За някой, чиято кариера е в пламъци, Стиви Денс се натъква на обезоръжаващо, докато седи срещу мен на пейка пред кафене в Долен Ийст Сайд. Работата е там, че отношението й в момента всъщност не е безразличие, а начинът й да присъства и съсредоточена, което я ръководи безумно успешната кариера като стилист - път, който тя дори не си е представяла, че би направила предприеме. „Никога не съм бил толкова калкулиран с кариерата си и не съм се стремял да постигна нещо от това. Наслаждавам се на това, което се случва, и работя изключително усилено “, обяснява Данс.
Страстта към сътрудничеството и превеждането на стила от дрехите запазиха Dance потопена в модната индустрия (въпреки че тя казва, че би могла също толкова лесно да се занимава с журналистика или филм). Докато беше на средата на двайсетте години, тя стана редактор на RUSSH, инди списание от родната й Австралия. С нея начело, малко известното заглавие поставяше на кориците лица за счупване като Карли Клос и Джесика Стам и хората забелязваха. По времето, когато Dance напусна заглавието преди почти четири години, това вече беше международно име, а тя също.
Сега базираният в Ню Йорк Dance действа като малко свободен агент, но без недостиг на проекти, сътрудничества и длъжности под нейния колан. Тя работи със списания, вариращи от Vogue да се Стриди, и е моден директор на POP. Но истинският й любовен проект е Магазин Ghost, уебсайт, подобен на цикъл, включващ оригинални фотографии, колажи, интервюта и изкуство, който тя стартира през февруари тази година. Сайтът позволява на Dance да работи с редица вдъхновяващи приятели като Каролайн Иса, Гаранс Доре и Нарциско Родригес в супер ло-фи, творчески контекст. Това е перфектното платно за нейната развързана, носталгична визия, която се е превърнала в подпис не само в нейната работа, но и в личен стил (Dance не е непознат за блоговете на уличния стил). Прочетете, за да научите как този многозадачен, трудолюбив, винаги готин стилист успява да направи всичко и след това някои, през цялото време във Vans и тениска.
От колко време сте в Ню Йорк? Винаги ли сте възнамерявали да се озовете тук? Този път около четири години, което е много време. Всички винаги мислят, че току -що съм се преместил тук. Всъщност израснах тук почти седем години [в Ню Йорк и Кънектикът] поради работата на родителите ми. И аз помагах тук след университета, после се прибрах в Австралия. Сега съм тук от четири години. Смешно е, когато съм в Америка, се чувствам наистина, наистина австралиец, а когато съм в Австралия, не знам какво чувствам. Не че се чувствам американец... Просто не се чувствам напълно симпатичен. Прекарах толкова много от живота си в пътуване.
Занимавахте ли се с мода, когато бяхте млади? Не не не. Никога не съм се занимавал с мода, въпреки че винаги съм обичал да изразявам себе си чрез дрехи. Преди гледах панаир на суетата през 90 -те, защото това беше единственото списание, за което майка ми имаше абонамент. Именно фотографията ме накара да се заинтересувам от публикуването. Историите, които можете да разкажете чрез изображения и начина, по който можете да преоткриете някого. Начинът, по който можете да вдъхновите някого чрез образи. панаир на суетата през 90-те беше Лейбовиц и като Уопи Голдбърг в баня с мляко-всички тези наистина провокативни, вълнуващи образи, които ви помогнаха да оформите в съзнанието си начина, по който превеждате поп културата и обществото, начина, по който виждате своя време.
Какво учи? Отидох в университета за журналистика и кинематография. Исках да бъда филмов критик. Винаги съм се интересувал от филм, теория и форма на разкази и наистина съм се занимавал с писане. Първата ми статия беше пътепис за стартиращо списание, наречено RUSSH. Тогавашният моден директор изкрещя „Имам нужда от асистент!“ и вдигнах ръка, без да знам какво е направил моден асистент или дори какво е стилист. Просто исках да бъда зает и за малко джобни пари.
Какво включваше ролята? О, това беше лозунг! Моден директор по това време беше Филип Скура, който беше част от модния екип от първата епоха на Тапет в Лондон и дойде в Австралия с желание да управлява RUSSH моден отдел как бихте направили списание с ресурси в Лондон. И ние бяхме екип от четирима, работещи в малък офис над църква в предградията на Сидни. Всичко беше само един много малък, инди манталитет. Това включваше това, което си представяте, че ще включва работата на моден асистент, а след това някои, защото това беше независимо списание. Модният асистент беше и помощникът на реквизита, производственият екип, кетърингът, куриерът. Имаше много приключения, търсещи случайни неща-като 500 банана през сезона без банани или какво имате. Знаете ли, трябваше да се справим в Австралия с превеждането на международните тенденции, без непременно да има достъп до дизайнерите. Винаги е бил много креативен, изобретателен процес. По -скоро беше като обличане. Щяхме да работим с местните дизайнери и малкото лукс, за който бяхме запознати, и щяхме да правим всичко останало от реколта или плат-каквото можем да използваме, за да разкажем историята. Пазарът всъщност никога не е бил предпоставката на историята. Беше наистина свободно време.
Това преживяване ли оформи какво искате да направите след това? Не бях толкова изчисляващ. Току -що бях там и се радвах, че бях вдъхновен от снимачната площадка. Това ме караше. След около шест месеца там приятелка на Брана Волф се обади и каза, че има нужда от асистент в Ню Йорк и обича да се обединява когато е възможно с други австралийци, аз отидох и направих това, след което продължих да работя, помагайки на Самира Наср и на свободна практика за Vogue Китай и направих всичко, което ми попадне под ръка!
Как се сравнява това с вашия опит в Австралия? Наистина беше различно. Мащабите на проектите бяха извън моето въображение. На теория ролята на асистента беше като на лейтенант. Това беше добре смазана операция, с която не бях свикнал. Но винаги съм искал да се хвърля в това. Беше страхотно учене. Никога не съм бил асистентът, който би извадил поглед от чантата и би умрял над изход 24 от Burberry или какво имаш, но щях да бъда очарована на снимачната площадка и да бъде толкова вдъхновена от диалога между фотографа и модела и как моделът ще интерпретира това, което е носене. Ставаше въпрос за това как можете да преведете стила от дрехите.
Тогава как се върнахте Русш? И като редактор не след дълго! Върнах се като моден редактор, когато се преместих у дома в Австралия, а след това станах моден директор скоро и публикувах, че съм станал редактор в рамките на три години. Просто работех много усилено и винаги бях много развълнуван от проектите, които правех. Опитах се да взема това, което бях научил на американския пазар, и да го преведа на това, което мога в моя опит в a малко австралийско издание, което означаваше, че насочихме поглед към неща извън мащаба и постигнахме това много. И хората започнаха да забелязват. Но винаги е бил индийският манталитет. Знаеш ли, щях да донеса дрехите в Ню Йорк в куфара си. Бих хвърлил всичко сам. Много практически.
Вие сте отговорни за предаването на някои невероятни корици на RUSSH, доста подвиг за австралиец, инди маг ... Да, първата история на корицата, която заснех за тях в международен план, беше с Карли Клос през сезона точно преди тя да се счупи. Мисля, че това беше RUSSH се изгради върху... познавайки новите лица. Винаги сме работили със списанието с най -блестящите модели. Докато бях там, ние играхме Алесандра Амброзия, Джесика Стам, Карли Клос, Констанс Яблонски, Жаклин Яблонски, Тони Уорд, Енико. Аз самият направих целия кастинг. Тя се основаваше единствено на интуицията. Това беше поддържане на вълнуващи лица, които тъкмо щяха да се счупят, или да се върнат, или да преоткрият себе си и да ги застрелят своевременно, така че докато те са натрупали интерес, списанието идва навън. Наистина имахме късмет. Но ставаше дума и за силните връзки, които имахме с всички агенти -модели, които видяха потенциала в списанието. Мисля, че духът на списанието също беше наистина уникален. Беше много вдъхновено от реколта, имаше чувство за свобода. Именно този австралийски манталитет хората искаха да възприемат в международен план.
Кои бихте считали за важни моменти в кариерата си? Първата работа, на която съм помагал на Брана, беше в Париж и това беше история за събиране, така беше по време на шоуто. Карл Лагерфелд го заснемаше от библиотеката си, а моделите бяха Freja Beha Erichsen, Gemma Ward, Caroline Trentini и просто си спомням, че това беше толкова завладяващо за мен. Нивото, на което биха изпълнили и превели модата. Беше толкова вълнуващо колко уязвими бяха те, които бяха готови да се превърнат в модели. Съвсем наскоро току-що заснех история с 20 страници с Марк Бортуик за POP следващия брой. Той винаги е бил фотограф, на който много се възхищавах. Отношението му към работата му и начинът на комуникация... начинът, по който представя своите образи, е наистина уникален. Дъщеря му Биби, която също е блестящ фотограф, му помага и аз обичам това чувство за сътрудничество и общност. Това е нещо, на което винаги съм се възхищавал в работата му.
Защо напусна RUSSH? Е, преместих се в Ню Йорк и се опитах да редактирам списанието от тук, но тогава реших да присъствам. И наистина, направих всичко възможно там. Исках да видя къде ще бъда без патерица. Така че станах напълно на свободна практика и започнах да допринасям за редица публикации като документ за самоличност, V и Документ да се грижи добре за модата за период в Стриди, за да обхваща истории и основни модни истории за Австралия Vogue. И тогава започнах да давам своя принос POP, където сега съм един от модните директори. Това е роля, от която наистина се вдъхновявам За мен е голяма чест да бъда част от това списание. Работил съм върху техните корици на изкуството и основна мода с невероятни фотографи като Колиър Шор, Даниел Санвалд и Марк Бортуик.
Разкажи ми за стартира Shop Ghost. Бях толкова заинтригуван и любопитен от това как се променя издателството и аз съм първият, който вдигна ръка, за да признае, че не е задължително да имам крепост върху наличните технологии. Затова исках да се потопя в него. Исках да създам платформа, където да създавам съдържание, което директно произтича от това, което исках да видя онлайн. Това е нещо като zine. Това е нещо ло-фи, което се чувства вярно на културните и личните преводи на това, което аз и хората около мен се занимават. Това е страничен проект, по -скоро любовен проект. Има много хора, които помагат и допринасят, по -специално моята помощница Ана Ифулд. Много от това, което се появява на сайта, е диалогът зад моята редакторска работа. Става въпрос за това да ви разкажем какво открихме през уикенда и защо ни хареса. Съдържанието е напълно оригинално. Създаваме колажи с мисловни карти, имаме илюстрации, интервюираме, които смятаме, че са ключови създатели на вкуса. Аз самият снимам повечето от нашите обекти на филм, което е почти нелепо, като се има предвид, че е за мигновена среда. Но е чудесно да имаме пълен творчески контрол да питаме и публикуваме каквото и да искаме. Искаме да можем да споделяме историите на хората и това, което им харесва, от мястото, където купуват тениските си, до това как са стигнали до мястото, където са.
Трудно ли е да се балансира всичко с толкова много проекти? Мисля, че този град поражда свръх успехи и затова сте тук, за да направите. Срещам толкова много хора, от които се вдъхновявам в този град, че би било жалко да не си сътрудничим, така че вие поемате всичко, за което имате време.
Имате ли определени цели, като например даден годишен план? Мисля, че траекторията на това каква е кариерата в модата днес е наистина податлива. Мисля, че има много различни възможности хората да се изразяват, което не е задължително да следва хронологичния път на кариера. Има много неща, върху които работя в момента, от които съм развълнуван. Срещи и работа с нови екипи и фотографи и търсене на потенциал на места, които не се обръщат. Пиша филм за известно време, който ще направя. Имам идея за нещо, върху което работя върху дизайна, което ме държи вдъхновено, сега просто се нуждая от средства, за да го пусна в производство, разбирате ли? Обадете ми се, ако искате да инвестирате в нещо голямо в света! Най -страхотното за 2013 г. за мен наистина е опитът на нови неща с неочаквани хора. Един конкретен проект е в процес на работа, не мога да кажа много повече от това-това е идея, която изграждам с млад художник и има отношение към мъжете.
Как описвате подхода си към личния стил? Аз съм доста глупав. Вълнувам се от нещата от новия сезон, но всъщност съм просто лоша. Винаги гледам модата, независимо дали е онлайн или реколта или бълха пазари или стоки за нов сезон на пода, защото това е моят реквизит - моята химикалка. Но за личен стил обичам да съм удобен, особено в Ню Йорк. Личният ми стил е предимно винтидж работно облекло. Това е деним, тениски, микробуси. Всичко е почти реколта.
Имате ли икони на стил? Естетически, лично за мен, винаги има усещане за носталгия в това, което според мен е страхотно по стил. Не знам дали е задължително Шарлот Рамплинг или толкова специфична, но става дума повече за създаване на усещане за безвремие и носталгия в това, което нося. Това не е нещо, което курирам, а просто ме привлича. Обичам 60 -те и 70 -те, 90 -те. Никога не съм бил упорит моден човек, но обичам индустрията, в която съм. Аз съм в него за сътрудничеството и за чувството за общност, за да разказвам истории и да създавам неща. Случайно е на мода, но можеше лесно да е във филм като дизайнер на костюми или като творчески писател. Не знам, просто се озовах тук.