Презрението около естетиката на „тиквените подправки“ е към своя край и това е нещо добро.
Тази зима живях в моята Ugg ботуши - поне когато не носех чехлите си Ugg. Този път, като се мъчех през киша в същите обувки, които носихме с приятелите ми преди повече от 10 години, ги сдвоих с подходящи за 2010 г. тесни дънки, маркови Пропаст качулка и извънгабаритно яке, наслаждавайки се на магията да бъдеш абсолютно „основен“. Каквото и да означава тази дума сега, така или иначе.
Работата е там, че модата "Basic Bitch ™" не е това, което беше - по -специално в това, че вече не съществува истински. Тенденциите, вкоренени в масовото потребление, са се превърнали от служещи като естетически стигми до свидетелство за начините, по които нашият подход към личния стил е нараснал. През последните няколко сезона акцентът върху индивидуалността (и дори снобизмът, ориентиран към мола) най-накрая се предаде на простото празнуване на себе си. В края на краищата никой от нас не се състои само от една черта, така че това не означава, че не бива да се очаква да се обличаме само в един стил на облекло.
В резултат на това започнахме да носим това, което носим като: парчета, които ни стоят добре или ни правят щастливи или по -скоро работят за нас в конкретен момент. Дрехите вече са станали по -малко за социални предложения или индикатори за нечия тенденция. И накрая, те са повече за разхвърляната автентичност. Някои дни сме реколта; други дни сме търговски марки. Да бъдеш „основен“ сега означава да бъдеш каквото искаш.
Както е през 2018 г., „основен“ все още е натоварен термин, който предполага, че потребителят не е достатъчно интересен сам по себе си развиват собственото си чувство за стил и се придържат към марки или тенденции, които са необяснимо бръмчащи или одобрени от знаменитости като резултат. (Помислете за възхода на любимите ми Uggs в ранните години, популяризиран от добре документирания уличен стил на Миша Бартън или чрез гласове на "Хълмовете.") Но след това се усложнява. След като за първи път бяха отхвърлени от външни стилисти, въпросните тенденции продължават да бъдат прегърнати от самата секта, която ги носи иронично, докато тенденциите се върнат в мейнстрийма. Това от своя страна отново осъжда тези парчета на смърт - докато не бъдат възкресени отново, години по -късно.
Харесва на "normcore" и впоследствие, "gorpcore" са отлични примери. Първият, портманто с думите „нормален“ и „хардкор“, за първи път попадна в лексикона на индустрията в началото на 2014 г. Експлозив Ню Йорк Таймс статията подробно описва тенденцията като представителна за онези, които страстно не се интересуват от модата, като се оборудват с комфорт от главата до петите и запалена кротост-или, според Ню Йорк, „видът на стил на татко, който може би някога сте свързвали с Джери Сайнфелд, но транспониран върху студент от Cooper Union с очила Уилям Гибсън. "Някои елементи от" normcore " униформа - Маратонки Stan Smith, от една страна - уловени и дотолкова, доколкото те станаха „основни“ сами по себе си. "Gorpcore", позициониран като "нов normcore" миналата пролет с подобна на къмпинг шик Северно лице руна и камуфлажни щампи, последвано няколко години след това.
„Мисля, че хората наистина са се впуснали в отношенията си с„ основната кучка “ - всичко е свързано с притежаването на„ основната кучка ““, обяснява директорът на Elle.com Fashion Features Ники Огунайке. Това става по -лесно, когато поставяте стила в перспектива с всичко останало, което се случва в света. Както Огунайке ни напомня: „Трябва да се справим с по -големи неща“. Когато махалото на стила се върне назад и се върне с няколко тенденции от миналото, е по -лесно да го направите.
„Виждали сте го с розе и подправки от тиква“, казва Огунайке. "Всяка интелигентна марка обаче би се облегнала на нея и я прегърнала, а не отчуждавала верната си клиентела."
Свързани статии
Разбираемо засилено чувство за неотложност в нашите културни и политически пейзажи се появи промяна в приоритетите и от своя страна подчерта солидарността по по -неотложни въпроси, като марката йерархия. В модата това е особено очевидно с нарастването на търговците на молове (като, да речем, Гореща тема) и някога основни, сега ретро марки за активно облекло (като Шампион, Фила, Reebok и Puma), всички от които са станали еднозначно в тенденция, като остават шокиращо достъпни.
На всичкото отгоре колекциите, които се гордеят с по -широк диапазон в оразмеряването, и марки, които са дошли на стойност включването над изключването се празнува и прегръща от метеоричния възход на кривите супермодел Ашли Греъм към малък, но съществен тласък в разнообразието на размерите на пистите. (Въпреки че, за сведение, предстои още дълъг път.) С всички начини, по които облеклото е (много, много, много постепенно) ставайки все по -представителни за по -голямо мнозинство от потребителите, нищо не изглежда по -лошо от това да се използва нечий вкус като продължение на по -голяма концепция за „нас“ срещу „тях“.
Сидни Морган-Петро, редактор на дребно за WGSN, вярва, че този импулс зависи в голяма степен от езика, който сме започнали да използваме. „Напоследък акцентът беше повече върху еволюцията на самата фраза [„ основна “], а не върху модата“, казва тя. „Подобно на повечето вирусни тенденции и език, терминът е преодолял вълната от масово приемане и след това реакция, в момента се сблъсква с негативната си и неприобщаваща марка на преценка.“
Това е нещо, което сме виждали доста силно при търговските марки, особено като самата търговия на дребно е на кръстопът. Тийнейджър Abercrombie & Fitch е прекарал последните пет и повече години в агресивно ребрандиране, включващо разширено оразмеряване и по-приобщаващо леене, за да коригира десетилетията си на вредни, изключващи резултати. Докато усилията на A & F са най -накрая улови клиенти, поредица от други търговски марки - включително Wet Seal, Payless и The Limited - усетиха ухапването от фалит през 2017 г., колкото и носталгични да са ни направили. Единственият начин да го избегнете? Примирете се с времето.
„Всичко, свързано с разпръснати лога и изключващо отношение, трябваше да се коригира както в техния продукт, така и в маркетинга им“, обяснява Morgan-Petro. „Потребителите поставят по -малко акцент върху марките, а повече върху класическите артикули. Така че да си „основен“ в този контекст всъщност изобщо не е толкова лошо. "
Това обяснява възкресяването на тези марки, които в един момент са пострадали от спад в продажбите след отчуждаване на съществуващата си клиентска база: марки като Gap и Клуб Монако, които наскоро пуснаха разпродадени капсулни колекции; или J.Crew, чиито преиздадени архивни части със сигурност се коренят в жаждата ни за носталгия; или дори Капа, Adidas и Стив Мадън, всички те ухажват купувачите от хилядолетие и поколение Z с преиздаване на парчета, които носехме като деца. Изводът обаче е, че всичко по -горе играе в нашата склонност към носталгия, като същевременно прави тези нови (стари) парчета да изглеждат като новост. Може да съм мразел Капа през 1999 г. - тя винаги ще ми напомня за човек, който не харесвам - но сега сериозно обмислям джапанките им, защото ми напомнят колко лесен беше животът, когато най-големият ми проблем беше да не харесвам някой пич на име Адам.
„Марките се простреляха в крака по една от двете причини: или проявявайки това изключващо, елитарно отношение в началото на 2000-те, когато това беше „готиното“ нещо, или чрез прекомерно излагане “, добавя Морган-Петро. За да се бори с него, тя препоръчва гореспоменатите „основни“ търговски марки да приемат това „увлечение с“нюсталгия.'"
„Истинският ребранд на местно ниво може да спаси някои от тези„ основни “марки“, добавя тя. „Те ще трябва да преразгледат продуктовите линии с по -класически подход или да се приведат в съответствие с подходящия сътрудник за колекция от капсули. Със сигурност потапящото брандирано изскачащо изживяване с инсталируеми снимки на Instagram не уврежда и емоционалната ви възвръщаемост на инвестициите и добавя към това приобщаваща или причинена кампания. "
Morgan-Petro също предлага нещо много по-просто (и рентабилно): Оформянето на парчета по различен начин може да окаже огромно въздействие. За да не забравим, че през 2003 г. Парис Хилтън започнаха да носят якета на North Face Juicy Couture анцузи и ежедневни облекла. Днес обаче виждаме Juicy в съчетание с по -„сложни“ или официални парчета, особено след марката си сътрудничи с Vetements, нает холивудски стилист с готино момиче Джейми Мизрахии държал своето първото по рода си шоу в Ню Йорк - с цел да го направи още по -актуален, отколкото през 2003 г. (Говорейки за преоткриване: Дебютира най-модерният парижки етикет Y/Project Uggs до бедрата на пистата едва през януари. Направете от това каквото искате.)
Имало ли е отблъскване от наша страна срещу марки, които са се позиционирали като отражение на специфичен (четете: „по -добър“) начин на живот? Сега зависи от марките да се впишат в живота ни, а не от нас да се превърнат в идеалния клиент; сега сме по -склонни да се смеем, а не да се смеем, както правим с розе през лятото; сега ние носим това, което искаме и в което се чувстваме добре, а не това, което ни казват. Това трябва да е модата: самоприемане, идентичност и изразяване. Облеклото никога не е било враг. Отношенията, свързани с облеклото, имат.
Независимо дали говорим за конкретни марки или стилове на облекло, нито едното, нито другото не трябва да се използва като средство за преценка или като начин за разделяне на носителите на нива. В крайна сметка е така нас които решават кои са тенденциите: за нас или не за нас. И да избираме (или да не избираме) нещо не отразява кои сме сред групата. Той отразява нашата собствена индивидуалност.
Всъщност "основната кучка" никога не е съществувала. Тя беше мит, измислен от нас, за да обясни нашето негодувание и враждебност към масовата популярност. Тя беше нашата несигурност, набита във физическа форма, която използвахме за разпъване на определени тенденции, които не ни харесваха. Но сега знаем, че тя никога не е била истинска. Ето защо не се чувствам зле, носейки ботушите й Ugg.
Снимка на началната страница: Christian Vierig/Getty Images
Регистрирайте се за нашия ежедневен бюлетин и получавайте най -новите новини от индустрията във входящата си поща всеки ден.