Калифорния, модернист, готин. И много печат. Трина Тюрк продуктите са доста разпознаваеми, независимо дали говорим за сменени рокли, спално бельо или специално издание Barbies. Това е ниво на идентифициране, за което дизайнерите в днешния счупен пазар жадуват. „Опитваме се да изразим оптимизма на Калифорния във всеки продукт, който правим“, казва ни Тюрк. Но, както тя бърза да отбележи, „Можете да получите отпечатан кратък текст за 20 или 2 000 долара. Това, което правим като марка, трябва да има стойност. "
Стартиран през 1995 г., базираният в Лос Анджелис лейбъл е прераснал от колекция рокли, започнала от собствената всекидневна на Тюрк, до почти империя на Ready to Wear, дом, мъжко облекло и аксесоари, донасяща над 60 милиона долара годишни продажби и лицензиране справя се със Бананова република, Ф. Schumacher & Co., и Клиника.
Всички доказателства сочат бизнесмените на съименника, въпреки че Тюрк има строго креативно обучение-училище по дизайн, последвано от 12 години в други модни марки. Търк е видяла нейния дял в скоковете по пътя: партньорството се разпадна, нарастването на броят на бързите модни услуги, 11 септември и икономическата рецесия. Според Тюрк, превръщането му в индустрията има толкова общо с издържането на бурята, колкото и творчеството. „Това изисква отстъпление от фантазията за това какво е модният бизнес, към реалността му, която е силно конкурентна индустрия.“
Плажната ивица в Nobu Malibu-за стартирането на Malibu Барби от колекционерска кукла Trina Turk в партньорство с HauteLook--Turk се отваря за това да се придържа към оръжията си, пристрастяванията към социалните медии (тя се инсталира на @TrinaTurk) и защо скокът в дълбокия край може да бъде нещо добро.
Как започнахте? Майка ми е японка и е направила много от нашите неща, докато растат. Тя правеше нашите дрехи, завеси, възглавници, коледна украса. Винаги съм я виждал да шие, така че, разбира се, когато бях достатъчно голяма, тя ме научи да шия. Не ставаше дума толкова за „модата“, колкото за правенето на неща.
Как „правенето на неща“ се превърна в кариера в модата? Учих дизайн на облекло във Вашингтонския университет-не училище, известно с модната си програма. Работих за други хора като дизайнер в продължение на 12 години, като започнах като асистент и в крайна сметка станах дизайнерски директор. Говорих много за стартиране на собствена линия, но ми отне много време да се психизирам, защото имах тази сигурност-работата ми, здравно осигуряване, 401K. Тези практически притеснения, които бяха нещо като оправдание да не го правиш, истинската причина беше, че беше ужасяващо.
И така, каква беше първата ви стъпка? Всъщност не бих препоръчал това на хората, но никога не съм правил бизнес план. Бях наивен-„Ще създам компания за облекло“-и нямах представа в какво се захващам. Може би това беше нещо добро, защото ако бях изложил всичко, щеше да е страшно. Започнах линията, работеща от нашата къща, и попаднахме в страхотни магазини с първата колекция-Saks, Barneys, Fred Segal... Беше 1995 г. преди интернет да се появи и наистина беше съвсем различен пейзаж. Възможно е някой, който работи от къщата си в Лос Анджелис без служители и без финансова подкрепа, да влезе в тези големи търговци на дребно. Не знам колко лесно би било в момента.
Какво беше да си в индустрията по време на такава драматична промяна? Откакто съм в бизнеса, имаше възход на интернет, онлайн пазаруване и бърза мода. Имаше 11 септември, което беше опустошително за търговците на дребно. По принцип всички спряха да пазаруват. И тогава рецесията от 2008 г. Издържането на тези неща от гледна точка на бизнеса е голямо предизвикателство, което няма нищо общо с креативността.
И как се справихте с тези предизвикателства? Имахме много дефинирана марка и наистина се придържахме към оръжията си. Дрехите ни имаха определен вид и не се опитвахме да бъдем всичко за всички. В трудни времена това става още по -важно, защото хората разбират кои сте като марка и защо това има значение.
Наличието на тази идентифицируема марка остави ли ви уязвими за удари? Ако искате да излезете и да купите геометрично отпечатано късо, можете да го получите в Old Navy за $ 20 на Дж. Екипаж за $ 200 или на ниво дизайнер за $ 2000. В момента всички на пазара се конкурират помежду си на някакво ниво, така че това, което правим като марка, трябва да има стойност.
Разширяването на търговията на дребно е голям фокус за вас в момента. В универсален магазин или специализиран бутик до известна степен нямате никакъв контрол върху [начина дрехите ви са представени] освен ако не сте голяма марка с достатъчно пари, за да плащате за недвижими имоти в магазини. В нашите собствени магазини представяме марката по начина, по който искаме тя да бъде видяна. Разбирате за какво е марката в рамките на минута от влизането.
Колко важни са социалните медии за вашата марка? Очевидно е много важно и ние сме в началните етапи да го използваме. Аз лично съм много пристрастен към Instagram (@TrinaTurk) и всъщност публикувам себе си. Това е прозорец към случващото се в културата, което е важно за дизайнера. Ако погледнете нашата емисия, можете да видите връзката с това, което завършва в нашия продукт.
Изглеждате наистина ангажирани както в бизнес, така и в творческата страна на марката. Когато започнете по много предприемачески начин, вие се включвате във всичко, независимо дали искате или не. Някои дизайнери имат само творческата страна на мозъка си. Имам късмета да имам малко от двете и това ми послужи добре. Интересувам се от бизнеса, може би по вина, защото искам да знам всичко, което се случва.
Какъв е типичният ден за теб сега? Последните няколко месеца бяха сериозни срещи за разработване на продукти, които са моето любимо нещо. Работим върху обувки, кърпи, активно облекло и чанти, които всички стартират през 2014 г. Ние също правим фитинги и се срещаме с нашите ателиета за тъкани и печат всяка седмица. Много се случва.
Поглеждайки назад, съжалявате ли? Когато стартирахме компанията, имаше трети партньор, който се зае с производството. С течение на времето отношенията ни се обтегнаха, но компанията се разрасна до такава степен, че не можехме да си позволим да я купим, което беше интересна ситуация. След като разгледахме всичките ни възможности, осъзнахме, че най -добрият изход е да намерим партньор на частния капитал, който да изкупи от парчето й собственост. Това прави звука просто, но това беше много дълъг и напрегнат процес. По -добре би било да наемете някой, който да се занимава с производство, отколкото да го накарате да бъде частичен собственик на компанията.
Г -н Тюрк набира скорост. Какво стои зад натиска на мъжкото облекло? Започна като творческо разширение. Започнахме да правим мъжко облекло в нашия магазин в Палм Спрингс преди 10 години, но по много малък начин без рима или причина. Мисля, че нашият клиент за мъже се почувства малко лишен в сравнение с вниманието, дадено на дамското облекло, така че сега съпругът ми Джонатан-когото срещнах в училище по дизайн-пое това. Пазарът е вълнуващ в момента. Мъжете носят цветни и щампи; те се грижат за аксесоарите; те носят по-съобразено с тялото облекло. Мъжете наистина го засилиха и атмосферата, за която говори г -н Тюрк, сега е много по -мейнстрийм.
Къде виждате марката след 10 години? Искам да завърша начина на живот, който започнахме. Искаме да можем да облечем и да облечем нашата жена и мъж от главата до петите и да допринесем за техния дом.
Мелани Бендер е бранд и маркетинг стратег, който е работил със Sephora, Topshop, Louis Vuitton и W Hotels и е съосновател на иновационната и комуникационна фирма Post+Beam. Намерете я онлайн на melaniezbender.com и в Twitter на @melliebe.