Проектът за бяла риза на Tome е от полза на фондация „Свобода за всички“. Снимка: Tome
През октомври бяха избрани 10 марки за откриването CFDA + Lexus Мода* Инициативата се основава на фокуса им върху социално и екологично отговорни практики. Новата програма за развитие на бизнеса и конкуренцията се развиха от годишния "Eco Fashion Challenge„по които двете компании си партнираха преди това; и трите марки, които виждат най-голяма еволюция в рамките на 17-месечната програма, за да спечелят парични награди: $ 150,000 за големия победител и $ 50,000 всяка за двама подгласници. В понеделник, по средата на програмата, участниците се събраха в Ню Йорк за поредица от кратки презентации и сесии с въпроси и отговори с техните колеги участници, ментори и консултативен съвет членове.
Тъй като дизайнерите на всяка марка обясниха предизвикателствата си и подчертаха напредъка си, се появиха няколко общи теми, които са специфични както за малкия бизнес, така и отразяват пречките в цялата индустрия за по-социално и екологично
съзнателни практики в дизайна и производството. И всички се бореха как най -добре да обучат потребителите и да предадат историите зад техните продукти. Като цяло останахме впечатлени от действията, на които дизайнерите като Аврора Джеймс Брат Велис, Мария Корнехо и Wing Yin Yau на Събудете се все повече се впускат във вече предизвикателна търговска среда, за да останат ангажирани с целите си.Прочетете за селекция от най -големите уроци и разочарования, всяка от които е илюстрирана от една марка, които бяха обсъдени в понеделник.
Инвеститорите не се интересуват от устойчивостта, така че запазването на независимостта е важно
Аврора Джеймс стартира своята марка обувки Brother Vellies с интимна връзка с занаятчиите, които произвеждат нейните дизайни в Южна Африка, Кения, Мароко и, наскоро, Етиопия. Освен че говори за социални инициативи за нейните работници и инвестира в зеленчуково дъбено кожа, тя каза, че оставането на независим собственик на бизнес е от съществено значение за поддържането на нейната устойчивост цели. „Бях наистина защитен, за да запазя 100 % собственост на моята компания, така че да продължим да имат свободата да правят устойчиви избори “, каза тя, обръщайки се към натиска от потенциала инвеститори. "Наистина беше много трудно."
Напредъкът е по -силен, когато целият екип е на една и съща страница
Мария Корнехо стартира своята марка преди 18 години и докато участва в програмата Lexus, тя е решила да пренасочи бизнеса си към борба с разточителството, удължаване живота на отделните парчета от колекцията и намиране на „сърцето“ на линията. В допълнение към промените в материали и производство, Корнехо подчерта важността да се гарантира, че всички в компанията разбират тази мисия и поемат собственост върху него. „В момента всички са отговорни и те са пазачите. И те имат по -млад мозък от мен и всъщност стават наистина проактивни ", каза тя.
Преминаването направо към източника за материали може да бъде ненадеждно
Основателят на Wwake и дизайнер на бижута Wing Yin Yau е фокусиран върху изясняването на нейната верига за доставки на материали, която е предизвикателство защото етикетите „безконфликтни“, на които тя разчиташе, не адресират всички видове трудова експлоатация или цветните скъпоценни камъни пазар. Сега цялото вътрешно производство, около 30 %, се произвежда от сертифициран рециклиран метал, а Yau използва проследими калибрирани камъни и сертифицирани диаманти. Работата директно с занаятчийски миньори върху някои камъни обаче носи свои проблеми, въпреки че има много повече прозрачност: те произвеждат предимно единствени по рода си скъпоценни камъни, което прави мащабирането на нейния бизнес трудно. И има ограничения в количествата, цветовите гами и последователността по отношение на доставките.
Идеалните тъкани често изискват по -високи минимални стойности, отколкото може да понесе една млада марка
Брит Косгроув и Марино Поло започнаха Свилу с цел да проектират „съзнателно изработен“ гардероб и са съсредоточили усилията си за устойчивост върху избора на тъкани и използването на естествени, нетоксични багрила, въпреки че мелниците често не са прозрачни. „Продължаването на разширяването на нашата библиотека с тъкани винаги е в процес на работа. Ние правим всичко възможно да проучим произхода на нашите платове и да потърсим сертификат, но беше предизвикателство да знаем кои въпроси да зададем на нашите мелници “, каза Косгроув. "Като развиващ се бизнес често се сблъскваме с проблеми с мащаба", каза Поло за високите минимални нива на тъканите, с които искат да работят. „Събирането на група дизайнери за достигане на минимум би било чудесно решение.“
Няма алтернативно решение на поли чанти за бижута
Кейти де Гузман и Майкъл Милър от Колекция K/LLER използвайте рециклирани метали и органични материали като перо и рог, които са странични продукти от земеделската индустрия, за да произвеждат своите колекции от бижута. И въпреки че са променили своите транспортни и опаковъчни материали на 100 % рециклирани кутии и тъкани, малките пластмасови полиетиленови торбички в бижутерската индустрия остават предизвикателство. „Тези неща ни подлудяват“, каза Милър и добави, че използват повторно всички чанти. "Нямаше много начин за решаване на този проблем."
Магазините на отделите и клиентите се борят да разберат цикличния продукт
На мен дизайнерите Райън Лобо и Рамон Мартин се фокусират върху прокарването на устойчивостта на няколко части от тях бизнес, особено деним. Те дебютираха "циклична и възстановена" дънкова линия за есента, която се оказа трудна за ценообразуване и мащабиране и изисква предварително плащане по начин, който е стресиращ за малкия бизнес. Първата колекция е разпродадена, но те не са артикули, които могат да бъдат възпроизведени бързо или идентично, тъй като са произведени от деним на склад. "Открихме, че препятствието за нас са нашите сметки на едро", каза Мартин, подчертавайки по -дългото време за доставка на деним линията. „Той също така се опитва да обучи търговеца на дребно, особено големите универсални магазини. Те са много трудни за придвижване... Трябва да образоваме търговеца на дребно, за да разбере, че тези неща работят по техния собствен календар и това беше много, много предизвикателно [за] деним. "Мартин добави, че в резултат на това Tome разширява основната си колекция от артикули, които са налични всеки сезон и никога не продължават продажба.
Някои екологични техники не са подходящи за пазара на луксозни стоки
В допълнение към огромното социално въздействие чрез неговата фондация Shikshya Nepal, Прабал Гурунг проучва използването на органичен памук и бионична прежда (въпреки че високите минимални стойности и за двете са били проблем) като както и мокрозелена кожа, процес на екологично дъбене на кожа, който според него не отговаря на стандартите за лукс още. „Тъй като сме на луксозната цена, продуктът трябва да бъде героят“, каза Гурунг. „Няма съмнение в това, трябва да се чувства чувствено, трябва да се чувства бляскаво... Жената, която купува продукта, иска стремеж, така че не можем да правим компромиси само защото е екологично чист... ако не се чувствате чудесно при допир. Знам, че преди това е отхвърляно. "
Бъдете в течение с най -новите тенденции, новини и хора, оформящи модната индустрия. Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.