Имигрантите представляват значителна част от квалифицираната работна сила на модната индустрия и настоящата политическа Антимиграционната позиция на администрацията противоречи на всяка надежда да се върне производството на облекла НАС.
Няма повод като четвърти юли да празнуваме всичко американско. Тук, в Fashionista, ще прекараме седмицата в разглеждане на модната индустрия в нашия собствен двор, от състоянието на производството на облекло в САЩ до моделите, родени в Америка. Можете да следите цялото ни покритие тук.
Що се отнася до политиката, тема, която модната общност има стана малко по -удобно адресиране наскоро има няколко основни проблема, които пряко засягат модните марки на САЩ. Един е гранични данъци върху вноса, който настоящият президент заяви, че възнамерява да увеличи като начин за наказване на тези, които не произвеждат в САЩ; другият е имиграцията, която президентът възнамерява да направи още по -трудна, отколкото вече е - ход, който всъщност би довел до дълбоко пагубни последици за производството в САЩ. Това не само е противоречиво, но и е
за местни модни фирми от всякакъв вид.Както вероятно знаете, американската модна индустрия би била много по -различна, ако не беше значителна имигрантска общност заема много от най -добрите работни места и управлява някои от най -добрите модни къщи в бизнеса, от Раф Симонс до Даян фон Фюрстенберг до Анна Уинтур. Те създават работни места и допринасят значително за икономиката на САЩ. Но това не означава нищо за производството на облекла в САЩ, което само относително шепа марки се ангажират да правят и за което реториката на президента показва, че той е голям поддръжник. Би ли било възможно дори без имигранти? Отговорът е категорично не. Поне не в момента.
Влезте във всяка фабрика за облекла в центъра на Лос Анджелис - домът на най -големия американски център за производство на облекла - и по -голямата част от хората, които ще видите, ще бъдат имигранти от Мексико, Централна Америка и Юг Америка. (Те не само работят в тези фабрики, но много от тях са създадени от имигранти преди десетилетия.) Ще чуете също толкова много испански, колкото Английски, ако не и повече - до степен, в която говоренето на испански е ключова квалификация за работа за всеки, който се надява да бъде нает от дизайнер като продукция управител.
„Виждам около 300 работници тук и 99 процента от тях са имигранти“, оценява Ирис Алонзо по телефона от една от фабриките на DTLA, които произвеждат дрехи за нея нова, изцяло местна линия дрехи Всички.Свят. За Алонзо и нейния съосновател Каролина Креспо (чиито родители са имигрирали от Мексико и са стартирали фабрика DtLA през 70-те години), имиграцията регламентите не са нещо, с което трябва да се справят директно, тъй като фабриката, която използват, е „над борда“ и изисква всички работници да бъдат документирано. Но Алонзо знае от собствения си опит, който включва повече от десетилетие работи в American Apparel, че има огромна общност от недокументирани работници, „живеещи в сянка“ в цяла Лос Анджелис, въпреки техните много ценни умения.
„Има хиляди хора със сигурност на няколко мили от мястото, където стоя, които биха могли да създадат фабрика за мечти“, казва тя. "Те биха могли да произведат почти всичко, което бихте искали да направите."
Американското облекло от ерата на Dov Charney беше тази фабрика за мечти, по някакъв начин. Имигрантите, много от които са без документи, са гръбнакът на фабриката в Лос Анджелис, която в един момент е била най -голямата фабрика за облекло в САЩ. Ковчегът на американското облекло, агенцията за имиграционно и митническо изпълнение (ICE) принуди компанията да уволни 1800 работници - една четвърт от работната си сила - през 2009 г. поради проблеми с документите. Това беше предупредителна история за други марки, ангажирани да произвеждат неща на местно ниво, които трябва да полагат усилия гарантират валидността на документите на тези, които наемат, така че редовният одит да не унищожи тяхната работна сила. Това е особено важно (и може би по -трудно) за по -малки марки, които могат да разчитат само на шепа канализационни и фрези.
Дизайнерът на дамски облекла, базиран в Лос Анджелис, например, Raquel Allegra, разчита на местни работници с много специализирани умения да изпълняват подписаните си деконструирани, боядисани с вратовръзки и ръчно изработени мъниста парчета всеки сезон. Контролът на качеството и способността да се наблюдава развитието на всеки модел бои за вратовръзка е от особено голямо значение за успеха на Allegra като марка, и нещо, което тя нямаше да може да постигне, бяха по -голямата част от нейните дизайни, произведени другаде, и по този начин нямаше да може да се постигне без тях имигранти. Другата причина на Allegra да произвежда на местно ниво, освен способността да държи строг контрол върху творческия си процес, е желанието да участва в местната индустрия. „Това е взаимозависима индустрия; те зависят от нас, ние зависим от тях “, обяснява тя. "Важно е да инвестирате в собствената си индустрия във вашата страна."
Основателят на Calder Blake Аманда Блейк също се чувства страстно по този въпрос. Тя ми разказва история за пране от деним в края на 80 -те, чиято имигрантска работна сила „дойде в сградата и застана на покрива и околностите, за да предпази бизнеса от изгаряне "по време на LA бунтове. "Тази отдаденост и упорита работа говорят много", казва тя. „Една от основните причини, поради които избирам да произвеждам тук в Лос Анджелис, е, че мога да видя хората, които участват в процеса. Знам, че Фернанда току -що е родила и след няколко седмици ще се върне да шие, а майка й ще заеме нейното място, докато е с бебето си. Когато помоля Алфредо да побърза нещо за мен, знам, че той ще го направи. На вратите на шивашките изпълнители има много табели, които казват „Търся една игла оператор “или„ Търся оператор за овърлок “и не виждам никой друг освен имигрантите да се наредят за тях работни места."
И Алегра, която казва, че се одитира всяка година, и производственият й екип са внимателни само при наемането на работници правилните документи, които обикновено се намират от уста на уста или дори просто поставят знак във фоайето на нея сграда. „В тази сграда има толкова много шивачки; хората познават други хора; има една общност, която наистина съществува, имигрантска общност “, казва тя. Уменията често се предават на членове на семейството, приятели и колеги, казаха няколко дизайнери, с които говорихме.
Имигрантите също са гръбнакът на марката „готини момичета“ Reformation, която има толкова хубава фабрика за DtLA и се отнася с работниците си толкова добре, че започна да хоства обиколки, за да покаже всичко на обществеността. Както ми беше казано от основателя Яел Афлало по време на едно от първите такива обиколки, компанията предлага седмични курсове по ESL и път към курс за гражданство.
Все още се наемат работници без документи - или от работодатели с време и ресурси, които да им помогнат да получат съответната виза, или от други, които са просто по -малко проницателни; някои от тези фабрики, дори и в САЩ, се квалифицират като действителни магазини за пот. „Собствениците на фабрики се възползват от факта, че нямат разрешителни за работа и печелят под минималната работна заплата, без да получават подходящи почивки за извънреден труд, подобни неща“, обяснява Алонзо. Това не е наред, но не е и перспективата за масово депортиране на милиони квалифицирани работници - процес, който POTUS заплашва да задейства.
Елена, работник във фабриката на Реформацията в Лос Анджелис. Снимка: с любезното съдействие на Реформацията
В отговор на тази заплаха и предизвикателствата около имиграцията, които вече съществуват, CFDA публикува доклад през април, съставен с помощта на FWD.us, организация, която се застъпва за имиграционна реформа с акцент върху технологичната общност, озаглавена „Проектиране на имиграционна система, която работи“. Докладът включва отговори на проучване от 100 членове на модната общност в САЩ, за да илюстрира колко критични са имигрантите за здравето на индустрия. Установено е, че 82 % наемат чуждестранни работници за техните умения и талант (не защото те са евтина работна ръка) и 42 процента затрудняват наемането на чуждестранни работници, защото не са образовани за имиграционната система.
„При отличните международни кандидати моите най -големи притеснения са трудностите при обработването на визи, ненужно дългото време на изчакване, за да могат хората да получат потвърждаване и преиздаване на виза и ненужни съдебни такси, свързани с получаването на виза “, каза анонимен дизайнер в доклад. - Всички те са досадни.
Изследването също така изчислява, че 20 % от работниците в производството на облекла в САЩ са без документи и не е трудно да се разбере защо. Процесът на наемане на чуждестранен работник, който все още не е документиран, е сложен и скъп, ако не и напълно невъзможен. Според доклада, повече от 68 процента от анкетираните са похарчили между 5000 и 9 999 долара на служител за правни разходи, свързани с визовия процес и взаимодействието с имиграционната система.
Не за разлика от проучването на CFDA относно формата на седмицата на модата в Ню Йорк, този доклад не предлага много по отношение на конкретни решения, но предлага някои препоръки; едната се актуализира визовите квалификации. Визите H1-B, за които се твърди, че трябва да се разпространяват по-свободно, позволяват на компаниите да наемат за срок до шест години хора от други страни със специални професии. Обикновено се нарича „виза за високи умения“.
Той твърди, че правителството трябва да разшири дефиницията и да реформира визата O-1, която сега само се отнася за тези с „изключителни способности“ в науките, изкуствата, образованието, бизнеса или атлетиката. Той също така предлага създаването на предприемаческа виза за имигрантски дизайнери и на компаниите да бъдат предоставени повече насоки за навигация в имиграционната система. Последната му препоръка: „Създайте път към легализация и/или гражданство за имигранти без документи“.
Свързахме се с главния изпълнителен директор на CFDA Стивън Колб месеци след излизането на доклада, който казва, че организацията все още работи с FWD.us за „разширяване на нашия доклад и констатации към създателите на политики“. За сега, той съветва загрижените дизайнери да „подкрепят групи като ACLU, които отстояват правата на имигрантите“. Друг документ по тази тема с допълнителни констатации ще бъде публикуван през есента, той казва.
Дори ако вие - като президента на Съединените щати - не се интересувате от факта, че тази страна е била основани на концепциите за приемане и свобода и американската мечта, имигрантите са просто добри за бизнес. Те са хората, които притежават умения да произвеждат нашите дрехи и аксесоари на местно ниво. Те също така са готови да вършат работа, която се счита за нежелана от много американци с естествен произход.
„Това би било пагубно за производствената икономика на местно ниво и в национален мащаб; това би имало вълнуващ ефект, ако тези хора бъдат закръглени по начина, по който винаги се говори, и изпратени обратно откъдето са дошли “, казва Алонзо. „Не можем просто да поставим общо описание на имигрантите без документи като хора, които са нарушили закона и са направили нещо нередно. Мисля, че трябва да има по -продуктивен начин за разглеждане на нещата, при който можем да възприемем уменията и знанията, които вече са тук. "
„Ние сме страна на имигранти и модата е индустрия, изградена върху умения. Тези умения лесно се превеждат независимо от езика или родината на човек “, добавя Колб. „За да продължим успеха и влиянието на САЩ в модната индустрия, трябва да привлечем най -добрите таланти от цял свят. Ако САЩ искат да водят света в областта на модните иновации, имаме нужда от имиграционна политика, която да обхваща талантливите чужденци, които идват тук, за да строят и да се развиват. "
Снимка на началната страница: Вътрешната фабрика в Лос Анджелис на Реформацията. Снимка: Реформация
Искате ли най -новите новини от модната индустрия първо? Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.