Как „Извиващото се пътешествие“ на Виктор Глемо довежда до етикета му на радостни плетива

В нашата дългогодишна поредица „Как успявам“ разговаряме с хората, които изкарват прехраната си в модната и козметичната индустрия, за това как са нахлули и са успели.

Виктор Глемо е разказвач на истории - във всяко отношение, във всяка среда. Той е най-известен с дизайна, разбира се, но е носил много шапки през цялата си десетилетия кариера в мода: Той е бил асистент по дизайна, PR представител, директор на студио, консултант и сега бизнес собственик. Това означава, че той има много спомени, умения и уроци, които с нетърпение иска да сподели.

„Днес, повече от всякога, толкова много хора се обръщат - те DM, отивам да говоря с млади дизайнери в CFDA - аз съм потресен от сумата, която хората все още не знаят“, казва той. „И аз се чувствам като в нашата индустрия, много информация е много патентована и никой не иска да споделя или дава съвети. И аз просто мисля, че трябва, защото колкото и достъпни да твърдят толкова много хора, те всъщност не са. Като креативник визията ви е безценна, но модата е село. Има много хора, участващи в създаването на артикул, продажбата му, популяризирането му - никой не ви учи на това. "

Глемо е роден в Хаити, израснал в Ню Йорк и получил образование по целия свят. Всеки концерт го е научил на нещо и го е превърнал в дизайнер и бизнесмен, който е днес. И той очаква с нетърпение какво предстои.

„Най -голямото предизвикателство, с което се сблъскват всички марки, е, че това е наистина труден пазар. И ние навлизаме в изборна година - не мисля, че хората мислят за дрехи “, казва той. „Става въпрос за това как умело се ориентирам в това, за да мога да растя, да поддържам добър баланс и паричен поток, за да мога да плащам на екипа си и да си плащам нещо. И също така се вълнувайте от това, което правя творчески, защото ако не съм развълнуван, никой няма да се вълнува от това. Дрехите ми са радостни и оптимистични, затова трябва да бъда в него и да участвам. И ни предстоят някои добри неща. Не се страхувам. Наистина съм развълнуван за 2020 г., но с предпазливи очи, ако щете. "

Напред прочетете как Глемоуд е започнал, какво е научил от своето „криволичещо пътешествие“ в модата и коя знаменитост е променила всичко за бизнеса си.

Кога за първи път осъзнахте, че се интересувате от мода?

Винаги чета списанията на сестра ми - тя Ел, нея W, нея Vogue. Това беше в гимназията, когато си мислех: „Или искам да бъда готвач, или искам да вляза в мода“. Но също така исках да напусна Ню Йорк. Израснах в Куинс, откакто бях на три. Затова кандидатствах в това училище в Провидънс, наречено Johnson & Wales, което има програма за кулинарни изкуства, а също кандидатствах във FIT. Влязох и в двете, но отидох в Провидънс. И мразех кулинарното изкуство - не исках да бъда готвач. Затова бързо подадох молба за трансфер, върнах се във FIT и се върнах в Ню Йорк. Не съжалявах, че отидох в Провидънс и опитах кулинарни изкуства, но бях много сигурен, щом стигнах до FIT, това исках да направя.

След като се прехвърлихте във FIT, имаше ли нещо - някакви класове или опит -, което да потвърди това решение?

Работих на касата в Dean & DeLuca в SoHo и срещнах този дизайнер, за когото бях чел във вестника, Патрик Робинсън. Бях като: „Прочетох за вас във вестника, наистина харесвам дрехите ви. Уча мода и бих искал да стажувам за вас. “ И той каза: „Няма предстоящи стажове, но се обадете в офиса и вижте какво ще се случи.“ Обаждах се в офиса му всеки петък в продължение на шест месеца. Най -накрая се свързах с него и той е като: „Не си спомням кой си и не можем да ти предложим стаж, но ела и работи по моето шоу. Ако всички ни харесвате, можем да говорим.

Спомням си, че работата ми беше да четкам обувките на момичетата. Жизел и Алек Уек бяха в шоуто. Бях като: „О, Боже, това е, което искам да направя“. Това ме накара да стана официален стажант и този стаж ме накара да стана асистент по дизайн. Все още бях във FIT - работех за него през деня и ходех на FIT през нощта и през почивните дни. Завърших навреме през 2000 г. И аз много излизах. Така че наистина не спах. Беше чудесно.

Какво ще кажете за тази първа работа днес?

Това ме научи в много малък мащаб за моден бизнес. Бях стажант, след това бях дизайнер в много малък екип. Когато Патрик не беше в състояние да направи концертно шоу, отидох в Омаха с шеф на продажбите. Всъщност ставаше въпрос за достъп до всички аспекти на модата, от продажбите до творчеството, до изработката на дрехите, до фабриките, до ателието. Това беше наистина страхотна експозиция за някой на 19, 20, 21 години. И аз също се научих на лоялност, защото Патрик винаги е бил до мен в кариерата ми и обратно.

Говорейки за всички хора, които се занимават с моден бизнес, вие също работите в PR известно време.

Да, моето криволичещо пътуване. След Патрик отидох да работя в KCD. Вирджиния [Смит], тогавашната му приятелка, която по това време беше в Калвин Клайн и сега е негова съпруга и работи в Vogue, препоръча ми. Носех калъф за цигулка от крокодил и зелен пуловер - никога няма да забравя тоалета си - и беше в средата на лятото. Когато се прибрах [от интервюто], на телефонния секретар се появи съобщение, че имам работа.

Работих в KCD пет години и половина. И всички различни марки, които представляваха по това време, от Versace с Donatella до Helmut Lang с Helmut Lang - беше толкова вълнуващо да се види работата, която се вършеше във всички тези различни ателиета по целия свят и работата по тези шоута, от мъжки до модни до готови за носене.

Наричам го моето завършващо училище, защото ме запозна с всички видове конструиране на облекла, от различни тежести на деним в Gap до вътрешното изграждане на рокля на Versace. Ако отидох и работя на друго място в Ню Йорк, никога не бих преживял, докоснал и усетил тези неща. Освен това ме научи за производството и маркетинга на шоу. Това ме запозна с редактори по целия свят, с модели и агенти на модели, с хора за коса и грим зад кулисите. Това наистина ме въведе в модната индустрия.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ
Как Ева Чен премина от предучилищна студентка до директор на модни партньорства в Instagram
Как модният PR Ace Rachna Shah изгради кариерата си от асистент до партньор в KCD
Неразказаните истории за дизайнери, работещи зад кулисите в любимите ви къщи

Преместих се в Париж с KCD. И времето беше напълно синхронизирано: Патрик стана художествен директор в Paco Rabanne и попита аз: „Искаш ли да работиш отново с мен?“ Използвах възможността и станах студиен директор в Paco Рабане. Работих там три години. Животът и работата в Париж беше такова образование по отношение на създаването на неща, начинът на работа на французите срещу американците.

Когато [времето ми в Paco Rabanne] приключи, стартирах колекция от мъжки облекла. Продадох седем вида на Colette, Beams в Токио, Maxfield в Лос Анджелис. Имах този бизнес и бях като: „О, по дяволите, какво да правя?“ Затова бързо опаковах багажа, преместих се в Ню Йорк и започнах да го строя там. Имах това от около четири години. За да го финансирам, започнах работа в Tommy Hilfiger като стилен директор, работещ по колекции на писти. Научих се как да се придържам към кодовете на марките, защото [Томи Хилфигер] е глобален. Също така нещо, което човекът Томи ме научи е, че времето е всичко - не можеш да бъдеш твърде рано, не можеш да закъснееш. Това беше последната ми работа на пълен работен ден.

Какво ви накара да искате в крайна сметка да възобновите марката през 2015 г., както за мъже, така и за жени?

След като спрях да работя в Томи, спрях да правя [собствена марка]. Изпратих последната си колекция и имах това, което моите родители и сега наричам моят „Яж, моли се, обичай“: отидох във Виетнам, Камбоджа и Индия. Трябваше да изляза от главата си, да проверя егото си и да се справя с някои неща - и не можех да го направя в Ню Йорк. Това остава едно от най -добрите пътувания, които някога съм предприемал, защото обработих затварянето на този бизнес и започнах да мисля какво да правя след това. Върнах се от това пътуване и си казах: „Добре, имам идея“.

Отне ми няколко години, за да го усъвършенствам и да имам увереността да стартирам отново. Трябваше да чувствам, че това, което ще въведа отново, е предизвикателство и ново за мен и вълнуващо за потребителя. Трябваше да се уверя, че имам финансиране за стартирането и поддържането му за няколко години. Имах нужда от нова творческа гледна точка и послание, защото просто не можеше да е едно и също нещо. Това, което разбрах, когато се занимавах с мъже, беше, че това, което се продава най -добре и това, което хората харесват, са пуловерите. Така че защо да не го направите?

Когато се върнах, имах три пуловера. Не исках да правя никакви презентации или модни ревюта - което сега, четири години след новата итерация, правя отново, но все още ми е по пътя - затова го стартирахме с кампания за улични плакати и супер забавно видео за социалните мрежи медии. Стартирахме в The Line и те имаха изключителното за една година, което ми даде време да тествам пазара, качеството и цената. Постепенно започнахме да се занимаваме с търговия на едро и електронна търговия. Той е изграден от там до колекцията, която е сега. И този процес нямаше да се случи без отново моето криволичещо пътуване и увереността ми в начина, по който искам да правя [бизнес].

За първи път стартирахте лейбъла на Victor Glemaud през 2006 г. По времето, когато се възобнови, много в индустрията се беше променило. Кои бяха нещата, които бяхте решени да направите различно втори път?

Това, което исках да направя, беше наистина да се съсредоточа върху бизнес стратегията. Отне ми две години, за да намеря фабрика, която да има желание, способност и интерес да направи тези пуловери с наклонена черта на цената, на която ги исках. Отне ми много време, за да намеря подходящата прежда, която я накара да работи. Исках да имам подходящ марж, за да мога да мащабирам този бизнес и да е постижим за потребителя. Когато правим кашмир, той достига около 900 долара, но нищо [в колекцията] никога не надвишава 1000 долара. Това е наистина универсален, всесезонен тип трикотаж-това също е предизвикателство за много хора в нашата индустрия, защото не разбират. Те са като: „Какво продавате през лятото?“ Е, памучни пуловери на една кука; с Pre-Fall, бикини, които хората купуват. За мен пуловерите са като дънки - носите ги целогодишно.

Мислите ли, че хората го разбират сега?

Те започват да. И знаете ли кога са започнали? След CFDA/Vogue Fashion Fund, който направих през 2017 г. Беше страхотно преживяване, но беше наистина трудно. Това ме принуди да мисля за Instagram, в който наистина не съм добър или мисля никога - съжалявам, Ева Чен. И това ме накара наистина да се усъвършенствам и да помисля за бизнеса си. Идеята за включване на криво оразмеряване в моя бизнес, която излезе от Fashion Fund. Облякох Ашли Греъм и тя изглеждаше толкова красива и беше толкова завладяваща, бях просто като „О, трябва да има повече от това в тази колекция“.

Какво влияние имаше кривата върху вашата марка и вашия бизнес?

Това беше наистина страхотно за бизнеса. Ние продаваме големи на изключително големи на едро и това се счита за крива. Това е нещо, което наистина не мога да популяризирам чрез моите партньори на едро и затова е фокус за моя бизнес директно към потребителите. Мога да го популяризирам. Мога да говоря за това. Просто наистина го намирам за вълнуващо. Това, което продавам, е увереност. Дрехите, които правя, виждате ги на красиво момиче на 18, 22 или на момиче на шест или четири - същото е.

Друго партньорство, което сте имали през последните години, е с H&M с техния облик Met Gala. Можете ли да ми кажете малко за това?

В някакъв широк смисъл мога да говоря за това - това наистина е консултация, която се появи чрез един от шефовете ми в KCD, който беше в H&M. Те щяха да направят Мет и се нуждаеха от помощ. Обичах да го правя и това доведе до това, че тази година обличах моето първо лице под моята марка: Доминик Джаксън. Нямах притеснения да го направя. Не бях много нервен, въпреки че беше първата ми година, защото го правех и преди. Така че, за да направя това с Доминик, не искам да кажа, че беше лесно - беше управляемо за мен. Прекарах страхотно, хареса ми как изглежда и нямам търпение да срещна 2020 г.

Споменахте тези моменти на знаменитости, които отвориха вратата във вашия бизнес. Има ли други етапи, които са издигнали вашата марка до по -голяма платформа?

Селена Гомез. Селена Гомез. Селена Гомез.

Как така?

Носеше червен пуловер Vogue 's 73 въпроса. Той влезе онлайн в Net-a-Porter няколко месеца по-късно и той се разпродаде. Все още ме маркират в Instagram. Това ме запозна с цяла глобална клиентска база. Носена е [марката] няколко пъти, но това беше първото и това промени играта. Една от най -добрите ми приятелки, Кейт Йънг, я оформя и виждам въздействието, което има сега повече от всякога.

Какво бихте казали, че е най -влиятелната промяна, която се е случила в индустрията, откакто за първи път излязохте сами през 2006 г.?

Е, това е лесно: социалните медии. Моят бивш купувач на Net-a-Porter намери колекцията чрез Instagram-тя ми изпрати съобщение, изпратих й колекцията в Лондон и тогава те поръчаха нещо. Това би било невъзможно през 2006 г. Начинът, по който общуваме и начина, по който хората научават за една марка, са напълно различни сега. Instagram е вашата визитка. Винаги казвам, за мен Instagram е информация. Когато пътувам, отивам в Instagram, за да разгледам хотели, ресторанти и това и онова. Мисля, че хората правят същото с дрехите.

Вашата марка се е свързала с хора, които имат гледна точка, и тя центрира много хора, които не са били центрирани от модната индустрия в миналото.

Винаги обичам красотата, в каквато и форма да се намира. Винаги се сещам за това, че съм онова младо хомосексуално дете от Хаити във влака, обсебено от модата, на което му беше позволено да изрази себе си и да бъде свободен и да се обличам така, както аз исках, и да изляза и да проуча кариера, която моите родители и семейството ми не знаеха нищо относно. Но те винаги ме подкрепяха и винаги бяха до мен. За това си мисля, когато имаме възможност да обличаме хората. Искам да правя новото и вълнуващото, защото трябва да е вълнуващо.

Какви решения вземате, докато изграждате бизнеса си, за да сте сигурни, че вашата марка е приобщаваща?

За мен това е много инстинктивно. Когато се срещнах с Индия [Мур], минахме един след друг на наградите CFDA - заключихме очи, след това дойдохме и започнахме да си чатим помежду си. Две нощи по -късно седяхме един до друг на гала. Оттам планирах да заснема изображенията от есента на 2019 г. и се запознах с техните хора. Бях като: „Искаш ли да го направиш?“ И те се върнаха и казаха „да“. Не е нужно да питам панел и да се отписвам. Убеден съм в хората, с които работя. Джордж Кортина винаги стилизира всичко с мен и той е един от големите ми приятели. Той ми каза, че Ричи Шазам прави снимки, а сега Ричи е заснел последните няколко бележника за нас. Всъщност става въпрос за доверие на хората, с които работите, за харесване на нещата, които харесвате и за увереност в това, което харесвате и не харесвате. Не мисля, че всичко е супер, супер перфектно, но обичам всичко, което правя. Това е важното.

Това интервю е редактирано и съкратено за яснота.

Никога не пропускайте последните новини от модната индустрия. Абонирайте се за ежедневния бюлетин на Fashionista.