Какво следва за мъжкото облекло?

На петъчната конференция „Как да го направим по мода“ попитахме група влиятелни любители на мъжкото облекло и експерти, където смятат, че се насочва сегментът им от индустрията. Интерес към #мъжко облекло кипи почти през последното десетилетие, подтикнат от уличната фотография от хора като The Сартистични, фокусирани върху изработката сайтове като A Continuous Lean, както и новини за улично облекло и маратонки от Hypebeast. „Модата е била дума от четири букви за мъжете“, казва дизайнерът Тод Снайдер. "Мисля, че тези стереотипи и бариери бавно се разбиват."

Лорънс Шлосман, директор на марката на Grailed и глас зад Четири пина, се съгласи: „Ранните блогове през 2009 г., 2010 г. взеха подход към мъжете, отразяващи модата, по начин, по който мислите как мъжете говорят за автомобили и часовници. Този подход под капака е като „Откъде идва? Как се прави? ' Много тактилен, много практичен. Това помогна да се смекчи ударът за много момчета, които може би са били облечени, може би тайно или не са говорили за това. "

Тъй като пазарът на мъжко облекло продължава да расте, той също претърпя промяна във влиянията и вдъхновението, включително очевидния спад на традиционния костюм. Но Том Календериан, изпълнителен вицепрезидент и генерален мениджър на стоки за мъже в Barneys New York, смята, че костюмът не е мъртъв, а само еволюирал. „Костюмите не са мъртви, просто момчетата ги носят е различно“, добави Снайдер, отбелязвайки, че са сега носен с тениски и кецове, стил на обувки, който е нараснал експоненциално в популярността си през години. „Това наистина е модата на много мода, от Джон Елиът до държавното училище дори до мен“, каза той. „Сега нося кецове по -често, отколкото носех ботуша Alden Indy - това беше обувката на момента преди 10 години, така че е наистина страхотно, че е изместена.“

Джейкъб Галахър, редактор на мъжка мода в „Off Duty“ на The Wall Street Journal, вижда индустрията, склонна към „максимализма на претоварване“.

„Що се отнася до модата, ще видим донякъде ренесанс на минимализма“, каза Галахър, цитирайки дизайна на Йохи Ямамото и Comme des Garçons от 80 -те. ( Изложба на Института по костюми на пролетта и гала през 2017 г., който ще почете легендарния дизайнер Рей Кавакубо, със сигурност би могъл да помогне с това.) „За някой, който е бил като го гледам известно време, виждам много препратки към ранните японски дизайнери по много начини “, каза Календериански. Той също така отгледа Джил Сандер в нейния разцвет. „Не мога да се сетя за друг дизайнер, който е управлявал минималистичен подход, който е водещ за Céline и The Row и така нататък.“

И въпреки че Календериан забелязва завой към простотата, той също така посочва младежката култура като силна и влиятелна сила в индустрията, заедно с Instagram като основен източник за откриване и вдъхновение за нововъзникващи тенденции и дизайнери. В допълнение към минимализма, Gallagher се надява на повече иновации, особено с тъканите. „Докато вашите маратонки може да са най -технологичното нещо в света, останалата част от вашето облекло все още е направена от влакна, които използваме от десетилетия“, каза той. „Бих искал да видя този фокус върху всичко, което Nike и Adidas правят в Портланд през останалата част от гардероба ви, защото искам дрехите ни да функционират по-добре. "Джиан ДеЛеон, редактор на мъжко облекло в WGSN, вижда повече влияние, идващо от индустрията на открито, отколкото от атлетиката, с Gore-Tex и наносферата технологии. „Нещата, които ви стоплят, когато навън е минус пет вятъра, ще се харесат на повече мъже и жени“, каза той.

Най -голямото притеснение обаче около настоящото (и бъдещото) състояние на мъжкото облекло също е свързано с това Седмица на модата в Ню Йорк: Мъжки, който е оспорен донякъде от стартирането си през 2015 г. За щастие, последните съобщение че Раф Саймънс ще участва следващата година предлага нова вълна от вълнение и надежда. „Раф идва следващия сезон гигантски“, каза Шлосман. „И бихме могли да погледнем назад към това като към повратната точка, за да го направим супер въздействащ. Но в момента, за съжаление, тя е напълно засенчена от европейските седмици на модата за мъже, а след това дори от седмицата на модата в Ню Йорк за жените. "

От друга страна, DeLeon посочва, че „много от най -добрите американски дизайнери на мъжки облекла не виждат ползата от показването в NYFW: Men's“, включително утвърден дизайнер като Daiki Suzuki от Engineered Garments, който вече вижда успех чрез назначения на пазара, или млад, обещаващ дизайнер като Abasi Rosborough, който може да няма средства да организира висока цена шоу. „Пазарът е супер дебел“, казва Галахър. "И е по -добре да пробиете, като всъщност печелите пари и получавате сметки, отколкото да пробиете, за да получите малко бръмчене, правейки шоу."

Снайдер, който показа колекцията си по време на NYFW: Мъжки, все още мисли „в края на деня е по -добре да бъдеш част от [Седмицата на модата в Ню Йорк.]” 

„Ще се подигравам“, добави той. „Аз съм хедлайнер с Джон Варватос, което малко прилича, наистина? Дори и аз вярвам в марката си, но все още съм бебе.… Джон, който се връща от Милано, е страхотен. Ако това не се случи, не мисля, че ще има седмица на мъжката мода. Но мисля, че това, че Раф е тук, напълно променя играта. Дори си мислех: „Ще покажем ли? Правим ли нещо извън цикъла? “ Но сега, когато Раф е тук. Държавното училище ще го направи. Ще го направим. Всички се фокусират върху тази седмица, което е важно. "

Искате повече Fashionista? Регистрирайте се за нашия ежедневен бюлетин и ни изпратете директно във входящата си поща.