Стивън Колб с първата дама на Ню Йорк, Чирлейн МакКрей, през февруари. Снимка: Мирея Асиерто/Гети изображения
От 25 юни до 4 юли ще изследваме-а понякога и ще празнуваме-всички неща, произведени в Америка, от състоянието на производството на облекло в САЩ до моделите, родени в Америка. Можете да следите цялото ни покритие тук.
На практика Стивън Колб е един от по -неизбежните герои на американската мода. Програмите и проектите, които той ръководи като главен изпълнителен директор на Съвета на модните дизайнери на Америка, са централни за индустрията-вижте създаването на кариера CFDA/Vogue Моден фонд, Награди на CFDA, преработен календар на седмицата на модата в Ню Йорк. Списъкът продължава.
Но за някой, който е достигнал толкова влиятелна позиция в сферата на модата, Колб не е точно това, което бихте нарекли моден човек. Не е само неговият ясен и делови маниер, нито пък забележителната му степен на достъпност за репортерите. Преди да се присъедини към CFDA през 2006 г., той имаше дълъг стаж в нетърговските организации, насочени към здравето, включително Американското дружество за борба с рака и Фондацията за борба със СПИН (DIFFA). Модата за Колб беше нещо, което се появи малко по -късно в живота.
Тази седмица седнах в офиса му - тъмни стени, рамкова снимка на Артър Елгорт на Маги Райзър, окачена на чисто синьо небе - да чуете как е направил този скок в кариерата, какво му е разочароващо в работата му и какво все още се надява постигне.
Прекарахте първата част от кариерата си в Американското дружество за борба с рака и DIFFA. Как кацнахте в CFDA и в модата?
Когато бях по -млад, идеята да работя в корпоративна Америка не беше нещо, което наистина ме интересуваше. Бих искал да мисля, че това е така, защото се интересувах повече от социалните промени или участвах в нещо, което има значение повече от печалбите, но и идеята за корпоративни хора ме плашеше. Този вид офис среда с високо налягане. Просто не исках да работя с такива хора. Така завърших да работя в Американското дружество за борба с рака.
Нямах намерение да идвам тук или да работя по мода, но [CFDA] не е с нестопанска цел. Кариерата ми винаги е била с нестопанска цел, така че структурата на организацията е подобна. Американското общество за борба с рака има за цел да повиши осведомеността за превенцията на рака и да събере пари за лечение или образователни програми. Същото нещо с DIFFA: осведоменост за превенцията, лечението и грижите за ХИВ. Работата е същата, просто е различен краен резултат. Тук става въпрос за повишаване на осведомеността за американската мода, популяризиране на американската мода и подпомагане на хора и марки, които се нуждаят от помощ, защото сме търговска организация. Все пак става въпрос за подпомагане на други хора и правене на неща за другите; просто е различно.
Приликата обаче, която разбрах много рано - и това го знаех дори в интервюто - е, че CFDA всъщност е две организации. Това е съвет, който е търговска организация и почти там е по -голямата част от нашата работа. Но ние също сме фондация, така че това беше много привлекателно за мен, че ще продължа да се занимавам с въпроси, които имат значение, като ХИВ и рак, а сега и помощ при бедствия. Но от страна на съвета е същото. Когато помагате на млад дизайнер с бизнес субсидии, наставничество, изграждане на взаимоотношения, вие им давате нещо, което всъщност ще го направи в крайна сметка се върнете, така че гледате много хора, които идват чрез тази организация или чрез нашите програми, които сега имат голям бизнес Ню Йорк. Бих искал да мисля, че чрез работата си в CFDA съм допринесъл за това и че това има положително въздействие върху живота на всички хора, които работят за тях сега.
Разкажете ми за работата си в DIFFA. Предполагам, че сте имали известна експозиция към модната индустрия, докато бяхте там.
Живеех в Ню Джърси, работех за Американското дружество за борба с рака, млад гей. ХИВ и СПИН бяха доста сериозни - все още са доста сериозни - но се почувствах много отстранен от този въпрос и тази криза, която засегна тази общност. Всъщност не познавах никой, който да е ХИВ позитивен. Почувствах... не съм виновен, но как да не се занимавам с това по начин, по който мога да добавя нещо? Бях за набиране на средства и мениджър с нестопанска цел, така че имах набор от умения, които чувствах, че мога да докарам до каузата. Не отидох там, защото беше дизайнерска организация, отидох там, защото беше фондация за СПИН и моят набор от умения работеше там.
Там обаче разбрах за CFDA. Лиза [Смайлър, изпълнителният директор на CFDA] беше лицето, което предложи на комисията за подбор [CFDA] да ме интервюират. Бяхме работили по някои неща за сътрудничество. CFDA правеше събитие в DIFFA, наречено Viva Glam Casino с MAC Cosmetics и Maggie Rizer, моделът, който загуби баща си от ХИВ и СПИН. Така се опознахме.
DIFFA, сега Фондация Design Industries Fighting AIDS, първоначално се нарича Design Interior Foundation Fighting Aids. Това бяха интериорни дизайнери. Това всъщност беше една от първите творчески индустрии, дори преди модата, която се мобилизира около въпроса, който имаше голямо влияние върху хората, които са работили в интериорния дизайн, така че те бързо получиха сцепление и се разшириха в друг дизайн области. Едно от първите неща, които CFDA направи [около ХИВ/СПИН], беше 7 -ми в продажба, което беше голямо събитие за пазаруване, където къщи и дизайнери дариха чисто нов продукт и работеха в сепаретата. Така че аз станах малко по -запознат с дизайна и модата и хора като Fern Mallis, които тогава имаха моята работа и бяха в борда на DIFFA.
Значи сте познавали модни хора, преди да преминете към CFDA. Как започнахте да научавате за бизнеса на модата и как работи индустрията, след като бяхте там?
Мисля, че това, което ме накара, е, че не идвам от модата. Бях човек с нестопанска цел. Имах повече от 20 години, работещи с нестопанска цел и мисля, че това е набор от умения, на които комисията за подбор отговори положително и затова ме наеха. Влизате в организация и знаете какво знаете и прилагате това. Модните неща всъщност не бяха толкова трудни, защото се учиш много бързо и се учиш само от това, че хората ти казват и че си много наясно и не се страхуваш да задаваш въпроси. Спомням си, че първите няколко сезона ходеха на модни ревюта и Стан Херман, който беше президент на CFDA, често беше до мен и той просто посочваше хората и така опознавах хората. Или ако не познавах някого, но вие просто можехте да разберете от трептенето на внимание [че те са важни], тогава просто бих попитал. Бизнесът на модата беше нещо, което научих. Не разбирах непременно как бизнесът на едро работи по мода, всъщност не разбирах производството, производство и това просто беше около умни хора, като Даян фон Фюрстенберг, като Андрю Розен, Анна Уинтур. Просто слушах и когато не знаех, просто попитах.
Ако ме питахте през 2005 г. „Назовете пет американски дизайнери“, бих казал Ралф, Дона, Калвин, Даян, може би. Не бих казал Proenza Schouler. Не бих казал, че някои от дизайнерите, които са били по -млади или дори съвременни марки, са били утвърдени. Нямаше да знам кои са те. Но от самото начало индустрията беше много отворена и възприемчива и направи много лесно да се научи това.
Какво харесвате в модната индустрия?
Харесвам много за това. Харесва ми, че е креативно. Мисля, че това е най -добрата част. Творческите хора намирам за очарователни. Казвал съм го и преди и хората са като: „О, това не е вярно“, но ще го повторя отново: аз съм креативен в определена степен начин, но аз не съм креативен като творчески дизайнер, така че да съм около тази енергия и около този процес, това е готино.
Не мога да кажа, че харесвам, че отивам на [събития]. Харесва ми, но не ми харесва. Оценявам го и никога не го приемам за даденост, но знам, че това е част от моята работа. Моята скромна хвалба е, че не мисля, че съм засегната. Не мисля, че някой би ме описал като човек, който е толкова засегнат от модата. Виждам го като моя работа и като моя работа и това, което правя, а също така знам, че в един момент в края на деня, когато не работя, много от тях просто ще изчезнат. Няма да се боря и ще премина към следващото. Не смятам да ходя никъде в скоро време, но модата върви нагоре и надолу и си мисля понякога, когато хората вече не са в положение на власт или достъп е трудно да се прекъсне връзката - трудно е, когато Били Фарел не иска да ви вземе картина. Но не мисля, че ще ми бъде трудно.
Какво мислите, че вашата външна гледна точка за модната индустрия ви е помогнала да постигнете в CFDA, ако нещо друго?
Мисля, че гледаше на CFDA като бизнес. Това е иронията. Не исках да бъда бизнесмен, но в крайна сметка всъщност бях бизнес човек. Той разглежда CFDA като бизнес, който е много наясно с финансите, набирането на средства, бюджетите, комитетите, гледайки нашите мисия и винаги оставане на мисия, това са нещата, които са много част от това, което сме направили, а също и слушане и адаптиране. [Даян и аз] започнахме нещо заедно, наречено „Стратегическа партньорска група“. Това беше така, защото хората ставаха членове на CFDA и беше престижно, но каква беше стойността извън това? Тази програма донесе на корпоративните партньори тази стойност, независимо дали това е отстъпка или възможности за работа. Това, което се промени за мен, беше как успях да бъда по -фокусиран върху бизнеса и да го управлявам като бизнес. Това не означава, че моите предшественици не го направиха - те свършиха невероятна работа. Всеки от нас имаше своето влияние и принос и имам късмет, че е създаден по начин, по който мога да го приема и да бъда по -делови с него.
Това ли бихте казали, че е повлияно върху CDFA?
Мисля, че организацията се разширява. Сега сме 470 членове, а преди бяхме 280. [Прекарахме време в търсене] на критериите за членство и разширяването му. И това беше промяна. Дизайнерите, които станаха членове, обикновено бяха дизайнерите, чието име беше на етикет, и може би добавихме 11 на година. Но ако погледнете назад, как някой е проектирал преди 30 години, не е така, както някой проектира сега. Имате креативни директори в марки, които имат значителен принос за модата и може би те нямаше да влезе преди 20 години, но сега е по -приобщаващо, затова добавяме около 30 членове a година.
Преминахме от седем служители на 25 служители. Преминахме от бюджет от 2,5 милиона долара към бюджет от 20 милиона долара. Искам да кажа, единственото нещо, което не работи, което поправихме, беше насрочването на седмицата на модата. Не е честно да се каже, че не работи. Трябваше да работи по различен начин и това отне известно време, но както знаете ние купих Модния календар миналата година и направихме някои значителни промени там. Придобиването на модния календар и създаването на Седмица на модата в Ню Йорк: Мъжки, бяха две ключови неща, които имаха голямо влияние.
Коя е най -разочароващата част от вашата работа?
Има малки неща, които са разочароващи. Разбъркване на графици на шоута, бюрокрация, има такива неща, които могат да бъдат разочароващи ежедневно, но всичко винаги се получава, ако просто се придържате към него.
Вижте, мисля, че модата понякога може да се възприема като повърхностна или по начин, който е фалшив, а това понякога е разочароващо. Мисля за това, което направихме около Здравна инициатива на CFDA, с които сме свършили наистина добра работа. В началото, когато го започнахме - от много искрено място на грижа - бяхме много набити от хранително разстройство организации [които казаха], че нашата работа не е реална или че е неискрена, когато всъщност е много искрен. И ние останахме с него. Мисля, че сме променили пистата в Ню Йорк. Вече няма много момичета под 16 години, ако има такива, които се разхождат по писта и това е една от големите ни препоръки. Ние следим това.
Понякога е разочароващо, когато хората просто виждат негативизъм и не виждат стойността на индустрията. Това е индустрия за 350 милиарда долара, така че имате много хора, заети в модата. Това е втората по големина индустрия в Ню Йорк след финансите и не само дизайнерите, но и дизайнерите на модели, хората, които работят във фабрики, хората, които работят на дребно, в издателството. Понякога може да бъде разочароващо, когато хората не виждат пълното въздействие на модата и могат да се съсредоточат само върху повърхностното или това, което смятат за повърхностно и неискрено.
Щях да попитам за Инициативата за здраве. Какво е състоянието на съюза по въпроса сега?
Доста сме последователни. Имаме страхотни отношения с Dig Inn, което ни помага да осигурим наистина здравословна, вкусна храна зад кулисите на изложбите. Продължаваме да споделяме насоките и всеки сезон с Даян правим писмо, което винаги е имало голямо въздействие, напомняйки на хората [за насоките].
Има група, наречена Модел Алианси аз им давам голяма заслуга за работата със съвета тук за защита на правата за условия на труд за непълнолетни модели. Съществуват определени закони, по които детето актьор е защитено, и Моделът Алианс е работил със законодателния орган тук в Ню Йорк и са успели да преминат защита за непълнолетни модели. Това е добър закон, но предизвикателството със закона е, че отразява това на дете актьор, а начинът, по който работи детски актьор, е много по -различен от начина, по който работи непълнолетен модел. Не можете просто да прехвърлите този набор от изисквания към моделирането. Например, работодателят често е отговорен за задълженията на снимачната площадка към актьора/модела/изпълнителя, а в случая с филм или телевизия те са почти на един и същи набор в продължение на три месеца. Докато в моделирането и тук по време на седмицата на модата, може да сте на шест различни комплекта за един ден. Сега работихме със сенатора от щата Ню Йорк Даян Савино. Срещнахме се с нейния офис наскоро и свикахме група хора от индустрията - кастинг хора, хора от продукцията, Сара Зиф [основателката на Model Alliance], дизайнери - да й помогнат разберете разликите между модел и актьор, за да видите дали има място да направите закона по -ефективен въз основа на това, което той обозначава, както и по -добре за индустрията да се съобразява да се.
[Забележка: по време на публикуването срещата със Савино все още не се е състояла.]
Какво още искате да постигнете в CFDA?
През 2012 г. бяхме на 50 години и направихме страхотна книга и изложба в музея на FIT. Даян и аз обикновено се събираме в Париж по време на седмицата на модата и отиваме на разходка или на чай и тази година решихме, че искаме да направим стратегически план за инициатива, план от три до пет години. В крайна сметка работихме с Boston Consulting Group. Това е невероятна организация и те интервюираха много членове на индустрията. Ние идентифицирахме четири стълба на фокус: образование, производство, седмица на модата и корпоративни партньорства. Така че ние продължаваме да се фокусираме върху всички тях и когато разглеждам всяка колона, виждам много работа, която сме свършили.
Това наистина е само фина настройка и може би [вземане] повече на глобален и по-широк обектив. Наскоро направихме нещо по време на Сингапурската седмица на модата и имахме повече възможности за представители на индустрията извън американския пазар.
Тази статия е актуализирана, за да отразява факта, че срещата със сенатора от щата Ню Йорк Даян Савино все още не се е състояла по време на публикуването.