В модата регенеративното земеделие не е невъзможно решение

В модата модните думи не винаги са нещо лошо. Насърчавайки стълбовете на околната среда или етичния труд, модата завърта собствената си игла към по -прозрачна, отчетна и справедлива индустрия - поне теоретично. В приложението модните думи могат да се загубят.

Опаковки без пластмаса не прави "устойчива" марка, виждате, така че марките от всички марки и модели прегръщат спецификата, като въвеждане на инициативи за кръговост или стартиране на проекти с ниски емисии. Някои дори са се заели да възстановят самата земя чрез регенеративно земеделие - което, като Ню Йорк Таймсизтъкна през април, изглежда, че модата не може да се насити.

Не е изненадващо, Патагония вече се занимава с него от години: Смелият търговец на открито започна да пилотира своя собствена Регенеративен органичен стандарт с фермерите за памук в Индия още през 2017 г. В крайна сметка регенерацията получи най-добрия съвместен знак за голям бизнес от

Керинг през януари, когато конгломератът е съосновател на група, наречена Регенеративен фонд за природата, предоставяне на безвъзмездни средства на фермери и неправителствени организации, развиващи регенеративни практики по целия свят.

От екологична гледна точка регенеративното земеделие е дълбоко практично. Промишлените земеделски практики, които отдавна осигуряват памук, вълна и кожи за облеклото ни, също изтощиха самата земя. Според някои данни светът може да остане без почвен слой само за 60 години, в този момент отглеждането на плюшен памук за нашите дънки ще бъде най -малката ни грижа.

Но регенеративното земеделие не е решение за една нощ. Нужни са години не само за подмладяване на изчерпаната земеделска земя, но и за възстановяване на веригата на доставки, която засилва местните фермери и центрира техните предшествени методи. Това е инвестиция, която малките фирми не винаги могат да направят - особено ако не знаят откъде да започнат.

Базираният в Лос Анджелис екомаркировка Кристи Зори, който наскоро дебютира a „От ферма до килер“ собствена регенеративна колекция, има по -добро решение. Ами ако, като направят всичко достъпно онлайн, те биха могли да предложат своеобразна пътна карта за всички марки, дори тези извън модната индустрия, за справка и може би дори за изпълнение?

„Не искаме да го притежаваме“, казва Кристи Питърсън, дизайнерът зад Кристи Даун. „Всъщност дори не е наше собствено. Това се случва от години и години преди нас. Ние сме малка марка, но нашата цел е да споделим това със света с надеждата, че и други могат да се присъединят. "

В модата за Кристи Даун и нейните земни, калифорнийски изделия често се казва, че илюстрират a "cottagecore" естетика, която празнува хармонично съществуване с природата. Christy Dawn не е марка cottagecore в буквалния смисъл, тъй като съществува извън определението, зададено от тийнейджърите в интернет в края на 2010 -те. Той обаче обхваща най -основния идеал на движението за романтизиране на по -устойчив начин на живот.

Това е вярно както в дизайнерската чувствителност на марката, така и в производствените й практики. От стартирането си през 2014 г., Christy Dawn непрекъснато придобива култово признание за използването на мъртви тъкани, които занаятчиите в центъра на Лос Анджелис трансформират в рокли, подходящи за скитане през прерийната трева. Няма две еднакви дрехи, които да си приличат напълно, ексцентричност на задънена улица, която марката прославя, като номерира всяко парче.

До 2018 г. Кристи Даун процъфтява. Но точно по това време Питърсън и нейният съпруг Арас Баскаускас, който служи като главен изпълнителен директор на Кристи Даун, започнаха да виждат нещата по различен начин.

„Докато се разраствахме като компания и като хора, също осъзнахме колко токсична е индустрията“, казва Питърсън. "Ние също така осъзнахме, че използвайки тъкан, не е задължително да сме част от проблема, но и не сме част от решението." 

Петерсън и Баскаускас поставиха въпроса с намерението на самата дума „устойчивост“, която Оксфордският речник на английския език определя като „избягване на изчерпването на природните ресурси с цел поддържане на екологичен баланс“. С този темп само избягването достатъчно? Учените по климата категорично казват „не“.

„Имам две малки момчета и си спомням, че се огледах и си помислих:„ Не искам да поддържам това. Как ще оцелеят момчетата ми? Как ще остане храна или дори хора на тази планета, ако продължим да издържаме? “, Казва тя.

Влезте в регенеративно земеделие, което не просто поддържа този екологичен баланс, но го ускорява. Възстановяването на влошеното биологично разнообразие на почвата може да подобри водния цикъл и дори улавяне на повече въглероден диоксид от атмосферния въздух. Ако се извърши правилно, регенерацията може буквално да обърне изменението на климата. Питърсън и Баскаускас станаха обсебени.

„Ние купуваме регенерираща храна“, казва Питърсън. "Можем ли да отглеждаме влакна за дрехите си по начин, който би могъл да изтегли въглерод от атмосферата?"

За да отговорят на този въпрос, Петерсън и Баскаускас се обърнаха към Ребека Бърджис, изпълнителен директор на устойчива организация с нестопанска цел Fibershedи попита дали познава някой, който може да се интересува от създаването на регенерираща ферма заедно с тях. Тя не го направи, но в обрат на съдбата или кисмет или каквато искряща, неземна сила вярваш, Вселената имаше други планове.

Същия ден, Студио ОшадиНишант Чопра слушаше подкаст, на който Бърджис беше гост, когато позна нейния имейл адрес и изпрати й бележка, в която пита дали знае за някакви марки, които биха искали да си партнират във ферма за регенерация в Индия. „Това беше може би пет часа по -късно“, казва Питърсън. „Знаеш ли, когато имаш идея, нещо, което просто усещаш по цялото си тяло? Това беше един от тези моменти. "

Скоро Christy Dawn и Oshadi Studio попаднаха на парцел земя, лишена от хранителни вещества в Kanjikoil, Тамил Наду, Индия, който някога е служил като конвенционална ферма. Те отдадоха под наем четири декара. (Днес тази площ е нараснала до 24, като се планира да се разработят още 35 до края на годината.)

Свързани статии:
Следващата вълна от устойчива мода е свързана с регенеративното земеделие
Земеделските производители, животновъдите и фермерите са новите модни влиятели
Fibershed предлага алтернативна визия за бъдещето на модната индустрия

След това дойде трудната част: съживяването на мъртвата земя.

Възстановителното земеделие може да бъде сравнено с биологичното земеделие, тъй като едновременно се насърчават алтернативи без синтетични и пестициди. Но там, където регенерацията се различава, е фокусът й върху биоразнообразието: здравословен коктейл от микроорганизми, насекоми, растения, животни и да, дори хора, могат да създадат такива устойчиви култури, че няма нужда от химическа намеса в първата място.

„Земеделските производители са използвали толкова много творчески техники, предавани през поколенията“, казва Майрин Уилсън, директор на регенеративните практики на Кристи Доун. При един метод земеделските производители вземат памучен плик, пълен с ориз, и го погребват под най -старото дърво във фермата, където седи една седмица, след което фермерите правят чай от ориза, за да пръскат разсад. „Най -старото дърво има най -много биологично разнообразни хранителни вещества и изобилна мицелна мрежа, така че фермерите обичат да споделят това изобилие с младите памучни растения.“

Междувременно за земята фермерите донесоха кози, за да ядат памучните растения и да генерират достатъчно оборски тор, за да наторят почвата, като също засаждат бобова покривна култура, като индиго или захарна тръстика, за възстановяване на азота, без която растението не може да расте, метаболизира или произвежда хлорофил. И тъй като нищо не се губи, обяснява Уилсън, същото индиго е свикнало по -късно боядисвайте дрехите докато захарната тръстика осигурява захар, която фермерите могат да сложат в кафето си.

През февруари 2020 г. Петерсън, Баскаускас и техните синове пристигнаха в Тамил Наду, за да помогнат за прибирането на първата партида памук във фермата. Но Питърсън е ясен: фермерите тук са истинските действащи лица на тази история.

„Харесва ми да гледам на тази инициатива като на история на отношенията и интимността, както и да съм в правилни отношения с всички заинтересовани страни“, казва Питърсън. "Това не е история за савиоризма." 

Fibershed (който си партнира с Christy Dawn и Oshadi Studio по проекта) силно подчертава значението на регионалните текстилни области, поради което Кристи Регенериращият памук на Dawn се нарязва, преде, тъче и боядисва в рамките на шест мили от фермата от земеделски производители, на които е изплащана заплата за преживяване и са в състояние да спечелят пари независимост.

Тази пролет марката най -накрая беше готова да освободи плодовете на своя труд. Тези 24 сега регенерирани акра са успели да дадат значителен добив от 6500 рокли, първата от Кристи Доун „От ферма до килер“ колекция. (Вторият спад дойде в началото на юни, а третият трябва да излезе на 9 юли.) 

Естетично, капсулата е нищо, освен ако не е последователна: Пазаруващите могат да преглеждат избора си от обемни макси рокли или рокли, подобни на панталони, в гама от тънки цветни щампи или богати, плътни нюанси. Дрехите са естествено боядисани и/или отпечатани с блокове, използвайки множество регионална флора, като цветя от веделия, луд и миробалан, както и гореспоменатото индиго. Колекцията включва и коприна за мир, алтернатива без жестокост на обикновената коприна, използвана в цяла Индия.

Един ден Питърсън има за цел да се отдалечи изцяло от мъртвата ситуация. „Целта е в крайна сметка просто да сме компания от ферма до килер и да използваме само памука, който земята ни осигурява“, казва тя. "Нашата прогноза е, че след две години можем да имаме достатъчно добив, за да поддържаме целогодишна колекция на облекло, но само от нашата ферма." 

Въздействието би било значително: Уилсън изчислява, че този първоначален добив е конфискувал 66 тона въглероден диоксид на хектар, което закръглява до около 22 килограма въглерод на рокля.

Марката също има планове извън себе си, тъй като по отношение на околната среда една регенерираща ферма на планета с умираща почва е само капка в кофа, запушена от въглерод. Christy Dawn публикува напредъка си на уебсайта си и е отворена за създаване на кооперация със съмишленици, които споделят нейните ценности. Питърсън обаче предупреждава заинтересованите страни: Регенерацията не е като другите модни думи-отнема много време и скъпо, да, но възвръщаемостта е далеч по -голяма от всяка инвестиция, ако модната индустрия реши да вземе потъвам.

„Знам, че е интересно нещо, че модната марка може да иска да повлияе на промяната, докато моли някой да купи продукт“, казва Питърсън. „Но дори не ни интересува дали си купувате рокля. Това е просто средство, чрез което споделяме семе, което да бъде засадено във вас, за да създадете промяна. Ако можем да направим това, докато правим рокли, тогава какъв красив подарък. "

Никога не пропускайте последните новини от модната индустрия. Абонирайте се за ежедневния бюлетин на Fashionista.