10 акцента от седмицата на модата в Париж

Есента 2016 Couture Week току -що приключи в Париж, а Long Nguyen, съосновател и стилен директор на Парадирам, беше на разположение, за да покрие колекциите от първите линии. Прочетете за неговите мисли някои от шоутата с големи билети.

Франческо Сконямилио

За Франсиско Сконямилио висшата мода изглеждаше като естествено разширение на неговата повече от десетилетие модна къща, основана на принципите на майсторството и чувствеността за съвременната жена. Съчетавайки настроенията на Париж и Неапол - последният е родното място на дизайнера - Сконямилио представи шепа тънки тоалети, изрязани близо до тялото с орнаменти и фини шевици, като кристали Сваровски, които се превръщат в фини рози и венчелистчета, които сякаш растат органично върху люляк тюл рокля. Шоуто беше открито с прозрачна пластмасова кристализирана рокля с черен косъм с V-образно деколте и прозрачен тюл обвивка на глава от мъниста, както и светло зелена рокля от тюл с пера, покрити с восък (така че да ги направите твърд). Тези погледи демонстрираха склонността на дизайнера към смесване на различни тъкани и буйна методология.

Уляна Сергеенко

Този сезон Уляна Сергеенко направи радикално отклонение от миналите си излети с колекция, която по отношение на материи и силуети се насочи повече към готовите за носене, отколкото към модата. Изчезнаха някои от сложните ръчни работи; на негово място бяха спортно изрязани блузи и мини поли, червени и зелени бодита, инициалите на дизайнера на кирилица на трикотажни изделия и накрая космическите каски на Стивън Джоунс, които припомнят футуристичните 60 -те години по време на краткия съветски Хрушчов размразяване. В опит да обхване хилядолетните клиенти, кимването към младостта беше централният фокус на това търговско шоу. Макар че може да е разумна бизнес практика да премести разказа си към реалността, модно шоу трябва да запази това фантазия, проникната в уникални дрехи, тъкани не само от ръчна работа, но и от невероятното разказване на истории зад всяка ръчно изработена облекло.

Гуо Пей

Във второто си шоу в Париж Гуо Пей разгърна склонността си към богати и технологични тъкани както и нейната щателна ръчна работа - често включваща мотиви от императорските дрехи на нейния роден Китай. Пей използва темата „Дракон“, но за разлика от по -величествените подвизи на миналите си колекции, този път тя включи го по по -фини начини, като златни бродирани драконови опашки на гърба на дълга черна мъниста рокля. Пей не разочарова с финалната си рокля: нейният влак изискваше над 20 000 часа ръчен труд, като шиеше пайети с различни размери в различни видове декоративни цветя.

Скиапарели

Много елементи от наследството на Скиапарели бяха изложени на изложението му за мода, от дългия, шокиращ розов килим до обемни букети с цветя, както и прясно ръчно изрисувания асиметричен под и фон на арлекин, който служи като настройка. Мотивът „Арлекин“ беше централен принцип на есенната колекция, базирана на лятната му колекция „Цирк“ от 1938 г. Този път темата беше актуализирана до „The Solar Circus“, в която идеята беше да се смесят блясък и светли тъкани в тънки рокли, които подобряват формата на тялото. Атрибутите от миналото са пречка за създаването на нова идентичност за марката днес.

Този сезон якетата бяха със здрави, графични рамене, а роклите с високи ръкави; твърдите структури се предпочитат пред течни форми. Поредица от драпирани, лъскави копринени рокли бяха страхотни и лесно можеха да бъдат комерсиализирани, дори и по ограничен начин. Но може би липсва смелото отношение и иновация, с които основателят на къщата беше известен. Удобствата на Скиапарели присъстваха, но по -малко очевидна (и може би отсъстваща) беше смелата й идея и склонност към нарушаване на модната система.

Ирис ван Херпен

Ето един дизайнер, който поема същността на модата - експерименти и иновации - за да намери нова мисия. Този път Ирис ван Херпен изследва как да направи облекло от изучаването на киматиката, което визуализира звуковите вълни като геометрични модели, с по -високи честоти, водещи до по -сложни видими модели. Разширена рокля с дълъг ръкав, изработена от Amaike органза и 3D обърната чрез японската техника Shibori, ръчно зашита върху черен памук, приличаше на пореста гъба с неравни кръгли форми. Друга рокля без презрамки беше изработена от преливаща се перла-покрита с лазерно изрязана материя и ръчно зашити върху памук и тюл. Изненадващо имаше няколко търговски рокли, включително рокля с 3D печат, изработена от полупрозрачна органза и тюл. Перспективата на Ван Херпен е към бъдеще, където технологиите са част от човешкия живот, но тя се грижи човешкото докосване да присъства винаги.

Джамбатиста Вали

В поетично и уверено шоу, възпроизвеждащо някои от неговите характерни силуети (къси рокли и палта по лека ръка), Джамбатиста Вали демонстрира докъде е стигнал, за да се утвърди като голям кутюрие с независима модна къща само след това над пет години. Шоуто започна с модел, който се разхождаше по белия килим в къса коктейлна рокля с буфани ръкави в отпечатана на букет тафта и бродирана с кристални висулки. Ефирни черни, бели и цветни рокли от коприна и шифон стоеха в контраст с усещането за по-твърди ръбове от миналите сезони. Поредица от вечерни рокли от шифон - като червената плисирана рокля на плисе с кристално бродирани ръбове - замени гигантските костюмирани бални рокли, които затвориха и много от изложбите от миналите сезони.

Армани Приве

„Une Etudé“ беше темата на Джорджо Армани за неговата колекция Privé, към която той включи поредица от неговите скици с различни мотиви от плат, които клиентите му могат да изберат, когато правят своите срещи. Armani Privé е колекция, управлявана от клиенти от дебюта си в Париж през януари 2005 г., и оттогава е пионер в „дневната“ мода. Вместо да се придържате към определена тема, както в миналото на сезоните, есента е свързана с прецизните кройки на сребърни цигарени панталони, черен копринен креп, кучешки зъб или копринени жакардови едноредни якета, палта от геометрични османски тъкани и по-опростен избор на вечерно облекло без сложен дизайн елементи.

Александър Вотие

Александър Вотие познава своите клиенти и как изборът им в гардероба отразява пряко кои са те: самоуверени, уверени жени, които не се страхуват да парадират със своята сексуалност. Винаги е имал склонност да съкрати роклите си малко по -къси от очакваното, понякога с прорези чак до тазовите кости. Никога не може да се обвинява дизайнер за конкретна мания; това каза, че есенното му шоу разкри фини нотки на еволюция - не в смисъл, че той изостави своите секси жени, но колекцията се почувства по -мека, спортна и много повече достъпен, с военни панталони с мъниста, сдвоени с широка бяла памучна риза, или сив суичър с микро пола със златни мъниста, вероятно стратегия за разрастване на клиента база. Но търговските марки на Vauthier бяха там под формата на черна плетена тениска на една кука, съчетана с бельо с висока талия и искрящо чорапогащник с приспособено черно вълнено яке, драпирано през рамо, или черна рокля със странични цепки с един ръкав и голяма кожена лъкова талия увивам.

Maison Margiela

Духът на наследството на Маргиела разкрива процеса на производство на дрехи, където всяка дреха може да бъде разглобени и реконструирани, за да се създаде нова версия - и понякога се смесват с други части, за да се създаде a хибрид. „Деконтекстуализирана аристокрация през градски обектив“ беше заявената мисия, където старата линия на империята се пренасочва и класическите дрехи се преконфигурират. За дрехите това означаваше оранжево вълнено палто, препасано с удължените ръкави, падащи от ръцете, а жълто вълнено палто, издухано до пропорции XXXL, и бяла копринена рокля без презрамки със сгънат кожен мотоциклетист ръкави. Части от една дреха - като ръкави - бяха пришити върху друга, за да се създаде сплотена рокля с къс шлейф.

Въпреки всички смеси от материи, периоди и маниери на обличане, те направиха контролирана колекция с спокойствие, което демонстрира увереността на Джон Галиано в изнасянето на наследството на Маргиела напред, макар и в неговото собствено темпо. Дори в грима липсваше драмата - само червена сянка на очите тук -там, с от време на време червени пръски по лицето. Въпреки че тези дрехи могат да бъдат адаптирани за готовите клиенти, остава въпрос дали тези препратки към историзма са какво новото поколение ще оцени, когато разполага с Vetements, който плаща пряка почит - и може би е в повече в съответствие с умовете на младите хора днес.

Жан Пол Готие

Това беше Жан Пол Готие в най -добрия си вид: драпиране, кроене и шиене на дрехи по телата на моделите без никакви претрупани теми, които той често използва, за да ръководи шоуто си. Шоуто се състоеше от страхотни парчета в богати палитри от тъмно кафяво, златно, дълбоко бордо и други, с широк спектър от текстури. Отличаващите се включват бежова плисирана рокля, акцентирана с голяма кожена пелерина с ревер, правоъгълна корсетна рокля с пера и обикновена маслинена парка с кожена подплата над рокля. Поредицата от печатни шифонови рокли в края беше проста и изискана.

Готие започва кариерата си като непочтен дизайнер, нарушаващ нормите за красота и приетите стандарти, но той винаги е бил майстор на рязане, чиито костюми с ивици са без конкуренция както за модните им силуети, така и за шивачество. Сега, само с два сезона на модата в годината, той може да се концентрира върху показването на своите познания в занаята, за да създава дрехи, които клиентите му ще искат да купуват отново и отново.

Никога не пропускайте последните новини от модната индустрия. Абонирайте се за ежедневния бюлетин на Fashionista.