Главните дизайнери на Dior Lucie Meier и Serge Ruffieux. Снимка: Imaxtree
Следвайки шоуто на Dior couture в Париж в понеделник водещите модни критици в бранша бяха натоварени с оценка на първата колекция на френската модна къща оттогава Изненадващото заминаване на Раф Симонс през октомври. Вместо да акцентират върху личните си виждания за колекцията, вътрешните хора бяха погълнати от въпроси, по -специално: Кой ще бъде новият наем за Dior? (И ако слуховете са верни, това ли ще е Сара Бъртън? Или може би Оливие Рустейн, Рикардо Тиши или Жозеф Алтузара?)
Отзивите аплодираха успешното главно дизайнерско дуо Серж Руфио и Луси Майер ръководи вътрешния екип за презентацията на Dior's couture-както ще го направят за предстоящото есенно шоу за готови пиеси-докато LVMH execs вземат решение за креативен директор, но критиците изглеждаха доста безразлични към колекцията в дъска. Отсъствието на „визионер“, дублирано от множество критици по -долу, беше много очевидно и ние предвиждаме това чувство на копнеж по лидер ще продължи в Седмицата на модата в Париж - и докато властите, които ще бъдат най -накрая, решат кой ще запълни тези на Симонс обувки. Прочетете за резюмето.
„Портретното деколте на първото облекло и раздвоената пола казваха, че поне въпросният подход на Симонс към модата няма да изчезне. Тогава се случи нещо странно. Дисекцията на женските дрескоди, която последва, предполага не Dior, а Prada. Това беше проблем в колекцията от мода. Дантелата от гипюр, мрачните деколтета, сблъскващите се контрасти на модел и текстура направиха хубави снимки за Dior, но те се почувстваха познати. Аманда Мърфи откри грандиозно шоуто на Prada за есента 2013 в рокля, която се плъзна настрани. Ето я отново, същото настроение.
... Вероятно светът чакаше Майер и Руфио да паднат по лице. Средният Джо не е пристрастен към триумфа на другите. Така че той щеше да е щастлив тук. Без триумф. Но ретро, недовършено, прибрано и драпирано настроение на колекцията нарисува карти за бъдещето, ако има такава. Couture трябва да ухажва по -млада клиентела. Огромно дразнене е да си ги представим как реагират на тези дрехи. "
Сузи Балон, Замаян
„И все пак имаше усещане, че може би тази колекция малко прилича на Dior par Raf. Дизайнерският екип е свършил възхитителна работа, като се имат предвид обстоятелствата, а слоестите поли, разрошени върхове и повторенията на сако/палто „Bar“ вероятно ще направят бърза търговия в модни помещения. Но липсата на творчески директор беше осезаема.
... Без отделните личности, различните вкусови нива и отличителната естетика една къща може да се почувства куха. Отраженията на тези красиви повторения на остатъчната визия на Раф, идващи и излизащи от огледалния комплект, се чувстваха преходни, очаквайки пристигането на някой, който има какво да каже. "
„По -скоро той се ръководи от Луси Майер и Серж Руфьо, ръководители на студио под ръководството на бившия художествен ръководител Раф Симонс, които междинно пълнят обувките си. Тяхна работа е да развият визията, която той е оставил след себе си, без да се държи твърде бурно за собствените си идеи, за да го направи позволи на следващия артистичен директор, който и да е той (и слуховете са многобройни), да вземе марката в нов посока.
... Това означаваше поли с молив с висока талия, твърд волан, който се катери над кръста и странно стърчи в бедрата, триизмерна момина сълза и мъниста от насекоми, които се позоваха на любимите прелести на г-н Dior, но в по-твърд, повече опасен начин; и странни пропорции, които бяха потенциално провокативни за разглеждане, но не особено красиви за носене (корсетни мини -рокли с прикрепени дълги прозрачни поли). Това означаваше, че колекцията като цяло не изглежда нито тук, нито там. "
„Този множествен глас не е непременно нещо лошо. Колкото и да обожаваме романтичния образ на модния дизайнер като автократичен креатор, реалността на творчески екип, който си сътрудничи за реализиране на една единствена цел, е изобразен от Фредерик Ченг в неговия документален, Диор и аз, изобразяваща първата колекция на Simons за къщата. Но ако няма глава, кой решава целта? Това е въпросът тук. Наред с прилягането, което не отговаряше на стандартите за висша мода на приблизително две трети от парчетата, където талиите зяпнаха и раменете се отпуснаха. Това ще бъде коригирано за клиентите; Мисля, че ще поръчат парчета. Имаше хубави неща там. Но наистина това шоу трябваше да стъпва вода и да прекарва времето; създайте нещо ново, постигнете нещо трудно. Може би, без Симонс, това беше единствената цел? Ако е така, това беше постигнато. "
„Но каква беше истинската история зад тази колекция, която беше млада по своя меко агресивен начин?... Продължавах да виждам проблясъци на Raf в скроени парчета, дори когато бяха поставени накриво. Дълбоко синя рокля, изрязана на едно рамо, направи стилна рокля с дължина до глезена. Но нямаше много усет към романтизма на самия господин Диор - нито към същия дух в годините на Галиано.
... Всичко ли беше за „новия реализъм на модата“, както се посочва в бележките от шоуто? Видях неясно влияние на Vetements, готовия за носене колектив, завладял стил на лесна, свободна от пола свобода. Или може би дрехите са проектирани да се доближат до онази илюзия за „новото нормално“, което наистина би било ново за разредената висша мода. "
„Това, което пропусна, беше чувство за величие или натрупване. Нямаше финал за бална рокля, който да отговори на висящия въпрос какво би могла да облече Дженифър Лорънс за наградите „Оскар“-макар че това така или иначе обикновено е уредено като поръчкова работа извън пистата. По -големият въпрос е кой ще бъде привлечен да поеме ръководството на тази къща. В редиците на Dior има талант и може да се окаже, че в дългосрочен план това огнено кръщение ще произведе звезди. По -кратко, светът на модата чака да разбере кой ще стане следващият лидер на Dior. "
Майлс Соча, WWD
„По време на предварителен преглед, Ruffieux и Meier цитираха силно съучастие и свободен подход към тълкуването на архива, подчертавайки„ гардероба от парчета “, който да даде свобода на жените. Отбелязвайки, че Dior е известен с поразителното деколте, те създават палта и вечерни рокли, които умишлено се изплъзват от раменете като жест на парижко съблазняване.
Те често се регистрират като принудени на пистата, противно на техния лесен за носене етос. От друга страна, те посочиха засилена женственост, която подхожда на етажната къща. Разбира се, някои от номерата на флоу бяха поразителни, включително едва лилава рокля от шифон с две пришити волани и малко бродерии. "