любезно на първия ред.)

DKNY можеше да запази мястото за малки и изключителни - имаше толкова голям интерес към колекцията - но беше точно обратното посока, превръщайки пещериста сива зала в недрата на Световния търговски център Plaza в най -дългата писта, която някога съм имал видяно. Това означаваше много седалки на първия ред и много време за изучаване на дрехите: рифове на костюми с ивици и бели ризи, тежки за асиметрията, което се плащаше почит към най -ранните колекции на DKNY в средата и края на 80 -те. (Имаше дори подложки за рамо и те работеха.) Дрехите не бяха най -вълнуващият Chow и Osborne някога са го правили, но те положиха някои солидни естетически основи за новия DKNY и доказаха, че дизайнерите могат да играят в съвременния пространство; не е трудно да си представим тези дрехи, закачени до 3.1 Phillip Lim и T от Alexander Wang.

По -късно същата вечер, Грег Лорън направи шоу - първият му, който демонстрира изключително дамско облекло. След като разгледах малко миналата работа на Лорън, очаквах много скъсани ръбове и гръндж; това, което не очаквах, бяха поразителните прилики между неговото шоу и това на чичо му, Ралф Лорън. Имаше несъмнено сходство в кастинга и стила на моделите и дори понякога на дрехите; Почти съм сигурен, че челюстта ми е спаднала, когато модел излезе, държейки полата на копринената си рокля с пристрастия в страни-цялата работа можеше да бъде вдигната направо от шоуто на чичо му. Елементите на грънджа все още бяха там, смесени с тежка доза уестърн, така че колекцията приличаше на останки от колекция на Ралф Лорън в края на филм на ужасите със западна тематика. Все пак ме накара да се замисля дали Грег има амбиции да поеме творческите задължения на чичо си, или просто е поел твърде много помощ от хората за кастинг и стилизиране на Ралф.