Как Бут Мур се утвърди като топ моден журналист по целия път от Лос Анджелис

В нашата дългогодишна серия, „Как успявам“ ние говорим с хората, които изкарват прехраната си в модната индустрия за това как са нахлули и са успели.

Ако има някой, който може да докаже убедително за легитимността и релевантността на Лос Анджелис в модната екосистема, това е Бут Мур. Въпреки че никога не е живял в Ню Йорк, докато отразява модата, Мур е един от най -уважаваните и знаещи гласове в индустрията. Това, че CFDA я подкани да напише "American Runway" - изчерпателна история на седмицата на модата в Ню Йорк, излизаща този месец - е доказателство за това.

Устройството от първия ред е израснало в Ню Йорк, но не е живяло там, откакто заминава за университета Дюк. Тя пое настоящата си роля като Холивудски репортере старши моден редактор през 2016 г. след 18 години в Los Angeles Times, където тя беше първият моден критик на вестника. Тя също има три книги под колана си.

През годините тя беше на първа линия в драматичната еволюция на модната индустрия, от календара на седмицата на модата до демократизацията на критиката на дизайна, до колко повече важен Ел Ей се превърна в разговора-голяма част от които са обхванати в "American Runway", който е толкова сочен лексикон, пълен с изключителни задкулисни снимки, колкото и устен история.

Въпреки нарастващото обществено разочарование и объркване около NYFW, Бут поддържа позиция на оптимизъм относно бъдещето си. Ние я настигнахме преди есенните шоута 2018, за да обсъдим как е започнала, как си е направила име самата тя в модата от Ел Ей, как е видяла развитието на индустрията и какво следва за индустрията и за самата тя.

Откъде започна вашият интерес към модата и по -голямата модна индустрия?

Определено имах интерес към това от раждането, мисля. Що се отнася до интереса към нея като индустрия, всъщност първо се интересувах от журналистика. Израснах в Ню Йорк и през гимназията работех за нашия студентски вестник, което всъщност беше наистина страхотно преживяване, защото обхващахме много по -сериозни теми.

Имах стаж точно преди колежа в YM Списание; Бони Фулър беше редактор по това време, а аз бях моден стажант. И това не беше най -голямото преживяване. Не успях да пиша много; всъщност прекарах цялото лято, проверявайки всички номера в Rolodex на редактора си, за да се уверя, че все още са правилни, така че... това малко ме изключи от списанията и тогава започнах да се занимавам повече с журналистика.

Свързани статии

Коя беше първата ти работа?

След колежа се озовах във Вашингтон, окръг Колумбия, работех за известно време в политиката и започнах работейки за телена новинарска услуга, наречена State's News, пишеше им малки истории и след това се озова в Washington Post, където бях една година научен сътрудник на колумнист.

Точно тогава започна опитът ми с модната журналистика, защото Кати Хорин напускаше Washington Post по това време и ще отида TheНю Йорк Таймс, и тогава Робин Дживхан, който сега ми е добър приятел, дойде, така че започнах да чета много от тяхното отразяване във вестника и осъзнах, че това е работа, която съчетава две неща, които обичах: пишеше сериозно по тема, мода, която наистина ме интересува относно. Беше смешно, защото мисля, че дори бях кандидатствал за работата, която Кати Хорин напуска, а аз бях на 21 години и никога няма да я получа. След това в крайна сметка работих за вестник във Върмонт в продължение на една година, просто обхващайки всичко - от сноуборд до Държавната къща.

Идеализирах [LA] още като дете, израснал в Ню Йорк, и целия начин на живот, преобразуван от палмово дърво, така че бях решен да стигна до Лос Анджелис и да намеря перфектната си позиция в кариерата. Имах връзка в LA Times през Washington Post и в крайна сметка се наеха там като писател на непълно работно време в раздела за календара, което е всичко, което имаха на разположение. Но точно там исках да вкарам крака си във вратата, затова го направих.

Тогава започнах да работя на модни истории на свободна практика и тръгнах оттам.

Що се отнася до модата, това ли беше просто нещо, което изразихте, което ви интересува?

Да, потърсих модния редактор в LA Times, който беше Мими Авинс по онова време и каза: „Наистина се интересувам от това; мога ли да пия кафе с теб? Бих искал да ви помогна по всякакъв начин, с изследвания, с писане или каквото и да е. "И накрая тя ми даде моето първата задача, която беше да интервюира Стиви Никс за нейния гардероб, когато Fleetwood Mac се върна заедно. Предполагам, че щеше да е в края на 90 -те.

Спомням си, че отидох на концерта на Fleetwood Mac в Hollywood Bowl, след като написах тази история и някой седнах зад нас и обсъждахме статията и просто си мислех, че просто няма да стане по -добро от това, ти зная?

Как започнахте да пишете за модата на пълен работен ден?

Наех се като писател на функции в раздела Стил. Едно нещо, което направих за известно време, за около година, беше да напиша колона, която отразява партита и стилни новини и подобни неща. Това беше наистина добър начин да опознаете всички племена на Ел Ей, като излизане по клубове и партита и всичко останало.

И тогава имаше този малък моден екип и аз отново просто предложих помощта си за отразяване на шоута и в крайна сметка успях да превърна позицията си на пълно работно време в на пълен работен ден за писане на мода и бях младши човек в персонала през цялото време, включително когато завърших да обхващам 11 септември в Ню Йорк за Ню Йорк Седмица на модата.

И след това проправих път към по -възрастен. Идват редактор, който вижда ценността да има моден критик, което не е позиция, която LA Times имал преди. Всъщност бяха дошли няколко души TheНю Йорк Таймс които са били част от ръководството на LA Times за известно време, така че решихме, че за да покрие модата като сериозна форма на бизнес и изкуство, тя заслужава роля на критик, затова станах първият моден критик в LA Times история.

Виждали ли сте се като критик преди това или трябваше да се обучите да гледате на нещата по различен начин?

Определено е нещо, което трябваше да се обуча да гледам по различен начин. Мисля, че ролята ми на критик също успоредно с модата в Лос Анджелис, по някакъв начин да се обърне по различен начин. Трябваше да се науча как да критикувам шоу на пистата и как да не го направя лично и как да го направя конструктивно.

Какви са според вас предимствата и недостатъците на това да сте базирани в Лос Анджелис и да обхващате модната индустрия?

Определено мисля, че имаше и двете: Това е по -малко езерце и това ми помогна, доколкото успях да получа видимост. Също така, чувствам, че е добре, че Ел Ей започва да оживява, докато предстоеше кариерата ми, защото това ми даде глас, който мисля, че хората се интересуваха да слушат извън границите на LA.

Определено недостатъците са, че когато започнах да ходя в Европа за концертите, не всеки приемаше LA сериозно и трябваше да проведа няколко разговора с публицисти за получаване в шоута, по -специално Balenciaga, помня и просто казвах: "Не, LA е наистина важен пазар." Хората тук пазаруват, те купуват и консумират мода и се интересуват от нея, и на LA Times трябва да има място там.

Сега със сигурност мисля, че всички знаят, че съществуваме, ако погледнете новините за Хеди Слиман, която отива в Селин. Това е като Ел Ей, в много отношения, заради знаменитостите тук, се превърна в център на модата.

Имате ли чувството, че сте имали предимство и в това да можете да покриете пресечната точка на модата и развлеченията?

Така мисля. Винаги съм бил настроен как не само как знаменитостите влияят на модата и дори на успеха на различни марки, като Balmain, например. Бих спорил с колегите - по хубав начин - защо някои марки успяват, а други не, и винаги бих посочил асоциациите на знаменитостите и колко мощни са те.

[След месеца на модата], повечето от дизайнерите и много от творческите екипи ще се отправят към Лос Анджелис, за да снимат рекламни кампании или да ухажват знаменитости стилисти за награди и [което показа] каква централна роля играе LA в съобщенията на модата след очевидните съобщения, които виждате на самолетна писта.

Връщайки се към LA Times, вие бяхте там 18 години. На какво приписвате това, че сте останали в същото издание толкова дълго време и защо напуснахте?

Имах чувството, че е наистина страхотен костур да мога да имам глас за модата и Ел Ей и всички неща, за които току -що говорихме. The LA Times беше марка, която беше призната в цял свят.

Когато си тръгнах, наистина имах чувството, че за съжаление нямаше толкова ангажимент за покриване на модата и начина на живот, колкото в други моменти съм бил там и не е имало непременно интерес да изпращам хора в показва. Наистина се притесних, че качеството на отразяването ще пострада. Всъщност не исках да бъда част от това.

Бях написал една книга и исках да направя повече, исках да работя на свободна практика и просто да видя какво друго ми дойде, така че беше хубава възможност, когато имаха кръг откупи, за да опитат нещо ново.

Опитах на свободна практика за около година и след това, всъщност говорех с Холивудски репортер за известно време и си помислих, че това е страхотна възможност да отида там и да имам повече дигитален фокус, отколкото имах в момента LA Times. Бях развълнуван да се върна отново към редактирането и също така да бъда част от развлекателната индустрия малко по -отблизо и да видя какво е това.

Как издадохте първата си книга? Някой приближи ли се към вас? Как започва този процес?

Първата беше книгата на Juicy Couture, „The Glitter Plan“. Това стана благодарение само на писането за Пам и Гела за дълго време. Мисля, че се срещнах с тях на закуска и те бяха обсъдили, че се опитват да намерят писател за книгата си. Току -що се мотаехме в Polo Lounge и аз си казах: „Ами ако просто извадя касетофона си и поговорим за някои неща и след това се упражнявам да го пиша с вашия глас и можете да ми кажете какво мислите? "Така направихме и на тях им хареса, така че в крайна сметка написах тях Книга.

Втората книга - „Където стилистите пазаруват“ - всъщност дойде чрез среща с Джудит Ригън, издател. Тя беше като: „Това би било ръководство за пазаруване на наистина стилни хора или стилисти или каквото и да било.“ Бях като: „Това би било страхотна идея, но не трябва да са само стилисти; това трябва да са всички хора в модната индустрия, като дизайнери и модели. "

И тогава третата книга беше, когато напуснах LA Times, Имах среща с CFDA и те имаха идея за книга за американската писта, затова решихме да го направим заедно. Те имаха някои груби очертания на това, което смятаха, че трябва да покрие, а след това аз го прецизирах.

Книгата е страхотна; толкова е интересно да се види цялата тази история, опакована заедно. Кои бяха най -големите ви изводи при изследването и писането му?

Беше наистина страхотно да науча за избухливите жени, които бяха част от това да започнат седмицата на модата и да популяризират американската модна индустрия за първи път. Знаеш ли, всички от публицистката Елеанор Ламбърт до Елеонора Рузвелт, която дойде от Вашингтон за церемонията, на която шият етикети на American Made или етикети на New York Made облекло. Това беше страхотен ъгъл или част от историята, за която не бях мислил много. И тогава беше наистина страхотно да интервюираме всички хора за това какво е необходимо, за да се организира модно ревю, включително Марк Джейкъбс и Том Браун. Това наистина ми даде 360-градусов поглед върху индустрията, какъвто не бях имал преди.

Това е истински празник на американската индустрия. Колкото и да е на седмицата на модата, колкото изглеждат някои хора, мисля, че наистина заслужава уважение и се надявам, че ще продължи да има някакъв сезон събиране, където празнуваме нашето творчество и това, което сме постигнали - защото смятам, че е добре за индустрията и след това помага да се издигне в ръст.

Имаше много цитати и малки истории, които изглеждат толкова актуални сега - случаи на хора, които се уморяват от седмицата на модата по същия начин, както сега, но както преди 20, 30 години.

Още тогава хората се оплакваха, че не могат да стигнат от място на място. Мисля, че всеки обича да се оплаква, но индустрията има с какво да се гордее, за което се надяваме, че книгата осветява. Любимият ми цитат е последният Стан Херман, дългогодишен инсайдър от индустрията, който каза нещо като: „Докато хората обичат да се разхождат, винаги ще има място за модата“.

Кога и къде намирате време да работите върху тези книги?

Беше като през целия уикенд, всеки уикенд. Искам да кажа, това беше лоша година. Беше трудно. Съпругът ми се шегува с това как завърших книгата за пазаруване на стилиста и след това седнах от бюрото си, протегнах се и след това седнах обратно и започнах другата. Беше доста мрачно. Направих интервюта по телефона сутринта с дизайнери и след това успях да се срещна с някои хора по време на седмицата на модата.

Имате ли още някои книги в процес на подготовка или ще си вземете почивка за малко?

Някак си се заиграх с идеята да напиша книга за модата и феминизма, защото това е толкова навременно и е нещо, за което много съм мислил сега: как те могат да съществуват съвместно. Не знам, може и да го направя, или също съм си играл с писането на по -лична книга. [По -късно Мур спомена, че иска да напише „подробна история на модната индустрия в Лос Анджелис в същия дух като„ Американската писта “.]]

Много ми харесва да пиша книги, защото наистина можете да се задълбочите в изследванията, сякаш изследвате хартия в училище, а след това просто можете да прекарате малко повече време с нея. Трябва да имате контрол над него. Но те отнемат много време и за съжаление не са толкова доходоносни, колкото може да се надявате.

Какво бихте казали, че са най -големите промени, които сте виждали в модното отчитане, откакто сте започнали работа в бранша?

Номер едно е свързано с технологиите, че хората едва използваха интернет, когато започнах в тази индустрия, така че скоростта на информацията е различна, както и начина, по който общувате с хората. Вече едва трябва да вдигате телефон, ако не искате.

Второ, и това току -що се промени в журналистиката като цяло, само цялата идея за изразяване на вашето мнение. Преди трябваше да си критик, за да изразиш мнението си, а сега мисля, че повечето модни отразки се основават на мнение.

Има и много начини, по които марките могат да разказват своите истории и да заобикалят медиите, и това също се дължи на технологиите. Това може би е направило ролята на модните журналисти по -малко важна.

Затварянето на списанията и подобни неща наистина поставиха всичко в безпорядък. И тогава със сигурност, възходът на социалните медии-как това промени цялата представа за цялата тази теория за модата отгоре надолу, където сте имали главните редактори и дизайнерите решават всичко и прехвърлят това на всички останали, а сега всеки може да бъде влиятелен или дизайнер или каквото и да е. Това е наистина мощно.

Също така, просто мисля, че модата сега е навсякъде. Отново, говорейки за това, когато израснах в Ню Йорк и едва го забелязах в Ню Йорк, мисля, че е невъзможно да не го забележа сега. Това е едновременно добро и лошо. Има много написано, включително на Fashionista, за: Дали модата е преекспонирана или модата е в опасност да се превърне в нищо повече от интернет мем?

Качеството на диалога за модата не винаги е толкова добро, колкото е било и хубавото в това е: Това е мода, нека не го приемаме толкова сериозно. Но лошото е, че ако никой не го вземе на сериозно, къде това оставя модата?

Как решавате за какво да пишете по време на месеца на модата и как това се разви за вас?

Социалните медии се превърнаха във фокус. Преди беше така, че ще имате ден или два, за да работите върху рецензиите си, а усещането беше малко по -скоро като „Отиваме на предаванията и ще ги прегледаме всички“. Сега натискът е на дизайнерите да направят някаква новина, която според мен е трудна, защото е като, ще изпратите ли гола дама по пистата или ще стреляте с фойерверки или каквото и да е? За да може нещо да се появи в интернет, трябва да има някакъв елемент от новините - така че, да търсите новини; търсене на нещо, което се е променило; търсят как колекция или дизайнер, това, което казват, се вписва в това, което се случва с останалия свят, защото всичко е свързано.

Това е нещо, което ме впечатлява и всъщност нямам огромен план предварително. Ние просто се търкаляме с него и виждаме какво ще се случи.

Какво бихте казали, че най -големите ви етапи в кариерата са били досега?

Назначен за първия моден критик за LA Times, стартиране на раздела Изображение и вероятно писане на първата ми книга, защото бях като, о, мога да направя това. Седенето на първия ред на модно ревю също е доста страхотно.

Имате ли някакви бъдещи амбиции, които все още не сте постигнали, които искате да реализирате?

Мисля, че ако беше нещо, щеше да направи нещо различно. Нещо може би не в медиите, нещо повече в бизнес стратегията или консултирането или дори повече в ролята на индустрията - или правенето на нещо напълно извън модата.

Интересно.

Модата е много ангажирана със себе си и се поглъща от себе си и когато покриете нещо за толкова дълго, повърхността може да се износва малко. Започвате да се чудите да правите неща, които имат по -голямо благо или нещо подобно - не че изобщо намалявам индустрията. Със сигурност в него работят много хора и [е] многомилиарден и трилион [-доларен бизнес] и да, по същество всеки трябва да получи облечени всеки ден и това е творчески избор, така че докато това се случва, ще има бизнес и марки, които да се погрижат за това.

Какъв съвет бихте дали на амбициозен моден журналист?

Един от хората, които наех в LA Times току -що имаше блог, който тя беше създала сама, а след това няколко клипа от местни медии, така че писането е един съвет защото тогава дори и да публикувате нещо самостоятелно, това е там и хората могат да го прочетат и можете да го използвате и да покажете перспектива работодатели.

Отново, нещо, което казах за отделянето на време, отидете на неща, на които можете да отидете, които са отворени за обществеността, или като доброволец за модни ревюта или просто се опитвате да бъдете в центъра на всичко това. Дори и да не е точно ролята, която искате, просто за да получите опит и да се надяваме, контакти.

Тогава също, само за да прочетете и обърнете внимание и да знаете какво се случва, да разработите някои писатели, които харесвате, или някои публикации, за да можете да имате пътна карта за това къде искате да бъдете. Завиждам на хората, които искат да влязат в бизнеса сега - всеки винаги мисли, че следващото поколение има по -добре - но че можете да създадете свои собствени възможности и че има толкова повече места за писане за. Има милион уебсайтове и много от тях ще ви дадат шанс, ако искате да опитате да напишете нещо.

Това интервю е редактирано и съкратено за яснота.

Никога не пропускайте последните новини от модната индустрия. Абонирайте се за ежедневния бюлетин на Fashionista.