Простете нашето закъснение тук, като най -накрая ви представяме нашите рецензии за последното мъжко шоу. Някои от най -добрите за последно. Наслади се.
ТОМ БРОУН
Следя работата на г -н Браун от самото начало, през 2004 г., и бях напълно възхитен от чувството за хумор и дивия лагер, който той внесе в модата си. Спомням си ранните му предавания, в които моделите се пързаляха на пресъздаване на пързалка в художествена галерия на 10 -то авеню в Ню Йорк, облечен с официални костюми, или играе въображаем тенис на голяма топка рокли Това беше тогава.
Откакто се преместиха в Париж под нова японска собственост, представленията на г-н Браун станаха все по-екстравагантни-както по отношение на величието на постановката, така и по показовостта на дрехите. Последният, показан в неделя вечер в Galerie de Minéralogie, не беше изключение. Изгубен в това разширение е онзи таен чар, това чувство за хумор, докато той деконструира строгите кодове на мъжкото облекло до точката, в която трябваше да се смеем-и след това да вземе предложението си много сериозно.
И все пак под пънк шиповете, S&M маските и големите футболни форми бяха много класически дрехи на Том Браун: сиво сако с едно гърди и дълга пола, зелено карирано яке с подплатени панталони и изрязана жилетка с райета на едната ръкав. Но какво да направим от сивото Merkins стърчащи от панталоните на моделите? Ако това беше по-интимно представяне, преувеличените пропорции-пропорцията в мъжкото облекло наистина е единственият ключ елемент, с който дизайнерите могат да се движат всеки сезон-вероятно би бил по-убедителен като истински силует дрехи. Но по някакъв начин мащабът на самото шоу затъмнява преувеличените пропорции на половината от показаните погледи.
РАФ СИМОНС МЪЖКА Есен 2012 г. "Бум!" и светлините изгаснаха веднага щом бяха включени в началото на есенното шоу на Раф Симонс в Maison des Métalos. Тъй като единичната светлина от светлината пред фото ямата не можеше да бъде фиксирана, шоуто започна по начина, по който надписът на моята покана беше предвидил: Run Fall Run. Шоуто имаше намеци за първите няколко предавания на г -н Simons, представени в мазета и гаражи близо до Бастилия в края на 90 -те. Спомних си тези първи излети в края на 90-те години, епохата на лого-манията, когато предаванията на г-н Simons разбиха имиджа на корпоративната марка и въведоха ново мислене за модата. Г -н Simons винаги е бил очарован от младежката култура, а модата е била просто средство да насочи своето приспособяване към това конкретно поколение. Той направи кльощави костюми, които „трябва да има“ за малки деца. Той пускаше шоуто си в Антверпен и внасяше реални модели за своите шоута. Момчетата на есенното му шоу имаха този вид младост, който не присъстваше на никое друго шоу в Париж. Кастингът на малки деца даде отличително и познато усещане на кроените дрехи на г -н Simons и по някакъв начин направи колекцията по -малко като дизайнерски пробив за него. Тънките къси панталони от черна вълна, нарязани плътно около крака и просто кръжащи над глезена, послужиха като основа за серия от обемни палта от твърда вълна и разтегащ найлон най -вече с големи рамене и спуснати или разкроени яки. Късите панталони нарушиха формалността на костюм. Имаше петна от еленова кожа, висящи от яката в задната част на тениски, а двуредно палто има гръб от боядисана еленска кожа. Напомниха ми аксесоарите за колан за опашка от лисица, които виждам на улицата напоследък. Виждал съм деца, които се мотаят в парковете на пързалката Empire в Бруклин, носейки ги с големия си силует палта и многослойни ризи и суичъри, някои съчетани с дълги баскетболни шорти и кецове или кожа Tims. Няма съмнение, че г -н Саймънс остава напълно свързан с промените в живота на уличната мода донесе неговите шивашки умения, за да създаде видовете хубави дрехи, които тези деца биха искали да носят, ако не сега, тогава скоро.
КЕНЗО МЪЖКА Есен 2012
Когато Такада Кензо започва модната си линия през 1970 г., след като завършва Токийския моден колеж Bunka и се премества в Париж, неговият запазена марка беше цветна мода, изработена от смели и евтини материи, които можете да закупите в магазина му Jungle Jap в Galerie Vivienne в Париж. От пенсионирането си през 1999 г. марката претърпя драматична трансформация при различни дизайнери, последната едно от тях е Антонио Марас, който насочи марката към високо престижно дизайнерско ниво, което не се предвижда от него основател.
Първоначално беше изненадващо, когато LVMH обяви, че Умберто Леон и Карол Лим, собственици на търговски обекти Open Ceremony, ще поемат управлението в Kenzo; но решението вече има пълен смисъл. След като отвори магазин по -малко от година след представянето на първото си изложение, г -н Кензо беше търговец на дребно колкото моден дизайнер. Той познаваше продуктите си и клиентите, които искаше да им купи. Същото може да се каже за Леон и Лим.
Първото им пълно шоу на мъжко облекло се състоя в депо на метрото на RATP, където моделите обикаляха и спускаха поредица от влакове, осветени от разноцветни светлини. Г -н Леон и г -жа Лим представиха обширна гама от дрехи за съвременния градски човек в движение. Те постигнаха труден баланс-предлагаха основни нужди от мъжки гардероб като якета, костюми, връхни дрехи и трикотаж, като същевременно отдаваха почит на наследството на Kenzo. Използването на пейсли отпечатва цветове като оранжево, лайм зелено, горско зелено, бордо и лилаво, отдаде почит на известното използване на ярките цветове на Kenzo.
Ценообразуването на колекцията на дребно ще бъде от решаващо значение за успеха на Kenzo. Осигуряването на качествени и добре проектирани дрехи от добра материя винаги е било предизвикателство: Твърде много качество и е твърде скъпо; но твърде евтина материя и е боклук и нисък клас.
„Цената на колекцията е умерена“, ми каза Сара Лерфел, собственичката на Colette в Париж, докато седяхме в очакване шоуто на Thom Browne да започне в неделя вечерта. Тя беше закупила артикули от женската презентация миналия септември и поръча и тази колекция. „Това е страхотна цена за по -младия клиент, който влиза на пазара на дизайнери“, каза г -жа Lerfel малко преди да затихне светлината.