Докато разговорът се движи от полетата към основната линия, ние обмисляме какво следва за движението.
От шум на импийчмънт до възход на TikTok, от пожари в тропическите гори на Амазонка до последния сезон на „Игра на тронове, '2019 ще бъде запомнена с много неща. В модата обаче тази година е белязана може би най -значимо с едно: устойчивост разговорът преминава от полетата към основната линия.
Отдавна има група хора, които пишат, проектират и се застъпват за по-благоприятна за планетата модна индустрия, но през 2019 г. видяното вокално малцинство се присъедини към много от най-големите играчи в играта. Гучи и множество други казаха, че са става неутрално по отношение на въглерода. Кание Уест обяви, че е което прави Yeezy по -устойчив. И луксозни конгломерати като LVMH и Kering започнаха да се състезават за кой може да бъде (или поне да изглежда) като най -отговорната компания.
Траекторията към по-екологично съобразена индустрия бавно се изгражда от дълго време, но тази година тя беше принудена да се съсредоточи в остър фокус от събития извън обсега на модата.
Глобалните климатични удари, вирусни изображения на пожари в Бразилия и Калифорния, видеоклипове на диви животни, борещи се с пластмасови отпадъци и страстни речи на тийнейджърски активисти затруднява игнорирането на разпадането на климата. Модните организации реагираха, макар и с различни нива на дълбочина и ангажираност.Свързани статии
Модните марки претендират да бъдат „въглеродно неутрални“ - но дали това е Greenwashing?
Следващата вълна от устойчива мода е свързана с регенеративното земеделие
Наистина ли имаме нужда от още устойчиви модни марки?
Този отговор достигнаха до най -осезаемо развитие през пролетта на 2020 година на модни ревюта. Макар че голяма част от обичайните изяви (и разточителността) надделяха, във въздуха имаше и ново подтичане: Още дизайнерите от всякога се занимават, в големи или малки начини, какво правят, за да сведат до минимум въздействието си върху планетата.
Някои от жестовете изглеждаха като капка в кофата, например когато Диор и Луи Вюитон обещаха, че комплектите им няма да свършат на сметища. Други се чувстваха по -смислени, например когато Marine Serre и Collina Strada използваха както средата на облеклото, което направиха, така и посланието на своите предавания, за да говорят за разпадането на климата. Това, което беше вярно навсякъде - и това, което се почувства ново - беше простият факт, че толкова много лейбъли изобщо изпитваха необходимост да се ангажират изрично с разговора.
Шоуто на Collina Strada през пролетта на 2020 г.
Снимка: Chloe Horseman/С любезното съдействие на Collina Strada
Отвъд блясъка и Instagramмобилността на Седмица на модата, също се случваше много в търговията на дребно. С нарастването на осъзнаването на пренасищането на съществуващото облекло нараства и интересът към нетрадиционните начини за достъп до ново облекло. Най-известната модна услуга под наем Rent the Runway беше на стойност 1 милиард долара (въпреки някои свързани с разширяването хълцане) и множество от по -млади услуги под наем се появи след себе си. Пазаруването от втора употреба също се повиши, както се вижда от продължаващия растеж на препродажба компании като ThredUp, StockX, Depop и (понякога притеснен) RealReal. И приливът на рециклиране означаваше, че все повече и повече марки създават „нови“ дрехи от стари тъкани.
Много от най -лошите екологични нарушители в индустрията виждат толкова добра финансова възвръщаемост, както винаги, но емблематична търговска марка Forever 21 обяви фалит в това, което някои виждат като символичен удар по бързата мода. И докато защитниците на околната среда биха могли да обозначат усилията си като „екологично измиване“, фактът, че компании като Nike и Zara разкриха големи кампании за устойчивост доказаха, че техните ръководители поне вярват, че има търсене на клиенти за екологично отговорни продукти. Междувременно компании като Madewell и Burberry се опитаха да засилят своите котлети за устойчивост в опит да привлекат инвеститори и да реформират публичния им имидж, подчертавайки нарастващия консенсус, че правилното поведение на планетата има добър бизнес смисъл.
Други новини за заглавия се въртяха наоколо пластмаса (под формата на закачалка, микропластмаса и полиетилен); продължаващите злоупотреби с облеклото, които се случват на места като Бангладеш, Малайзия и Индия; и необходимостта от наистина разнообразно и приобщаващо пространство за устойчивост. Нови книги за етиката на модата от автори като Елизабет Л. Клайн, Дана Томас и Ребека Бърджис добавен към разговора, както и множество лични конференции и събития, организирани от всички от Prada до LVMH.
Накратко: устойчивостта беше неизбежната дума du jour на мода тази година. За инвестираните в него това признание води до два въпроса. Първо, какво следва в устойчивостта? И две, как да превърнем цялото това внимание в трайна промяна?
Отговорът на първия въпрос може да бъде заложен в това, което вече видяхме тази година: Тъй като все повече марки и потребители осъзнават присъщите неприятности на линейната икономика за еднократна употреба, кръгъл дизайн което създава безкрайно многократни продукти вероятно ще продължи да набира популярност. Ако марките и потребителите са честни със себе си, това ще върви ръка за ръка с разширяващ се разговор за независимо дали създаването или закупуването на толкова много неща на първо място наистина е в съответствие с визията за планетарното здраве.
Възстановителното земеделие представлява една от най -добрите възможности за модата да се ангажира с смекчаването на изменението на климата.
Снимка: С любезното съдействие на Patagonia/Regenerative Organic Alliance
Повишен интерес към регенеративно земеделие вероятно ще се появи, тъй като обещава значима роля на модните играчи в разговора за смекчаване на изменението на климата. Тъй като земеделието вече е включено във веригата за доставки на мода чрез производството на естествени влакна като памук, вълна и коноп, като се инвестира в регенеративните системи - в идеалния случай, които черпят и отдават почит на местната мъдрост около отговорното управление на земята - ще осигурят логично следващо стъпка. И в море от екологични условия, измерими данни и научно обосновани цели също ще помогнат да се разграничат субектите, които ги използват.
Отговарянето на втория въпрос, как да превърнем този „момент“ за устойчивост в нещо, което коренно променя индустрията в дългосрочен план, е много по -трудно. Това е нещо, което измъчва еколозите всеки път, когато активността им е започнала да се развива.
„В епоха, натоварена с„ публичност “, пише американският природозащитник Уендел Бери през 2000 г.,„ имаме да бъдат наясно също, че с нарастването на популярността на проблемите те нарастват и на опасността от опростяване. Да се говори за тази опасност е особено необходимо, когато се сблъскаме с разрушителното отношение на нашето отношение към природата. "
Нямаше отговор на сребърните куршуми на тази дилема, когато Бери за първи път пише за нея преди почти две десетилетия, а няма и сега. Но много от насоките, които Бери предложи тогава, като сдвояване на индивидуални действия (помислете: пазаруване по -малко) със системни тласъци (помислете: политика, която държи бизнеса отговорен за отпадъците си) все още може да се окаже полезен. Борбата с това как да направите това в дълбоки, наистина трансформиращи се ще бъде най -голямото предизвикателство пред устойчивия моден разговор през 2020 г. и след това.
Бъдете в течение с най -новите тенденции, новини и хора, оформящи модната индустрия. Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.