Все още има много вълнуващи таланти в Ню Йорк. Какво ще направим, за да го защитим?

Има много разлято мастило и много ръце колективно са извити над състоянието на Седмица на модата в Ню Йорк. Какво стана? Има ли дори смисъл от всичко това? Трябва ли да бъде отменен?

Макар че няма съмнение в това самата писта все още може да служи за определена цел, не може да се отрече - колкото и да се стараят хората - че седмицата на модата в Ню Йорк просто не е това, което беше. Има много мошеници, които бихме могли да обвиним за промяната (начинът, по който хората консумират, се промени, силовите брокери на индустрията са се променили, определението за „американски моден център“ се е променило и т.н.), но този прост факт остава. И това е жалко, защото в Ню Йорк има много вълнуващи таланти, но състоянието на нещата ги затруднява. И без затворена международна аудитория ще бъде трудно тези марки да се развиват.

Шоуто, за което със сигурност всички все още говорят, беше Кристофър Джон Роджърс, победител в CFDA за 2019 г./Vogue Моден фонд

. Атмосферата пред неговата писта за събота вечер беше електрическа; беше ясно, че хората са развълнувани да бъдат там. Те бяха възнаградени с един от най -амбициозните, приключенски колекции на седмицата, пълен с експлозии от цвят и безстрашни експерименти с обем. Докато Роджърс има място за зреене, той има както артистични, така и търговски обещания на някои от най -добрите настоящи дизайнери в индустрията.

И тогава има Джонатан Коен, чиято майсторска работа с тъкани и други екологични материали го прави дизайнер за нашето време. Неговата колекция от есента 2020 включваше парчета, изрязани от архивни отпечатъци, смесени в плътно подбрана колекция с пънкарски нюанси и внимателни детайли.

Вклинени между двама тежка категория в Ню Йорк - Майкъл Корс и Марк Джейкъбс - Алехандра Алонсо Рохас представи най -новата си визия на пистата в сряда. Дрехите й са по -подходящи да бъдат оценени отблизо, отколкото на стандартния подиум, но окото й за цвят и внимателно обмисленият й подход към тъканите може лесно да я настрои да се превърне в американска луксозна марка на ниво The Ред.

Общата нишка между тези трима дизайнери, разбира се, е CFDA/Vogue Моден фонд - програма, която често се представя като доказателство, че ръководният орган на модата подкрепя младите таланти. Но според нас, от последните 94 номинирани във Фонда от 2009 до 2018 г. (отчитайки тези, които участвали няколко пъти), приблизително 25 вече не са в бизнеса - поне не в оригинала си форма; шест от тях бяха обявени за победители или вицешампиони и почти всички бяха фирми, базирани на облекло. Това е над 25%, според моите общоприети оценки.

Това не е по вина на CFDA/Vogue Моден фонд за затварянето. Бизнесът се проваля всеки ден и в индустрии извън модата. (Според а Лист с често задавани въпроси за 2018 г. от Американската администрация за малък бизнес, около 50% от малките предприятия издържат пет или повече години.) По -скоро трябва да се отбележи че дори участието в системата за поддръжка на шатри на американската модна индустрия е обещание, че модната линия ще го направи успявам.

В интервю с Бизнес на модатае Шантал Фернандес, Шейн Оливър - чия Качулка по въздух някога е бил любимец на модната сцена в Ню Йорк - критикува тази система за нейната неефективност.

„[Не] просто им хвърляйте награда и кажете„ О, ние изпълнихме дълга си “, а след това ги свържете с изпълнителните директори, които дори не искат да водят разговори с тях“, каза той. „Тук има такова разделение между корпоративната и [творческата] страна [...] В Европа, главният редактор ще бъде на първото шоу на Крейг Грийн, но трябва да изчакаме четири години, за да го получим реакция. Ето защо нямаме звезди. "

Системата е счупена. Може би е така е бил счупени и пукнатините едва сега започват да се проявяват. Повечето от градските котва дизайнери - мисля, че Марк Джейкъбс, Ралф Лорън, Том Форд или Майкъл Корс - са в индустрията повече от 20 години. Има цяло поколение дизайнери, някога в центъра на много браншове в индустрията (и много от които са CFDA/Vogue Стипендианти от Fashion Fund), които оттогава са оставени да се справят сами през последното десетилетие, тъй като заведението е обърнато с главата надолу. Proenza Schoulers, Prabal Gurungs, Alexander Wangs - това са всички марки с огромен талант, но те имат времена се оказаха заседнали в това разочароващо средно пространство, което вече не беше свежо лице, но все още не е институция.

Филип Лим даде интервю за Бриджит Фоли в WWD точно по въпроса: На въпроса дали CFDA може да направи повече, за да помогне на себе си и на своите връстници, той отговори: „Абсолютно лудо.

„Посегни първо. Ако мога да бъда честен, не знам кога за последен път разговаряхме с CFDA “, продължи Лим. „Сигурен съм, че всички са заети и какво ли още не, но мисля, че може би сме това поколение в средата, което е забравено. Може би трябва да има програма, нова програма „Да мислим за средата“.

Други таланти като Уес Гордън или дует Лора Ким и Фернандо Гарсия на Монсе, имаха късмета да наемат работа в утвърдени американски модни къщи - Гордън в Каролина Ерера, Ким и Гарсия в Оскар де ла Рента - което им позволи да преследват по -високи дизайнерски стремежи и им даде по -голяма платформа. Но трябва ли някой да хареса Брандън Максуел, който постоянно прави едно от най -обещаващите и най -очарователните ревюта на седмицата на модата в Ню Йорк, трябва да изчакаме концерт на креативен директор, за да получи този лукс?

Разочароващо е ръководството на CFDA да отхвърли тези критики и притеснения относно състоянието на седмицата на модата в Ню Йорк. Изпълнителният директор Стивън Колб наскоро казано Бизнес на модата, „За мен тази история е кой е показва, а не кой не показва. Решенията наистина се вземат независимо относно бизнес стратегията, времето, възможностите на друго място. "Това е чудесна линия, ако сте мажоретка, която прави някакви разговори встрани; това е по -малко продуктивно, ако сте треньор в играта.

И докато настоящият председател на CFDA Том Форд'с решение да се покаже в Лос Аngeles със сигурност имаше смисъл за неговия бизнес модел, трудно е да се избегне фактът, че той напълно прекъсна откриващата вечер на седмицата на модата за своите връстници в Ню Йорк. (Решението е изпратено Джеръми Скотбягайки за Париж, за да се избегне конфликтът по време на шоуто.) Нямаше причина Форд да се показва в официалния календар и ако беше преместил шоуто си с ден -два, всички можеха да бъдат щастливи.

Освен това, това, което е добро за пословичния човек, не винаги е добро за гъската. Млади дизайнери, особено тези, които преминават през CFDA/Vogue Модният фонд много често се насърчава да организира ревюта на пистата или събития от седмицата на модата, дори ако те нямат най-голям смисъл за бизнеса им по това време или са прекалено скъпи.

Кога Керби Жан-Реймънд реши да седне Есен 2019 г. сезон със своята марка Пайър Мос, Колб каза на Ню Йорк Таймс, „Това очевидно е риск. Той не вижда необходимостта да бъде прикован към традиционната представа за дизайнерски бизнес. Дали е прав, не знам. "Добавено е, че Анна Уинтур според съобщенията е попитал „дали се притеснява да не загуби инерцията си“.

Не е нужно да казваме, че на този етап Жан-Реймънд има достатъчно смелост и убеждение в бизнеса си и в посланието си да игнорира външната обратна връзка и да направи това, което смята за правилно. Но други, които търсят насоки, биха могли по-остро да почувстват натиска от този вид съобщения от най-високите в индустрията.

Нещо, което намерих за силно окуражаващо този сезон, беше количеството дизайнери, които посещават шоутата един на друг; тези дизайнери често се виждат един в друг в Instagram, висящи извън работния контекст. Изглежда, че те създават свои собствени групи за подкрепа, където могат да се наставляват един друг. Дните на дизайнерите, работещи във вакуум, ревниво пазещи идеите и успехите си, са отминали. Мисля, че това е чудесна стъпка в правилната посока.

Всеки един дизайнер, изброен в тази история, е талант, който американската модна индустрия трябва да се гордее, че нарича нашия собствен. Седмицата на модата в Ню Йорк има бъдеще - трябва. Може би не изглежда същото като преди десетилетие; трябва ли да се запитаме защо пистата е по подразбиране? Трябва ли все още да затегнем графика и да намалим още един ден или повече от календара? Има ли насоки, които можем да предложим на дизайнерите, за да им помогнем да определят дали имат нужда или искат да показват всеки сезон? Може ли утвърдените имена да си партнират по -тясно с нови таланти, за да спечелят внимание?

Истинският въпрос обаче е дали ще продължим да куцукаме както е, или ще имаме желание да отговорим трудните въпроси, направете трудните промени и поемете контрола върху това, което искаме да прави това двугодишно събитие да стане. Нашите дизайнери не заслужават нищо по -малко.

Искате ли най -новите новини от модната индустрия първо? Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.