Когато кастингът на добри модели се влоши

От многото роли в модната индустрия, агентите за кастинг са една, за която признавам, че знам много малко. Докато ние в Fashionista са прекарали доста време в задълбочаване в разузнаване и управление аспекти на моделния бизнес, кастингът остава донякъде загадъчен. Част от мен обича да се преструва, че пистите просто се изпълват, създавайки реалистични изображения на свръхчовеци, прекалено съвършени, за да съществуват извън модния подиум. Уви, кастинг бизнесът може да живее зад кулисите, но оставя значителен отпечатък върху индустрията като цяло. Къде би била Седмицата на модата, ако пазачите не съществуват, за да подберат актьорите от шоуто според личността на дадена марка?

Разбира се, има няколко аспекта на Седмицата на модата, които са по -удовлетворяващи и синергични от звездната писта.

Оливие Рустейн е построил малка пехота от кракави, секси красавици - със значително количество Виктория Сикрет кросоувър - на когото можем да разчитаме, че ще се появи в рокли с превръзки за всеки Balmain годеж. След това има Марк Джейкъбс, чийто подиум е населен с подобен набор от модели „It“, но включва и редица странни, свежи лица. Малцина правят и кастинг Александър Уанг, дизайнер, който е изградил империя върху имиджа на лошо момиче, което изпитва цигари и злоба, което е привлекло и оформило толкова много от неговите модели. Бих могъл Лекси Болинг, Бинкс Уолтън и Анна Еуърс са развили експлозивните кариери, които имат, без буйна посока на Уанг и обратно?

На теория добрата гама от модели е най -добрият вид брандиране, което дизайнерът може да проектира. Актьорският състав трябва да илюстрира етикета също толкова ясно, както облеклото, както и красотата, музиката и сценографията. В най -добрия случай моделите на шоуто трябва да изглеждат така, сякаш могат спокойно да излязат направо от тази сцена и в реалния свят, като живи примери - или, добре, модели - на етикета. В най-лошия случай? Той има обратен ефект, и то силно.

Видяхме това от първа ръка на Даян фон Фюрстенберг'с шоу през пролетта на 2016 г.. Облечени в люлеещи се, пастелни рокли, моделите бяха облечени в сянка на очите, с прибрана коса гигантски вълни и акценти с цветни щифтове - точно както самата фон Фюрстенберг правеше в по -младата си възраст дни. Очевидно енергична и женствена, самото представяне беше перфектна итерация на марката фон Фюрстенберг и нямаше недостиг на модерни супермодели: Карли Клос, Кендъл Дженър, Лили Олдридж, Журдан Дън, Ирина Шейк и двете Бела и Джиджи Хадид всички присъстваха.

Но тогава имаше и момичетата Уанг - Болинг, Уолтън и Моли Бейр, по-горе-който, въпреки че беше изключително търсен, изглеждаше далеч от естественото в диско грим и печат на пеперуди. Фон Фюрстенберг често насърчава моделите си да се усмихват, докато се спускат по подиума, поза, която жените като Клос и Олдридж заемат с лекота. Но изглеждаше неудобно и неискрено при модели като Boling, чиято лична марка е по -скоро Queen of Detention, отколкото Girl Next Door. И докато фон Фюрстенберг не би могъл да намери по -добро момиче от Джиджи, добросъвестно калифорнийско слънце богиня, за да затвори шоуто, кастинг на Бела - обикновено оформена като по -тъмната, по -остра сестра - усети принуден.

Както виждам, голяма част от това може да бъде отнесено до публичност, до рецензии, които могат да отблъснат дългия списък от модели, както направихме ние. За тежките дизайнери като фон Фюрстенберг има тенденция да хвърлят неравномерни лица с манталитет Gotta Catch 'Em All-и, честно казано, не ги обвиняваме. По-добре ли е да хвърлите 15 всеобхватни „It“ модела, отколкото пет по-подходящи? На хартия бившият е далеч по -впечатляващ, но малко селективност не може да навреди.

Има начин обаче да се постигне баланс и ако някой го е усвоил, това е Пиергиорио Дел Моро, водещ кастинг директор, който е курирал пистите на Versace, Армани Приве и Fendi. За Del Moro дизайнер често ще му изпраща табло за настроение, заредено с различни видове вдъхновение; Кейт Мостой спомена, че е популярен източник. „Имам много специфична естетика на красотата - това, което харесвам, какво не харесвам - но не работя за собствената си марка“, каза ми той. „Начинът да бъдеш [добър] кастинг директор е да издигнеш ДНК на марката и да намериш най -доброто за тях. Ако отида да работя за Versace, това очевидно е съвсем различен подход от това да работя за Theory. Трябва да разберете ДНК на марката и след това оттам да издигнете имиджа. " 

Това, каза той, е неговият основен приоритет: „Наистина не обичам да избирам един и същ модел за всички предавания. Това няма никакъв смисъл. "

Шанел, преди всичко, е забележително изключение, интегриращо модели като Болинг, Уолтън и Баир безпроблемно като Дженър и Хадидите в своите моделни групи. Но като модна къща, която представлява много различни неща за много различни хора, Карл Лагерфелд не е нужно да се притеснявате за контрола на изображението по начина, описан от Дел Моро. Може би няма друга марка, толкова многостранна като Chanel, а що се отнася до кастинга, която да работи в негова полза.

Но не всеки дизайнер има лукса да почива спокойно по начина, по който го прави Лагерфелд. Не само че изглежда неоригинално да заредите писта с толкова топ модели, колкото са на една ръка разстояние, но и няма да предвещава добро за марката в дългосрочен план. Кастингът е обмислен процес, предназначен да засили маркетинга и продукта на компанията. Да се ​​пренебрегне това е толкова очевидна игра за излагане, че тя рефлектира странно върху художествената визия на лейбъла.

С наближаването на Месеца на модата, надявам се да видя по -малко концентрации на Instagirls, въпреки че не съм толкова сигурен, че моето желание ще бъде изпълнено все още. В индустрия, така съсредоточена върху новостите, няма нужда да разчитате на същите 20 лица - дори ако те носят големи пари.