Зад кулисите на екипите за моден дизайн

Има два вида дизайнери, които обикновено се прославят в модните разговори: Креативният директори, които ръководят наследствени къщи или съвременни марки, и предприемачески типове, които започват бурно ново етикети.

Но реалността е, че за по -голямата част от хората, които работят в модния дизайн, „да го направят“ в индустрията изглежда много различно. Вместо да бъдат в светлината на прожекторите като „артистичен гений“, лидер на марката или основател, тези рекламни послания често работят зад сцените, тихо скициращи и концептуализиращи парчета, които ще попаднат в колекции, които може би никога няма да получат публичен кредит за. И някои от тях са напълно доволни от това.

Вземете например Норман Рене Девера. В момента старши дизайнер на дамско облекло в Calvin Klein, Автобиографията на Девера се чете като списък с най -големите хитове на модата. Работил е под Фийби Филон в Селин, когато беше още Селин, Никола Гескьер при Louis Vuitton

и Албер Елбас при Ланвин преди кацане в сегашната си позиция под Раф Саймънс. Що се отнася до Девера, ползите от ученето и работата с най -големите таланти в индустрията са по -ценни от това да виждаш името му в светлината.

„Не чувствам, че имам нужда от целия свят, за да мога да кажа:„ О, той е направил това или онова “. Не съм тук за слава “, казва Девера, когато се срещнем в Ню Йорк. „Славата е да мога да кажа, че съм работил с тези режисьори и тези режисьори са едни от най -добрите в нашето време. Това е достатъчно."

Девера казва, че трудът под визията на толкова много известни дизайнери изисква от него да се превърне в естетически хамелеон. Преди да започне нова роля, той обсесивно изучава минали колекции, за да „влезе в съзнанието на креативния директор“. Но той поддържа този дизайн връстници, които са запознати с неговия метод - Девера предпочита да започне процеса на проектиране, като се впише в традицията на старите майстори, вместо да използва 2D скици като много от неговите съвременници - може би все още биха могли да разпознаят уникалното му докосване в това, което идва по пистата, дори без име приложен.

Дизайнер на аксесоари Мариза Скоч, която е предназначена за Салваторе Ферагамо, Ралф Лорен, Кейт Спейд, Тодс, Исак Мизрахи и Пропаст, има различен подход за намиране на пътя напред всеки път, когато започне с нова марка.

„Склонен съм да бъда нает от марки или от хора, които биха искали да измислят нова глава. Това е малко като обновяване на стара къща, а не изграждане на нова “, казва Скоч по телефона от Париж. "Моята линия е: Когато видя марка, си мисля:" Каква е същността на тази марка или каква трябва да бъде тя и как мога да я изразя в възможно най-малък брой визуални елементи? "

В случая на Скоч, това понякога означава преразглеждане на начина, по който екипът мисли за дизайна, за да му помогне по -добре да влезе в основата на това, което представлява. Докато работи в Ralph Lauren през 90 -те, например, Scotch създава нов хардуер за подпис и модифицира брандиране и лого, което тя смяташе за твърде „огромен“, за да работи хармонично с видовете чанти, които искаше произвеждат.

И все пак, това не означаваше да наруши визията на самия Ралф Лорън. За да обнови аксесоарите по начин, който да отговаря на визуалния свят, обитаван от Лорън, Скоч обърна внимание на други неща, които тя знаеше, че той харесва. отвъд очевидните отговори като спортни автомобили и монограми, за да черпите от по -неясни визуални препратки като банкови трезори и сейфове - „защото той обича парите“, тя смее се.

„Почти мислех за това като за преводач в ООН, който превежда речи“, казва тя. „Видях ролята си на наистина близък слушател и не само обръщам внимание на визуалните сигнали и жестове, но наистина четя човека по възможно най -много начини и след това се опитвам да усетя какво го е развълнувало и щастлив. Това беше процесът на превръщане на това, което чувствах, че емоциите и стремежите му са в продукти. "

Годините работа в редица марки от висок клас и на масовия пазар помогнаха на Скоч да усъвършенства собствената си чувствителност и ценности до такава степен, че е успяла да стартира успешна консултантска фирма, където марките идват да я търсят перспектива. Гъвкавостта, на която се радва като свободен агент, без едноименна марка, свързана с нейното име, е част от това, което харесва други дизайнери като Дан-Юн Хуанг, понастоящем част от дизайнерския екип в Филип Лим, относно собствената си работа.

Хуанг, който беше един от колегите на Devera в Celine, реши частично да премине към Филип Лим, за да получи възможност да се вкопчи по -добре в бизнеса от управлението на марка. Това е вид обучение, което тя казва, че някои от нейните бивши съученици от дизайнерското училище се събират от стартирането и управлението на собствени марки, но тя чувства, че получава също толкова добро като образование в реалния живот, като се премести от голяма европейска къща в по-малка американска, където тя може да бъде по-практична с многобройни аспекти на бизнеса.

„Въпросът е да похарчите собствените си пари или да похарчите други парите на хората [докато научите] ", шегува се тя, когато я интервюирам в Ню Йорк. "Имам много приятели [които започнаха свои собствени лейбъли] и дори да се справят доста добре, заплатата им не е сравнима с работата в голяма марка."

Хуан казва, че единственият път, когато я притеснява, че не може да поеме кредит за индивидуалните си дизайни, е, когато прави неща като кандидатстване за виза в нова държава, тъй като солидно доказателство, че работата, която върши, е ценена и уникална в нейната индустрия, може да помогне при тези заявления. Иначе, казва тя, финансовата стабилност и шансът да се научи - независимо дали това е от творчески директор, чийто Името, което всеки знае, или ветеран от индустрията, който има десетилетия ценен опит зад кулисите - е удовлетворяващо достатъчно.

Въпреки че Scotch разбира привлекателността да завърши училище по дизайн и да се опита да стартира марка веднага - ако някога започне собствена марка, тя казва, това ще се случи, защото тя иска да си партнира с дъщеря си по проект - тя насърчава всеки млад дизайнер да разпита този инстинкт в себе си, преди да скочи в

„Не мисля, че стартирането на нова марка непременно се равнява на нещо интересно или ценно, което ще подобри живота или културата на хората. Не мисля, че експоненциалното разширяване на марка върху марка след марка е устойчиви“, Казва Скоч. "В свят, в който всеки отделен човек трябва да има или да бъде своя лична марка в този момент, това е акт на бунт, за да тръгне по друг начин."

Бъдете в течение с най -новите тенденции, новини и хора, оформящи модната индустрия. Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.