Фабриката за високо производство в областта на облеклото. Снимка: Тимъти А. Clary/AFP/Getty Images
Не е тайна, че Производствената индустрия в САЩ далеч не е това, което беше, и че цената на евтините дрехи е ужасна човешка цена. Но въпреки усилия за да върне производството в Америка, чуждестранният внос все още доминира на пазара на облекло в САЩ. Между февруари 2013 г. и февруари 2014 г. САЩ изнасят облекло на стойност 5,8 млрд. Долара и внасят 80 млрд. Долара, според Министерството на търговията Офис за текстил и облекло.
Но защо е така, наистина? Първоначалният ви отговор може да бъде: "Да, по -евтино е да се правят неща в по -бедните страни." Причините на компаниите за офшориране на производството обаче са по -разнообразни и сложни. „Общото предположение е, че ако искате по -ниска цена, трябва да отидете в чужбина и ако искате качество, оставате в САЩ и това е не е съвсем вярно ", казва Атнил Гуедж, който по -рано управляваше производствени линии за луксозни марки, произведени в Китай и другаде в Азия. Сега той има устойчива модна марка в Северна Каролина, наречена
Постоянна простота. "Има някои видове дрехи, които можете да направите на много добра цена в САЩ и с много добро качество, както и някои дрехи, които са ужасно качествени, когато се произвеждат в САЩ."Лошите условия на труд не съществуват само в страните от третия свят. Въпреки дългата си кариера, ръководейки производството в Азия, Гуед казва, че му е предложено използването само на работници в Лос Анджелис. „Това беше голяма фабрика с много големи марки и те казаха:„ Искате ли чисто производство или искате мръсно производство? “ Бях шокиран."
Вярно е, че фабричната работна ръка е по -евтина в Азия, въпреки че минимални заплати изкачване в популярни райони като Китай, Малайзия и Виетнам. Но проблемът с производството в САЩ не е толкова в заплатите, колкото в липсата на квалифицирана работна ръка.
„С течение на времето талантът беше по -лесен за намиране“, казва Орцек, който стартира интимен лейбъл Ханки Панки с дизайнера Гейл Епщайн през 1977 г., когато районът за облекло в Ню Йорк процъфтява. През 80 -те и 90 -те години, тъй като повече марки преместваха производството си в чужбина и съоръженията на Garment District се свиха, "стана така много по -голямо предизвикателство е да се намерят хора, които наистина са знаели как да режат правилно и да се справят с разтегателни тъкани “, каза тя припомня. Така че жените трябваше да обучават работната си сила. „Едно от нещата, които отличават Ханки Панки е, че моят съосновател е не само брилянтен дизайнер, но и знае как да шие. Тя беше тази, която успя да работи в тясно сътрудничество с шивашките изпълнители. "Сега компанията разполага с цял склад с фрези в Куинс и 100 % от производството все още се извършва в САЩ.
Признавайки, че има повече таланти в чужбина за определени видове производство, базирани в Детройт Шинола привлече квалифицирани експерти от швейцарския партньор на компанията, за да обучи местен екип за производство на часовници. Що се отнася конкретно до циферблатите, Shinola доведе експерт от Тайван, който помогна на компанията да открие фабрика за производство на циферблати в Детройт. Но въпреки че е дете на плаката за производството на САЩ, не всички продукти на Shinola са произведени изцяло в САЩ. "Има толкова много различни определения че ние стояхме настрана от опитите да кажем ", казва изпълнителният директор на Shinola Стив Бок, отказвайки да каже какъв процент от производството му се извършва в Щатите. „Той също се променя през цялото време. Колкото повече можем да върнем и направим тук, толкова повече ще направим. "
Намирането и обучението на квалифицирана работна ръка е едно, но намирането на подходящите машини е друго. „Фабриките [в Ню Йорк] са много късогледни - те шият това, което шият, и не очакват следващата седмица или следващия месец или догодина“, казва Джули Хътън, който ръководи личен лейбъл, както и частна компания за снабдяване с марка за дамско и мъжко облекло в Ню Йорк и работи редовно с пет фабрики в Garment District. „Те не виждат цикъла, който виждам, и е изключително трудно да накараш фабрика да направи нещо различно от това, което винаги са правили.“ Хътън казва две Машините по-специално бяха почти невъзможни за намиране: двойно сгъваема машина, използвана за тениски за поло, и плоска падаща машина, често използвана за спортно облекло шевове. „Китай произвежда страхотна тениска за поло и е изключително трудно, ако не и невъзможно да се произвежда тук“, казва тя.
Guedj се съгласи, че малцина са склонни да инвестират в нови машини; една тъкачна машина може да струва между 5 и 10 милиона долара. „Никой не инвестира сериозни пари тук в САЩ във фабрики“, каза той. „Открихме невероятна фабрика за рязане, която работи с Патагония и те имат слънчеви панели и са едни от най -добрите в Лос Анджелис, а аз отидох там и те бяха толкова горди на техните сложни машини-но в действителност те бяха машини на 15, 20 години. "Guedj казва, че американската индустрия не може да се конкурира по този въпрос с Китай, където на правителството налива пари за да направи своята производствена индустрия по -конкурентоспособна.
И така, какво да прави марката, произведена в Америка, в този климат? Ключът към успеха както на Ханки Панки, така и на Шинола е да се поддържа относително малък мащаб, за да се управлява качеството и да се поддържа бизнесът им възможно най -слаб.
„Гейл и аз се интересуваме от това да водим здравословен, добре уважаван бизнес-не най-голямата компания на планетата“, казва Орцек. „Бихме могли да купим други компании, можем да станем много по -големи. Но ние сме щастливи, че сме тук. Ние провеждаме шоуто и искаме да имаме комфортна компания, която да работи като екип. "
Shinola, в която сега работят 300 души в Детройт, отразява това чувство. „Не се ръководим от определен финансов набор от критерии; това, с което се ръководим, е да произвеждаме продукти с високо качество ", казва Бок. „Така че, докато нашите продукти отговарят на нашия стандарт за качество, ние ще ги пуснем на пазара. Ако не, няма да го направим. "
Да останеш малък е достатъчно прост-тоест докато популярността на твоя продукт не избухне за една нощ, както се случи с Hanky Panky, когато в Wall Street Journal. „Беше малко кошмар, защото бяхме затрупани с искания за магазини, с които не правехме бизнес“, казва Орцек. „Беше по -лесно да започнем през 1977 г., отколкото да се справим с неочаквания скок през 2004 г. Това можеше да ни убие и аз наистина се гордея, че не го направи. “Имаше нарастващи болки, но сега компанията може да се справи с производството на„ много милиони “от своите ремъци всяка година.
„Ако блогър вземе една от нашите дрехи и напише за нея и изведнъж тя избухна, ние имам да има двуседмичен обрат на продукта “, казва Хътън. „Производството в морето е невъзможно за подобен обрат, защото трябва да го произвеждате там и след това да го изпращате по въздух, което е супер скъпо.“ Да бъдеш местен и пъргав може да се изплати.
Въпреки че производството на местно ниво може да бъде най -ефективният метод за тези марки сега, неизбежно ли идва момент, когато една марка стане толкова голяма, че трябва да започне производство в чужбина? Хътън казва, че зависи от това колко лесно се дублира продуктът на марката. „Ако работите последователно в донякъде основни тъкани като коприна, лен, памучно платно или каквото и да е друго измислиците не се променят постоянно и можете да получите до 600 броя - тогава би имало смисъл да излезете в морето, " тя казва. "Но все още имате проблем с времето." Поръчката на продукт обикновено отнема четири седмици за производство и месец за изпращане, дори преди да премине през митницата. Ако тъканите трябва да се внасят или дизайните постоянно се променят от сезон на сезон, Хътън казва, че няма смисъл да отива в чужбина.
Разбира се, ако една компания ще премести дейността си в чужбина, има отговорни начини за това. Хътън даде съвременния етикет на жените Lafayette 148 като пример за марка с най -доброто от двата свята. Компанията построи своя собствена фабрика в Шантоу, Китай, след 11 септември. Вертикално интегрираната верига на доставки дава възможност на марката дори да поема специални поръчки. „Китайците са уникални, защото това, което са направили, е не просто да построят добри фабрики, те са изградили добри вериги за доставки“, казва Guedj. „Тук [в САЩ] вече нямате цялата верига на доставки заедно, тя не съществува.“
И така, какво тогава, ако нещо друго, могат да направят САЩ, за да се конкурират в световния производствен пейзаж? Решението може да се крие в усъвършенстваните технологии, като например 3D печат, в зависимост от това дали и кога това става търговско жизнеспособно. „Това е единственият начин по същество да извадим ръчния труд от уравнението“, казва Гуедж, макар и той вярва, че някои от най -големите вносители на облекло в Америка ще осуетят технологичните иновации начало. „Ужасно удобно е за по -големите марки да направят производството по -сложно, защото намалява шанса за бъдеща конкуренция“, казва той. „Gap ще има добра година, а J.Crew ще има ужасна година и те ще се възстановят и преструктурират. Той върви нагоре и надолу през цялото време, това е името на играта. Но истинският риск [за тези утвърдени марки] е някой нов да дойде на пазара и да открадне пазарния дял от [тях]. "
При настоящите обстоятелства е малко вероятно марка, която произвежда изцяло в Щатите, да може да се конкурира с мащаба и ефективността на разходите на голям пистолет като Gap или Ralph Lauren. Но ако целта е бавно да се изгради компания около висококачествен продукт, създаден от квалифицирани, защитени работници, една марка в крайна сметка може да я направи в Америка.