Снимка: Пингвин.
Ще има ли някога друг Александър Маккуин или Джон Галиано? Това е въпрос, който мнозина си задават, след като първият се самоуби през 2010 г., а последният беше публично уволнен от високите си позиции в LVMH заради антисемитска публична тирада. И това е въпросът, поставен в последната книга на Дана Томас „БОГОВЕ И КРАЛИ: Възходът и падането на Александър Маккуин и Джон Галиано“ -- обсъждане на повече от 300 страници за това как „убихме душата в творческите индустрии, за да изхвърлим печалбите“, както казва Томас, също автор на „Deluxe: How Luxury Lost Its Luster," обясни по телефона в понеделник.
Без да знае Томас, заглавието на книгата му е дори по -подходящо, отколкото първоначално осъзнаваше. „Разговарях с някой от модната индустрия и им казах върху какво работя“, обяснява авторът. „Когато им казах името, те казаха:„ Е, знаете, в LVMH се обаждат [Бернар Арно, главен изпълнителен директор на LVMH] dieu! “Попитах някой друг, който е работил в LVMH и те казаха„ Да, да, не обичаме да говорим за това, но го правим. “
В допълнение към изследването на сложната връзка между творческия гений на Маккуин и Галиано и най-важното привличане на печалба, двойната биография наистина отдръпва воала върху креативността на дизайнерите процеси. Въпреки че се докосват слухове-включително предполагаемия ХИВ-позитивен статус на Маккуин-книгата далеч не е клюкарска. Тези, които предполагат друго, казва Томас, просто „все още не са прочели книгата. Книгата, която написах, е за това как правите нещата и как правите нещата красиво. "
Прочетете за нейните мисли за индустрията след Маккуин и Галиано и защо тя намери толкова очарователни.
Авторът на „Богове и царе“ Дана Томас. Снимка: Пингвин
Каква беше отправната точка за тази книга?
Работех върху парче за падението на Джон за Washington Post, и се озовах да пиша този водещ параграф за това как той не беше единственият дизайнер, който се счупи под натиска през последните години. Реших, че има нещо повече. Имаше Марк Джейкъбс, който имаше трудности и отиваше на рехабилитация, и Маккуин, който беше най -известният. Имаше [Кристоф Декарнин] в Balmain, който в крайна сметка пропусна шоуто си, защото беше хоспитализиран заради нервно изтощение. Това продължаваше да се появява, затова си помислих: „Тук нещо се случва.“
Когато Джон и Маккуин за първи път започнаха да проектират, те правеха само две колекции годишно - но когато Галиано напусна Dior и собствената си марка, той наблюдаваше 32 колекции годишно. Вече не беше наистина дизайнер - щеше да стане мениджър.
Дизайнерите са креативни души, които са далеч по -чувствителни от броячите с MBA. Те не го направиха изучавайки бизнес, те не се научиха да бъдат мениджъри, просто трябваше да го направят и това също стана малко много. Също така изглеждаше като перфектното продължение Делукс. Тази книга наистина говори за бизнеса и как тя стана глобална - но всъщност не говорих за това как това се е отразило на творческата страна. Затова си помислих, че това е идеалният начин да погледнете творческата страна на луксозната модна индустрия, но да използвате приказките от тези двама мъже да изследват много по -голям въпрос - а именно, дали сме загубили човешкото докосване в преследването на тези печалби?
Книгата разглежда някои доста тъмни теми, включително пристрастяването към наркотици. Защо това беше важно за вас?
Наистина исках да говоря за това как в Америка културата на наркотиците и рехабилитацията са много на масата. Хората с готовност казват: „Да, току -що прекарах 90 дни в рехабилитация, ще се оправя“, което до голяма степен е благодарение на Бети Форд, Елизабет Тейлър, Лиза Минели и други известни хора, които излязоха и казаха: „Имам проблем, поправих проблема си и се надявам, че защото излезте публично и кажете това, ще се погледнете в огледалото и ще разберете, че имате проблем и също ще получите помощ. ' Това никога не се е случвало в Европа. Това е една от причините и Маккуин, и Галиано да стигнат до точката, в която единият е умрял, а другият би могъл много лесно. Надявам се, че тази книга привлича вниманието към проблемите на пристрастяването и ги прави по -публично обсъждане.
Също така, че корпоративната страна на бизнеса, в който работят хора, които са креативни, трябва да осъзнае, че може би в личния си живот те са нещастни и се самолекуват. Те наистина трябва да се грижат за своите творчески творби, защото в противен случай ще ги загубите. Грижата за тях е като Бернар Арно да седне с Джон Галиано и да каже: „Имате нужда от помощ“. Но когато това е зависимост, това е така че дълбоко, отнема повече от просто разговор. Вкарваш екип и казваш: „Събрахме багажа ти и си тръгваш оттук, пич. Ще се видим след 90 дни и работата ви ще бъде тук. " Това не съществува в Европа, както в Америка.
Смятате ли, че е имало промяна след случилото се с Маккуин и Галиано?
Е, това, което се случи, е, че сега марките са звездите и звездните дизайнери са се изпарили горе -долу. По -скоро става дума за работа в екип и анонимни ръце, които го правят. И дизайнерите отиват в модно училище, където сега имат бизнес режим, така че те са далеч по -подготвени, когато завършат. Дизайнерите са просто по -малко важни от марката, а всички останали са наети ръце, произвеждащи неща, върху които марката може да бъде щампована или етикетирана и продавана навсякъде.
Хората продължават да се оплакват от това как търговската мода се е превърнала по някакъв начин в бездушна. Това се случва, когато произвеждате толкова много, толкова бързо от анонимни екипи: няма душа, защото няма такава човек, който влага своя творчески дух в това, както е било при Маккуин или Галиано или Том Форд в Гучи или Марк в Vuitton. При тях имаше някакъв ефект на пропускане и вече нямате това. Сега хората правят нещо, което трябва, събират чековете си и се прибират. Това е просто работа.
Смятате ли, че скорошната тенденция на наемане отвътре (т.е. Алесандро Микеле от Gucci) се вписва в това?
Да! И не просто дизайнери, а дизайнерите отговарят за аксесоарите. В крайна сметка, както написах в Делукс, модният бизнес вече не е за мода; Става въпрос за аксесоари и чанти, обувки, слънчеви очила, парфюм. Става въпрос за тези артикули с висока печалба, високо маркирани, които можете да продавате и изпращате навсякъде, които нямат проблеми с размера и не излизат от модата. И до днес единственото нещо, което Vuitton продава повече от всичко друго, например над 90 процента от продажбите си, е този класически кафяв монограм на куфари и чанти за нощта. Те продават този дизайн от 19 -ти век, но това е, което продават най -много.
Спомням си, че Hubert de Givenchy ми каза преди 10 години: „Ти вървиш по Rue du Faubourg Saint-Honoré и виждаш само чанти и обувки.“ Какво ви казва това? Вече няма мода. “ Така че не бях изненадан, че за втори пореден път подслушват [Alessandro Michele] дизайнер на аксесоари в Gucci.
Дори Сидни Толедано, който много обичам и уважавам в Dior, се появи чрез аксесоари. Той беше над аксесоарите, преди да бъде главата на цялата къща. Така че не само дизайнерите, това е цялата индустрия.
Спомням си, че веднъж прочетох, че шефът на Сен Лоран преди шест или седем години каза: „Нашите номера ще се увеличат по -добре, след като имаме чанта „It“! “ Беше странно, защото Ив Сен Лоран, цялата му репутация цял история е за дрехи и мода, а сега няма да има успех, докато не получат чанта "It".
Защо избрахте да се съсредоточите върху Галиано и Маккуин конкретно?
Дъгата на тяхната кариера наистина беше успоредна на глобализацията на луксозната мода. Когато Джон започна, това наистина беше началото на преминаването от малки семейни предприятия към тези ниши компании, закупени от бизнесмени, които никога не са имали отношение към модата, но са знаели как да правят пари. Бернар Арно току -що беше започнал да навлиза в луксозната модна индустрия в средата до края на 80 -те и тогава Джон започна. Така че изглеждаше като добър начин да покажете как е било преди тези големи мениджъри да влязат-например, когато той сам измиваше платове във вана и ходеше по стелажите с дрехи до магазина, защото той не можеше да си позволи такси - и в същото време да покаже как бизнес магнатите и хората, които видяха потенциала на марките на световния пазар, просто влязоха и започнаха да променят това игра. Исках да покажа как [Galliano] и McQueen трябва да се развиват и да се адаптират с тези промени.
Надявахте ли се да сравните двамата дизайнери или трябваше да бъде съпоставяне между тях?
Ами и двете. Те имат толкова сходен произход, че и двамата произхождат от прости бащи от работническата класа и любящи майки, които подхранват любовта им към модата. И двамата им бащи бяха наистина патриархални и потиснати от идеята, че синовете им са гейове и че обичат да рисуват рокли. И двамата също отидоха в Central Saint Martins - и със сигурност много хора отидоха в Saint Martins. Те имаха сходни учители и след това двамата наистина си проправиха път да работят в Париж за LVMH в Givenchy отделно. Мислех, че ще бъде лесно да покажа, че те са поели по един и същи път, но имаха толкова различни гласове по този път.
Когато и двамата започнаха да се представят в Париж, Маккуин беше настигнал Галиано и те работеха паралелно творчески и в кариерата си. След това имаше момент, когато Маккуин продаде на Gucci Group и се върна в Лондон, а той премина покрай Галиано на всяко ниво - включително самоунищожение - и затова той се разби първо. За мен не беше изненада, че и двамата се разбиха в рамките на една година един от друг. Това беше нещо като двуетапен край на тази вълшебна ера на творчество в модата.
Тези двамата поставиха летва толкова високо, защото и двамата бяха гении сами по себе си и всички останали трябваше да се измерват с тях. Както направи Сен Лоран през 60 -те, подобно на мадам Вионе през 30 -те, като Баленсиага. Това подтикна всички - така че фотографите трябваше да преминат към по -високо ниво на творчество, стилистите, гримьорите и дори фризьорите. Затова дори говорих с фризьорите - те казаха, че Маккуин ще ги подтикне да правят луди неща, за които никога не биха се сетили.
В крайна сметка интервюирахте над 150 души за тази книга. Имаше ли едно интервю, което беше от ключово значение или наистина изпъква в съзнанието ви?
О да, Филип Трейси! Филип Трейси е вълшебен човек. Той е най -божественото човешко същество, което съм срещал. Аз го обожавам. Всичко, което прави, е подарък; Не мога да намеря думи, които да опишат красотата на това, което създава. И шапките вече не са нещо, което използваме много, но той е художник и много мила душа.
Начинът, по който Филип описва [връзката между него, Александър Маккуин и Изабела Блоу], той каза, че все едно е имала любовна връзка с двамата. Това беше платонична, умствена, емоционална любовна афера. Той каза: „Аз бях първият, а Маккуин беше вторият.“
Едно от интересните неща, които научих, беше, че Маккуин е известен с кражбите на неща. Но когато той работеше в мазето на къщата на свекърва на Изабела като свое първо студио, архивите на шапките на Филип бяха горе. Партньорът на Маккуин по онова време каза, че Маккуин е откраднал тъканите на сестрата на [на съпруга на Блоу] Детмар и ги е продал и е получил парите, за да купи това, което му е необходимо - но той не докосна шапките на Филип. Имаше негласно уважение към това, което Филип правеше, и той просто не отиде там.
Дори когато работеше с Филип, той не каза: „Филип, за това облекло, искам да направиш нещо подобно.“ Той просто щеше да се срещне с Филип и кажи: „Това е, което правя, ще ви оставя.“ И тогава Филип се връщаше с нещата и Маккуин караше всички да седнат мълчаливо и той щеше да каже: „Сега ще открием шапките“, а Филип щеше да извади всяка шапка и ще бъде правилно въведена. И тогава те щяха да измислят коя шапка трябва да върви с кой тоалет, заедно с Кейти Англия или който и да е друг, който я оформя. Отново Маккуин позволяваше на Филип да бъде Филип, вместо да го управлява.
След падането на Галиано той се върна към модата позицията му в Maison Margiela. Като се има предвид неговата история, какво мислите за движението и факта, че той беше толкова публичен?
Мисля, че е някак любопитно. Единственият дизайнер, който Маккуин най -уважаваше и почти обожаваше, когато беше млад, предстоящ дизайнер и студент, беше Маргиела. Когато беше студент в Сейнт Мартинс, всичко беше свързано с Маргиела по времето, когато никой не знаеше, че е Маргиела. Това, което беше наистина интересно, е, че първият човек, при когото отиде да си намери работа, беше Маргиела. Маргиела му каза: „Ти си твърде добър, за да работиш за мен като асистент. Върнете се в Лондон и започнете собствена компания, ще се справите добре. “
Всичко, което Джон направи, беше наистина противоположност на това, което Маргиела имаше за цел. Маккуин някак си последва този барабанен ритъм, за да бъдеш верен на себе си, да бъдеш експериментален, да променяш границите, да се опитваш да правиш нови неща - не непременно в дизайна, но изпробвайте модерни неща, като например „следващото нещо“. Маргиела също харесва това: не ставаше дума за него, а за дрехите и дизайна и коментарите му обществото.
Джон беше точно обратното, той беше романтикът и винаги се позоваваше на историята. Трябваше да познаваш френската и британската си история, ако искаш да разбереш дрехите му. Той не беше невероятно модерен. Той може да се позовава на 70 -те години на миналия век, но никога не е имало много напред мислене за това, което следва - ставаше дума за романтизиране на определени периоди в нови тъкани.
Така че, за да отиде Джон при Маргиела, си помислих, че това е идеалният начин да свържа книгата си отново. Загубихме Маккуин, който обичаше Маргиела, и почти загубихме Галиано - но сега той видя светлината. И тази светлина е Маргиела.