Любопитно е да се чудим защо някои дизайнерски наследства са запазени, а други отпадат. Дали липсата на PR, няма наследник на дизайнерската къща или просто са били лоши дизайнери?
Докато някои дизайнери от миналото днес се помнят със своята изобретателност или се приписват на „изобретението“ на определена дреха, като Мери Квант и мини-полата, десетки дизайнери-като Редферн, Люсил или Майнбохер-които по онова време са били широко влиятелни, изглежда са били забравени.
По този начин задачата за възкресяване на тези наследства пада върху модния историк, така че седнете за мини урок по история на модата от 10 модни дизайнери, за които вероятно никога не сте чували, но определено трябва зная.
За повече история на модата от Част Нуво, щракнете тук.
Джон Редферн - Шивашкият дизайнер
Английският дизайнер Джон Редферн, работещ предимно под името Джон Редферн и синове, е широко влиятелен дизайнер в края на 19 век. Redfern е един от първите дизайнери, произвеждащи ансамбли от сако и пола, изработени по поръчка, изработени през по -здрав текстил, като серж и фланелка, за все по -активните жени от края на 1800 -те, които яхти и голф. Джон Редферн и синове щяха да достигнат до широка аудитория; къщата се разширява до Париж през 1891 г., Ню Йорк през 1884 г. и управлява успешен бизнес с поръчки по пощата в каталожен стил. След смъртта на Джон Редферн, неговият бизнес партньор Чарлз Пойнтер, който щеше да отиде при Чарлз Пойтнер Редферн, продължи да проектира марката, довеждайки я до 20 -те години на миналия век. Някои твърдят, че Къщата на Редферн е била най -успешна при Пойнтер, който става главен кутюрие в Париж до дебюта на Поаре през 1908 г. В период, в който през целия ден се носеха ограничителни и екстравагантни ансамбли, шивачът на Редферн помогна за реформата на облеклото движение в края на деветнадесети век и тези дизайни служат като предшественик на все по-спокойните стилове на облекло на 20-ти век.
Jacques Doucet - дизайнер на колекционер на изкуство
Като ценител на изкуството, Жак Дус призна, че просто е проектирал облекло, за да финансира истинската си страст към колекционерството. Независимо от това, Doucet беше световноизвестен дизайнер, който облече членове на елитното общество, кралски особи и актриси. Къщата на Doucet първоначално е основана от родителите на Жак през 1817 г. и е специализирана в дамско бельо и дантели. През 1870 -те години Жак Дусе наследява семейния бизнес, разширявайки етикета с добавянето на отдел за мода, който става известен с екстравагантни рокли и костюми по поръчка. Вкусът на Doucet към изкуството доведе до щателно качество, необичайни цветови комбинации и повторно присвояване на художествени елементи и мотиви. Къщата на Doucet беше един от най -високо ценените модни дизайнери в Belle Époque и в първия четвърт на 20 -ти век и е дом на Мадлен Вионе и Пол Поаре, преди да започнат своя етикети.
Лусил - дизайнерката на дамата
Оцелелият от Титаник и моден дизайнер Лейди Дъф-Гордън имаше донякъде съмнителна репутация (нейният съпруг се съобщава, че е изплатил член на екипажа на „Титаник“, за да се качи с него на полупразна спасителна лодка само за жени и деца съпруга). Независимо от това, тя беше широко влиятелен моден дизайнер в началото на 20 -ти век и през 20 -те години на миналия век под етикета Lucile. Естетиката на Lucile беше ултра-женствена, демонстрирайки чувствеността на носителката и загатвайки за голото тяло отдолу; Дъф-Гордън ще конструира полупрозрачни рокли върху гола основа. Дъф-Гордън е най-известна с популяризирането на чайната рокля, пищните си модни ревюта и с присвояването на поетични имена на всяка от роклите си.
Мариано Фортуни - Дизайнерът на авангард
Идвайки от дълга поредица творци, Мариано Фортуни се занимава с живопис, осветление и текстилен дизайн; той обаче е най -известен с работата си като моден дизайнер. Испанският дизайнер облече авангардни жени в началото на 20-ти век почти изключително в роклята си в Делфос. За разлика от повечето дизайнери, чиито колекции се развиват с течение на времето, роклята на Fortuny, класически вдъхновена от Delphos, се превърна в неговия непоколебим подпис, само леко вариращ в цвета с добавен балон или колан. Роклите на Fortuny Delphos бяха изработени от фино плисирана коприна и претеглени от малки стъклени мъниста. По времето, когато твърдият корсет с S-извивка беше на мода, роклята Delphos, съзнаваща тялото, се носеше само от най -дръзката жена и минаха години преди жените да носят роклята извън къщата.
Жан Пату - Спортният дизайнер
По-свободният силует без талия от 20-те години на миналия век е резултат от нарастващото участие на обществеността в спорта като развлекателна дейност. Жан Пату, съвременник на Габриел Шанел, ще се възползва от това модно ново забавление, популяризирайки спортното облекло и дори проектирайки активно облекло за известни спортисти от този период. Пату ще вмъкне елементи от активно облекло в своите дизайни, които често се състоят от трикотажни трикотажни сепари с повдигнати подгъви в андрогинен стил „гарсон“. Пату е най -известен с костюма, който е проектирал за шампионката по тенис Сузана Ленглен през 1921 г. С широка лента, завързана около главата й и плисирана рокля, падаща точно под коляното, Ленглен предизвика сензация на корта.
Mainbocher - Американският дизайнер в Париж
След като служи в Първата световна война, роденият в Чикаго Главен Русо Бохер се премества в Париж и става моден редактор, а по-късно и главен редактор на Vogue Париж, преди да открие модната си къща през 1929 г. Комбинирайки неговото име и фамилия, къщата на Mainbocher ще облече елитното общество от междувоенния период от неговия салон на авеню Джордж V, само премества ателието си в Ню Йорк в началото на Втората световна война. Описани като изумително прости, дизайните на Mainbocher бяха усъвършенствани, намалени и фини. Тежката естетика на Mainbocher се хареса на все по -модерната жена от периода, включително Babe Paley, Gloria Vanderbilt и най -вече Уолис Симпсън. Днес Mainbocher е най -запомнен с сватбената рокля „Wallis Blue“, която е проектирал за херцогинята на Уиндзор в брака й с принц Едуард през 1937 г.
Гилбърт Адриан - Холивудският дизайнер
Като водещ дизайнер на костюми за MGM, Гилбърт Адриан облече звезди като Грета Гарбо, Джоан Крофорд и Джийн Харлоу, сред други в много холивудски класики. Кредитиран като „Рокли от Адриан“, Адриан е широко отговорен за блясъка, свързан със Златния век на Холивуд. По времето, когато френските модни дизайнери маргинализираха американските модни дизайнери, особено дизайнерите на костюми, Адриан не беше кредитиран за много от неговите творчески приноси за периода. Естетиката на Adrian се състои от драпирани, пристрастни кройки и висококонтрастни черно-бели цветови схеми върху силует на широки рамене и тесни ханш. Днес Ейдриън е най -запомнен с това, че е проектирал синята гингама и рубинени чехли, носени от Джуди Гарланд през Магьосникът от Оз.
Клеър Маккардел - Американският дизайнер
В период, когато американските дизайнери безсрамно копираха модели рокли от парижки кутюриери, Клер Маккардел скоро щеше да си направи име и да помогне да се определи „американската Виж." Работейки като шивачка за американски лейбъли като Хати Карнеги, Маккардел често е изпращан в Париж, за да разгледа колекциите, за да ги преработи по -късно за американски пазари. Въпреки това, Маккардел открива, че нейните собствени нужди при пътуване са по -ценни от прозрението, предоставено от парижките дизайни. В началото на Втората световна война парижкият дизайн вече не е достъпен за американския пазар, което предоставя на Маккардел възможността да използва собствената си философия на дизайна. Маккардел отхвърля строгата формалност на модата в полза на функционално, практично облекло, което елиминира пояса и насърчава усещането за американска лекота. Дизайнът на McCardell обикновено е конструиран от оребрена фланелка или деним, а нейните характерни елементи от дизайна включват горен шев, метални капачки и декоративни копчета.
Норман Норел - Дизайнерката на русалките
Подобно на Клеър Маккардел, Норман Норел също е проектиран за Хати Карнеги; обаче, когато Норел напусна Карнеги през 1940 г., за да се съсредоточи върху собствения си лейбъл под името Traina-Norell, облеклото му щеше да се различава значително от изгледа на Маккардел, който е изцяло американски. Norell ще произвежда готови дрехи, завършени с мода в цялостно занижен, но невъзможно шик вид. Норел често използваше прости линии, в строго скроени костюми без яки и вълнени дневни рокли. За вечерта или коктейл, роклята на русалката на Norell се превърна в подпис на дизайнера и ще подчертае всяка колекция на Norell до последната му през 1972 г. Роклята-русалка се състоеше от елегантна рокля-калъф, изцяло украсена с ръчно ушити пайети и пайети, които блестяха с всяко движение на тялото.
Жак Фат - Другият дизайнер на нов облик
Припомняйки си великите кутюриери от Втората световна война в Париж, Кристиан Диор, Кристобал Баленсиага и Пиер Балмен се сещат, докато Жак Фат често не се помни. Може би се дължи на преждевременната му смърт на 42 -годишна възраст през 1954 г. и последвалото затваряне на Maison Жак Фат три години по -късно, днес наследството на Фат е на пръв поглед непознато за тези извън модата академичните среди. Фат участва в модата на New Look, излизаща от Париж след Втората световна война и беше водеща сила в това, което днес се счита за златната ера на модата. С афинитет към високи, стройни жени, Жак Фат е запомнен най-вече със своите подходящи за форма рокли-калъфи. Естетиката му насърчава открита женственост и безкомпромисен блясък, а дизайните му често се описват като сливане на холивудския блясък с парижки шик.