Създателят на американското спортно облекло, който времето забрави

Преди около три месеца бях на колене в някои репортажи за как тези увиснали платнени торбички унищожават скелетите ни когато попаднах на име, което ме накара да направя пауза, Google и след това отново Google. Може би сте чели парчето когато беше публикуван и може би сте имали същата реакция като мен, която се появи бързо и бясно и въведе очарование, което мога да опиша само като безмилостно.

Името? Бони Кашин, новатор в дизайна на готови дрехи, чийто принос от средата на века в модната индустрия помогна да се измисли и циментира категорията на американските спортни облекла. И въпреки това моето очарование беше следното: наистина нямах представа, че тя съществува, докато историк не ми каза това.

Очевидно в обществото за осведоменост на Бони Кешин съм по -скоро правило, отколкото изключение. Изминаха 20 години от нейната смърт и нейното наследство все още диктува как жените се обличат и от своя страна как дизайнерите ни обличат. Но това въздействие се е загубило във времето, заровено под същата планина от практични, достъпни щапелни гардероби, които тя въведе на първо място.

Влиянието на Cashin върху американския дизайн - и по -специално върху спортното облекло - е огромно. В модата тя е често кредитиранкато изобретателят на „наслояване“, както на концепцията, така и на термина. Тя беше сред първите, които използваха метален обков в облеклото и аксесоарите, и комбинираха кожа и тъкани в една и съща дреха. Тя е проектирала първата по рода си униформа на стюардеса за American Airlines!

Въпреки това, колкото повече четях за живота й, толкова по -главозамайващо се отчайвах, за да отговоря на два въпроса: Кой беше Бони Кашин и как точно тя стана един от най -влиятелните модни дизайнери в САЩ, които популярната история забрави?

Отговорът на двата въпроса се появи на 1200 мили в ръцете на д-р Стефани Лейк, дизайнер на бижута и учен по декоративни изкуства, който живее в Минеаполис. Като биограф на Кашин и единствен собственик на нея архив за личен дизайн, Lake също е буквален наследник на дизайнера. Днес тя ръководи колекция, достатъчно обширна, за да се счита за частен музей. Сред другите си задължения, свързани с Cashin, тя управлява акаунта в Instagram @cashincopy, който показва съвременни повторения на дизайна на Cashin и ги поставя рамо до рамо с оригиналните парчета.

Въвеждането на Лейк в Cashin беше подобно на моето с това, че тя изобщо не знаеше за личността на Cashin, докато не се натъкна на някои изследвания, които направиха нейното присъствие известно. Беше 1997 г. и Лейк работеше като изследователски консултант в Sotheby's, когато един от дизайните на Cashin се натъкна на пода на Sotheby's.

„Никога не бях чувал името й, затова започнах да научавам за нея и бях шокиран, че не просто извадих книга от нашата справочна библиотека, монография на Бони Кашин“, казва Лейк. Назначили сме телефонно обаждане, което тя приема от домашния си офис, на етаж, посветен на архивните стаи на Cashin и собственото си дизайнерско студио. "Бях абсолютно шокиран, че това не съществува."

Една степен на раздяла доведе до друга и скоро тя беше там при източника: седнала в апартамента на UN Plaza в Кашин. Двамата станаха бързи, яростни приятели - всъщност толкова яростни, че след смъртта на Кашин три години по -късно Лейк беше изненадан да научи, че Cashin е поверил целия си архив за проектиране, както и огромно количество от нейното лично имение, на Lake and Lake сам.

Лейк бързо научи, че Кашин е вид приказно луда, икона на поколението на Interbellum, която просто вече не идваше.

Кашин е роден в Оукланд, Калифорния. през 1908 г. до вихрушка на творчеството: Карл, нейният баща, е фотограф и изобретател, докато Юнис, майка й, е шивачка, която отваря няколко магазини за рокли по поръчка през детството на Кашин.

До гимназията семейството се установява в Холивуд, като в този момент Кашин е нает като дизайнер на костюми от легендарната балетна и ревю -компания Fanchon и Marco. През 1934 г. Cashin се премества с компанията крос кънтри в Ню Йорк, но се връща в Холивуд 10 години по-късно, този път с договор за син чип 20th Century Fox. Само за шест години тя произвежда облеклото за приблизително 60 филма, включително спечелената от Оскар през 1945 г. Дърво расте в Бруклин.

Свързани статии
В икономиката, която винаги е включена, работното облекло става модно надграждане
Символичната, практична и понякога болезнена история на пътническата чанта
Урок по история на модата: Истинската история зад фалшивата кожа

След това, на 41 години, Кашин се сбогува с Холивуд, както в буквален, така и в преносен смисъл, и започва II акт.

През 1949 г. Кашин се завръща в Ню Йорк, проектирайки първата си колекция от готови дрехи под свое име. Дебютът получи неочаквано признание: През 1950 г. тя печели и престижната награда Coty (заедно с колегите получатели) Чарлз Джеймс), както и модната награда Neiman Marcus. Тя открива собствен бизнес, Bonnie Cashin Designs, през 1951 г.

Cashin вече не проектираше костюми и това беше смисълът: Време беше да вдъхнем някаква добра практичност на Yankee в това, което тогава беше категорично непрактичен начин на обличане.

През 1932 г. магнатът на дребно Дороти Шейвър-една от първите американки, оглавяващи компания за милиони долари-работи като Лорд и Тейлъре вицепрезидент по стил, публичност и реклама, когато създава програма, наречена "American Look", за да подкрепи работата на американските модни таланти, чийто пул щеше по -късно включва Cashin.

American Look оспори статуквото, че цялата мода - нейните нрави, нейните тенденции - идват от Париж и че се очаква цялото човечество да поддържа съответните крачки. Така че като Кристиан Диор представяйки своя „Нов облик“ от Париж през 1947 г., нарастващ легион жени в САЩ също обявиха своето недоволство от непрактичността на същия стил.

„Жените са били навън на работното място, докато мъжете са били във война“, казва Синтия Амней, главен уредник и уредник на модното изкуство и текстил в Музея на изкуствата в Синсинати. Институцията редовно представя творбите на Cashin, а през 2015 г. изложи изскачаща изложба, която описва нейния живот и кариера. „Жените носеха гащеризони. Бяха по гащи. Изведнъж Диор ги върна при корсетите и структурираното облекло и вряза талиите. "

Не че жените напълно избягваха интерпретацията на женствеността на Диор. Просто ние, както винаги, искахме варианти.

"Имам предвид, всички исках да се върна към това, до известна степен - да изглеждам женствена “, казва Амней. „Жените искаха да изглеждат красиви. Мъжете искаха жените им да изглеждат красиви. Но Кашин и други американски дизайнери казваха: „Хей, искаме да ни е удобно“.

Ето го: спортно облекло! Изключително трудно е да се раздели определението за спортно облекло - „координирани раздели, които могат лесно да се смесват и съчетават“, на WWD - от съответното произведение на Кашин. Единият е информирал другия колкото си иска Джеймс Джебия или Върджил Аблох има анимирани улични дрехи. Удобният, спокоен дизайн на спортното облекло също представлява средната класа, особено през цялата крайградска смяна на четиридесетте и петдесетте години.

Ако Cashin имаше една емблематична дизайнерска работа - и тя имаше много - беше в Треньор. През 1962 г. съоснователите на Coach Miles и Lillian Cahn наемат Cashin да оглави чисто нов бизнес с аксесоари за жени в компанията на мъжки аксесоари Gail Leather Products. Вътрешно марката беше дори известна като „акаунта на Bonnie Cashin“.

През 1969 г. Coach пуска своя купувач, проектиран от Cashin: чанта с цип, която се предлага в три различни размера и е специално проектирана да носи друга по-малка чанта вътре. (Треньор сега продава репродукция на една от оригиналните чанти "Cashin-Carry" за $ 550.) Cashin популяризира и чантата с кофата, както и подписа на хардуера до ключ, който остава основна част от дизайна на къщата.

„[Cashin] беше дизайнерът, който започна движението за носене на две чанти на работа,“ Жанин Скиме, помощник -асистент по дизайн на аксесоари в Технологичния институт на модата (FIT), ми каза тази есен. „Определено беше за заети, работещи жени. Ако носеше две чанти, тази жена работеше извън дома. И [Кашин] вярваше, че жените имат толкова много роли, че една чанта не е достатъчна. "

Това е звука, който ме насочи по този път на решаване на мистерии: че жените в техните нови, следвоенни реалности се нуждаят от палта и чанти, обувки и поли, които покриват почти всички всичко в ежедневието им по начин, който е толкова шик, колкото е достъпен - пътуване до и от работа, разбира се, но също така събиране и оставяне на деца, обяд, изпълнение на поръчки.

„Бони Кашин създаде това“, казва Амней. „Цялата идея за разделяне, да влезеш в гардероба си и да кажеш:„ Ще нося това яке с това пола с това блуза “и това не е ансамбъл. Така се обличаме днес, но хората не разбират откъде са дошли. "

Когато питам Amneus защо Cashin до голяма степен е избегнал разпознаването на имената на домакинството, тя отговаря, че отговорът е точно пред нас: Това е как ние - не като, Одри Хепбърн - облечете се днес.

„Въпреки че беше революционна в това, което правеше, никой не знае коя е тя, защото проектираше спортни облекла. Ти знаеш кой Валентино е кой Диор е кой Баленсиага е-всички дизайнери от висок клас, силно видими. Но ти не познаваш всеки ден. Спортните облекла придобиха известна сила в света на модата, но по времето, когато го правеше, това беше по -ежедневно облекло и така беше под радара. "

Дали Кашин дори би имал търси се да седнеш над радара обаче? - питам Лейк. За нейната работа, нейния афект, нейното наследство, разбира се. Но за нея самата, абсолютно не. Кашин беше известна частна личност и Лейк описва, че това понякога се представя като лед.

„Тя е работила като художник“, казва тя, „и е била не интересува се просто хората да се люлеят над нея. "Тя никога не е регистрирала собственото си име, за да предотврати лицензирането през цялата и след кариерата си, след живота си. Cashin почина през 2000 г., а Lake все още притежава и контролира 100% от архива на Cashin.

„Тя беше много заинтересована от това как другите могат да се възползват от това, което тя направи, как го направи и от архива, който тя остави след себе си“, казва Лейк. „Обхватът беше много по -голям от поставянето на име върху обект. Мисля, че по някакъв начин тя се увери, че името й посмъртно не е там, където е най -голямата стойност. Това е нейната история, това е нейната колекция, това е нейното въздействие. Това не е дестилирано до щамповане на име върху нещо. "

Една от главите на нейната собствена история, която Cashin цени най-много, е нейният фонд за иновативен дизайн, базирана в Ню Йорк организация с нестопанска цел, която тя основава през 1979 г. Програмата ефективно служи като инкубатор за проектиране на ранен етап, като предоставя стипендии на творци с оригинални идеи в обзавеждането на дома, текстила и модата, за да могат да донесат своите прототипи пазар. Не беше различно от потопа ускорители за млади дизайнери, че сега чушките се продават по целия свят.

„Просто става един изненадващ момент след друг, в който осъзнаваш колко рано е направила нещата и че е източникът на толкова много неща“, казва Лейк. „Историята не е просто нещо чудесно, магическо нещо, което просто се случва. Той е напълно оформен от толкова много сили. И Бони беше една от тях във факта, че се интересуваше да разкаже своята история, но не се интересуваше да отклони енергията си от централната радост за живота, която беше дизайнът. "

Минути след като с Лейк приключихме разговора си, тя изпраща последващ имейл, който включва сканиране на ръкописна бележка, разхвърляна, привидно набързо надраскана върху парче скрап хартия. Очевидно е от Cashin, който идва във входящата ми кутия от великия свят със следното съобщение:

Творчеството е като любовта - колкото повече даваш, толкова повече има. Умножаването е неудържимо, жаждата е неутолима. Разбира се, никой не работи във вакуум - климатът и за двамата е променлив - но там, където има копнеж, има начин.

Може би времето съвсем не забрави Кашин. Може би работата й просто се е умножила, а може би е била неудържима.

Никога не пропускайте последните новини от модната индустрия. Абонирайте се за ежедневния бюлетин на Fashionista.