Следващото поколение супермодели се завръща в корените си от 80 -те и 90 -те години

"Супермодел" напомня една от най -известните епохи в модата: тази на Калвин Клайн Кампании за вечност с участието на Кристи Търлингтън; На Стивън Мейзел Vogue Италия се разпространява с т.нар "Грозни сестри" - Линда Евангелиста, Наоми Кембъл и Търлингтън. В края на 80 -те и началото на 90 -те години на миналия век модата беше известна с прекалено голям блясък, светкавица и отношение. Настроението се предаваше в треперещи бедра, подскачащи разходки, телесни извивки, знойни изражения и поставена драма на пистата. Това беше кристален момент в Шоуто на Джани Версаче през есента на 1991 г., където моделите вървяха под прожекторите, синхронизирайки устните с „Свободата '90“ на Джордж Майкъл. Имаше чувството, че тези жени са единствени. Нямаше друга Кристи. Нямаше друга Линда. Нямаше друга Наоми.

Моделите се разпространяват в медиите, появяват се на корици на списания и билбордове, телевизия на знаменитости и „мултимедийни“ компактдискове. Заедно с Кембъл, Крофорд, Евангелиста и Търлингтън, около дузина модели - включително Стефани Сиймор, Клаудия Шифър, Хелена Кристенсен и по -късно Кейт Мос - изковаха митовете за супермоделите, създавайки моменти, вплетени в културни памет. Имаше време, когато Крофорд се облегна назад, за да поеме дълъг глътка от Pepsi по време на

Реклама на Super Bowl през 1992 г.. В Тиери Мюглер и Клод Монтана имаше часове театрални постановки, където бионични жени, супергерои и извънземни същества тъпчаха сцената. Имаше дръзкият подход на „Къщата на стила“ на MTV, от Кембъл, прилагаща „цит крем“ до Крофорд, въвеждайки актьорския състав на „Seinfeld“ в ароматерапията.

Призивите към величие и героизъм допринесоха за създаването на мистиката на супермодела. Класицизмът и Златният век на Холивуд повлияха на тогавашната визуална култура - епохални образи, издълбани за екран и камък. Преобладаващи влияния в дизайна, филма и модата са открити в класическите фризове и колони, шрифтове с засечки и мито-героични настройки. Кинематографични препратки от Armani и Versace и изображения от Патрик Демаршелие, Питър Линдберг, Стивън Meisel и Herb Ritts трансформират моделите в целулоидни герои, вдъхновени от ноар и класически Холивуд филм. Наречени като „богини“, „Евридики“ и „амазонки“, супермоделите бяха третирани с хиперболичното благоговение пред религиозното благоговение. Кембъл, Евангелиста и Търлингтън бяха наречени "Троицата", появявайки се като бляскав триумвират на и извън пистата. Като ветеран кастинг директор Джеймс Скъли ми каза: „Това беше перфектна културна буря“.

Свързани статии

И имаше пари. Супермоделите спечелиха безпрецедентни доходи, доказвайки, че моделирането не само може да направи един звезда - може да бъде и доходоносно. Мощни агенции като Elite и Ford разгледаха модели по целия свят, откривайки младата Евангелиста в малкия град Онтарио, Крофорд в ДеКалб, Илинойс. и Кембъл в южен Лондон. Агенциите за борба и процъфтяващата световна козметична индустрия стимулират кариерата на моделите. Супермоделите се асоциираха с печалба. Техните проценти - често няколко хиляди за няколко часа - станаха обект на очарование, редовно цитирани заедно с имената им. През 1990 г. Евангелиста е скандално цитиран в Vogue като каза: „Ние имаме този израз, Кристи и аз. Ние не се събуждаме за по -малко от 10 000 долара на ден. "Въпреки че е трябвало да бъде шега (Търлингтън по -късно отбеляза, "Документ за самоличност никога кажете, че "), фразата удари акорд, обект на безкрайни препратки, каламбури, цитати и погрешно цитиране. Шест години по -късно Амбър Валета каза за Vogue, „Станах от леглото за много по-малко повече от 10 000 долара на ден. "

За период от 30-ина години моментът на супермодела процъфтява, намалява и наскоро се появява отново с пълната сила на носталгията и стратегията на марката. Отвъд страшната привлекателност на петцифрените проценти и седемцифрените доходи, медийният шум и променящите се културни ветрове доведоха до евентуално отпускане в опияняващите дни на супермодела. През 1993 г., когато умората започва да се налага, 22-годишната Кембъл каза пред репортерr, „Мразя да ме наричат ​​супермодел. Срам ме е. Искам да кажа, направихме тази реклама за кола, наречена Supermodel и това е супермодел. Не съм." 

И все пак енергията и светкавицата от този период - необикновените личности и образи - продължават като запазен спомен за модата, оставайки ярки както за ветерани от индустрията, така и за феновете. При Презентация на Versace през пролетта на 2018 г., група оригинални супермодели за пореден път се изкачи на пистата, ръка за ръка с Донатела Версаче. През 2018 г. Крофорд пресъздаде ролята си в рекламата на Pepsi за Super Bowl, този път със сина си Пресли Гербер - в началото на собствената си кариера на модел.

Днес модели, отливани от дизайнери като Chromat и Цигански спорт олицетворяват огненото присъствие и жизнените личности на супермоделите от 80 -те и 90 -те, съобщаващи разнообразието и овластяването за широк спектър от форми на тялото и идентификация на пола. Докато тези модели не се дефинират от типични метрики за влияния - като най -широко известните или най -високоплатените - те споделят със супермоделите силата на харизмата и представянето на пистата. Дали ще достигнат статут на „Супер“, или ще изберат да останат в играта толкова дълго, колкото имат супермоделите, предстои да разберем.

Настроението беше празнично в шоуто на Chromat's Fall 2018. Вграден в марката елегантни боди, еклектична смесица от изпълнители, модели и политически активисти, тръгнаха по пистата с ентусиазъм и увереност. Някои се завъртяха. Едно захапа в Cheeto в края на подиума. И всеки модел, изпълнен с различна индивидуалност - уникален вид и разходка - представящ спектър от възраст, форми и полова идентичност. Отношението и хуморът, които донесоха на пистата, носеха енергия, наблюдавана на по-ранните изложби на супермодели, като Chanel, Versace и тогавашните дизайнери Todd Oldham и Anna Sui. Когато попитах кастинг директора Гилеон Смит за работата с Chromat и основателя Бека Маккарен-Тран, тя каза: „Често говорим за това как са ни направили Усещам за разлика от това как изглеждаха... Какво каза тя? От къде е тя? Какво носеха на масата освен тялото си? “

Chromat и Gypsy Sport провеждат открити кастинги, разширявайки кастинговия пул до хора, които може да нямат „професионален модел“ в автобиографията си. През последните сезони рокадите на двата лейбъла бяха срещнати с около 300 души. Антъни Конти, директор по маркетинг и кастинг на Gypsy Sport, ми каза, че от създаването му през 2012 г. основателят Рио Урибе „искаше марката му да представлява хора, които модната индустрия не представлява.“ На изложението на есента на лейбъла през есента на 2018 г. моделите се развихриха и трепереха - имаше енергия. „Разнообразието за мен означава наистина да представляваш всички“, каза Конти. „Не знам дали наистина, наистина можете да получите това от кастинг на агенция. Трябва да излезете извън тази кутия... Истинското разнообразие означава размер на тялото - това означава буквални височини. Това означава буквално да получиш парче живот... особено когато си марка в Ню Йорк. "

Скъли е известен през последните години със своята застъпническа дейност, като говори публично за справедливото отношение към моделите и създаването на Керинг и моделната харта на LVMH миналата есен. Когато първото шоу на Карл Лагерфелд за Шанел беше поставено в Бергдорф Гудман в края на 1983 г., Скъли, отговаряйки на призива за помощ на таблото за обяви, започна да облича шоута зад кулисите като студентка. („Тази минута бях ухапан от грешката в шоуто“, каза той.) Оттогава той е на мода, като взе първите си двама кастинг клиенти през 90 -те: Тод Олдхам и Гучи при Том Форд.

„Сега има два вида предавания: има директно шоу и след това представление“, каза ми Скъли. Промяната през последните три до пет години, каза той, е ново поколение, идващо на мода, такова, което носи подтикващ, трансгресивен подход към представителството. „Което е много 80 -те, честно казано“, каза той с усмивка.

Скали посочи наследството на дизайнери като Ангел Естрада, Майкъл Лева и Йонсън Пак, които бяха въплъщавайки енергията в центъра, странния стил и младежката култура към модата в ключови моменти в Ню Йорк и Лондон. „Имаше инерция през 80 -те години на наистина млади хора, които направиха своето и победиха със собствения си барабанист“, каза той. „Голяма част от уличното облекло, което излезе от това, е по принцип реакция:„ Това е нашето време и ние просто ще направим продукт в света по начина, по който го виждаме и по начина, по който нашият свят съществува сега. "" Гледайки предаванията на Тод Олдхам от 1994 г. - "централен супермодел", като Тим Бланкс го е нарекъл - настроението се чувства част от рода, представен днес от живи, индивидуалистични рокади.

"Неизпеченият герой е Рик Оуенс", каза Скъли, която приписва на Оуенс и Вивиен Уестууд проправянето на пътя към актьорите, които подкопават конвенционалните представи за красота. „Когато бях млада, през 70 -те и 80 -те години Вивиен Уестууд беше човекът, който току -що хвърли представата ви какво представлява модата върху главата й - как да интерпретирате модата и какво означава тя.“ 

Скъли видя ъндърграунд сцени от 80 -те, които кипват в работата на млади дизайнери. Траектория, проследена от Bodymap, Katherine Hamnett и Vivienne Westwood в Лондон, продължава през 90 -те с работата на Marc Jacobs, Todd Oldham, Isaac Mizrahi и Anna Sui в Ню Йорк. Конти и Скали подчертаха Шейн Оливър'с Качулка по въздух, лейбъл, чийто стил и кастинг донесоха на модата подземна младежка сцена - и усещане за общност. „Мисля, че това поколение има много по-малко прекъсвания за красотата на пола, какъв е полът“, каза Скъли. „Имате някой със зелена коса и разцепени зъби, който не представлява нормите, но всеки прегръща тези момичета и тези момчета. "

Моделите са сглобени като набор от герои - тяхното движение, черти и облекло предполагат a фантастичен свят, може би високооктановият блясък на Джани Версаче или лиризмът и тревогата на Александър Маккуин. Моделите се колебаят между анонимност и слава - празни платна или знаменитости сами по себе си. Довима, Верушка, Иман и Туиги бяха наричани с едно име като други идолизирани фигури на поп културата. И все пак традиционно моделите бяха сравнително мълчаливи, оставайки неидентифицирани отвъд света на дизайнерската колекция. Изпълнени в ролята на измислени идентичности, те преминаха границите между фантазията и Аз -а, закрепени в свят, който трябваше да възбуди желанието и стремежа. Дори в гладките дни на супермоделите, по -голямата част от „манекените“ на пистата останаха неназовани, анонимни отвъд представителите на индустрията, които ги подписаха.

В „Механичната усмивка: Модернизмът и първите модни ревюта във Франция и Америка“ Каролайн Еванс описа, че някои модели са свикнали да изпълняват празен поглед като защита срещу злобните погледи на зрителите, като са написали: „Един от техните атрибути трябваше да изглежда, че не знае, че ги гледат, и да култивира безстрастие, подобно на автомобил, така че самата празнота на поведението им да предизвика дискомфорт. " С последните обвинения за сексуален тормоз и злоупотреба в индустрията за моделиране се появиха разговори, благоприятстващи справедливото отношение, организацията и регулирането на труда. Кастинг моделите, които са безспорно извлечени от всички сфери на живота - които се противопоставят на конвенционалните етикети - е форма на културен коментар.

"Разнообразието" е много използвана дума сега ", каза Конти," което е страхотно. Не винаги правилно, не винаги правилно, но се използва. А включването и представителството и всичко това са думи, които постоянно минават през съзнанието на хората. Дори плавност. Нищо от това не е ново. Ако погледнете 80 -те, 90 -те, през всички тези десетилетия хората са изразявали пола си по други начини, но мисля, че най -накрая [имаме] разговор. Залепва се. "

За моделите винаги съществува двойственост. На пистата модел е човек с живот - персона от индустрията, политически възгледи, кариера; и в същото време този модел е хвърлен като част от въображаем свят - проекция на блясък, лукс или свръхестествена фантазия. Супермоделите бяха охарактеризирани като „имидж“ модели, известни с характерния външен вид и функции, които по онова време се смятаха за „странности“ в моделната индустрия; много страхопочитание и очарование в един момент бяха съсредоточени върху бенката на лицето на Крофорд. Супермоделите бяха признати за по -големия контекст на живота си, всичко от кои клубове са са удряли с кого са излизали, с какви договори са сключили за благотворителни каузи поддържани.

Сега, през 2018 г., този контекст за моделиране включва активистки причини: приобщаване на тялото, трудови права, феминизъм, представителство на ЛГБТК и др. Конти ми каза, че за шоуто на Gypsy Sport през есента на 2018 г. „голяма част от нашия кастинг процес беше намирането на хора, които имат глас“. Дайандра Форест, "муза от първия ден" (тя също се появи в Chromat), е известна извън пистата за работата си, която разпространява осведоменост за албинизма. Gypsy Sport също участва Кабрина Адамс, който ръководи организация, наречена „Free My Boobs“, и Келвин Пенья, който основава организация, наречена „Всички ядат“, след като видеоклипове, на които той храни елен, нараснаха в хиляди гледания в Instagram. Джина Росеро, известна с работата си като новаторска транссексуална активистка, също ходи за Chromat през този сезон.

Чувството за общност свързва отливките на Chromat, Gypsy Sport и бившия Hood by Air със супермодела наследство, когато преди няколко десетилетия моделните кланове в Alaïa, Chanel и Versace донесоха естетиката на къщите живот. Наследството е извлечено от дизайнери като Ив Сен Лоран, Халстън и други, които са наели модели, които стават синоними на техния дизайн. Супермоделите се стичаха до Azzedine Alaïa, носейки дрехите на покойния дизайнер в личния си живот и рекламирайки дизайнера като „семейство“. „Рио винаги е описвал Gypsy Sport като семейство. Като племе “, каза Конти. А в ерата на социалните медии чувството за общност прекрачва прага на екрана. Instagram формира директен цикъл за обратна връзка. „Когато видят друга марка, която отблъсква Gypsy Sport, те ще бъдат първите, които ще я обявят, преди Gypsy Sport дори да разбере. Те са много защитни и обичат Рио... Така че ние сме като „Тогава трябва просто да ги използваме“.

Автентичността е силно чувство по отношение на стила. От #sponcon до влиятелни лица до корпоративно кооптиране на младежки колоквиализми, ореолът на автентичността може да предизвика мощна лоялност към марките. Той има своя дял от осечки. Крофорд беше известен като един от първите модели, които „станаха собствена марка“, работеше като писта и редакционен модел, телевизионен водещ, търговски говорител и др. Да се ​​„брандираш“ днес е форма на лично изразяване и ежедневни упражнения в социалните медии, третирани с различни нива на ирония. Мемове като Personal Brand ™ - сардоничен колаж от изображения, предназначени да предадат вкуса на човека - предават цялата неяснота на политическите и професионалните пейзажи днес; отчасти се забавляваш, отчасти признаваш, че рекламните интереси и хлъзгаво опакованите продукти се простират удобно в сферата на идентичността и социалното поведение. Работа или размен може да последва... последователите.

Когато попитах Конти защо приобщаването и личността на пистата сега резонират, той каза: „Мисля, че хората бяха като, достатъчно е достатъчно... Те водят хора, базирани в общността. Сега им е даден този глас и ето как те избират да говорят ", добавяйки:" Част от това е необходимо; не можете да си позволите модели. Така че започвате да използвате приятели и хора в социалните медии. "И Смит, и Конти обаче са предпазливи към трикове и символи. Публиката реагира, когато разнообразието се счита за прекалено тактическо или маркетингово. „Това е отчасти мъчителна аналитична дискусия и отчасти просто разбиране за това, което изглежда най -добре, кое подхожда най -добре и каква енергия вдъхва живот на този поглед“, каза Смит. „Това не може да се направи за реклама или харесвания в социалните медии. Трябва да се чувствате автентични, когато го правите. "

За новото поколение възможността - и дори желанието - да останат в играта тепърва ще бъде определена. Много от оригиналните супермодели поддържат десетилетия кариера. „Преди започвахте в 18; кариерата ви ще достигне своя връх на 30. Тогава започнахте на 15 и кариерата ви щеше да достигне връх на 17. Така че цялата работа… се върна назад “, каза Скали, скептично настроена към стремежа на индустрията към по -нови и по -млади лица. „Модели от всяка епоха продължават да правят филантропски неща и да започват големи благотворителни организации. От Лия [Кебеде] до Кристи [Търлингтън] до Наталия [Водянова], „отбелязва Скъли. „Много от тези деца са художници, учени или активисти или всички са толкова различни неща, че това е само една част от това, което правят“, добави Конти.

Той подчерта транссексуалния модел Еспан Дулс, който ходи за Gypsy Sport през последните няколко сезона и току -що се появи в кампанията на Vivienne Westwood за есента на 2018 г. Моделирането обаче може да бъде само едно измерение на кариерата с много хифени. Възползвайки се от менторската си работа със студенти, Скъли каза: „Енергията им е различна... погледът им към света“. Той описа един перспектива, оформена от непредвидими пазарни ритми: „Така те ще се отнасят към всичко: нелинейно, нагоре и надолу, навсякъде траектория. "

Кога "Супермодел" на RuPaul оглавява класациите за танци на Billboard през 1993 г., комбинация от преекспониране и умора от медиите накараха наблюдателите от индустрията да нарекат супермоделния момент passé. До средата на 90-те супермоделите редовно се появяват в таблоиди и телевизии на знаменитости, като в един момент се оформят в „видео манекени“ в стил мадам Тюсо за модна версия на Planet Hollywood. Слуховете за поведението на дивата станаха част от течащ медиен разказ, който споделяше „вътрешни истории“ за модели, които хвърляха истерии, прескачаха шоута или враждуваха с други знаменитости.

И, разбира се, нова вълна от модели навлезе на сцената. Наречени „безделници“, те бяха водени от Мос, Валета, Шалом Харлоу и Кристен МакМенами, въвеждайки промяна от буен излишък към чисти линии, ярки палитри и приглушено настроение в модата. „Преминах от целия момент на Azzedine, Montana и Mugler до, в рамките на 5 години: сривът на фондовия пазар [през 1987 г.]; отидохме във войната в Персийския залив [през 1990 г.]; и се случи минимализъм... Наистина стана дума за Дрис [Ван Нотен] и Ан [Демулмейстер] и Хелмут [Ланг] и Раф [Симонс] “, каза Скъли. Времето беше подходящо за драматична промяна, но според Скали в модата конвенционалното мислене навлезе. "Само за да се измие този вид плочи - мисля, че много производители на шоута за съжаление са взели този модел, особено един продуцент на шоута, и са се справили с това", каза той. "Хората го приемаха по номинална стойност."

В края на нашите интервюта, за забавление, помолих всеки режисьор на кастинг да предложи дума, която да замени „супермодел“, термин, който е обвинен в прекомерна употреба от самото му създаване. Скъли каза: „Това наистина бяха онези жени и онова време и никога не е имало преди или след това. Преди да съществува супермоделът, имаше „топмодел“. Ким Алексис, Кели Ембърг, това бяха нашият топ модели. ' Не знам дали има термин, защото не мисля, че има нещо, което да се равнява на тях [бяха]. Все още не сме имали този момент. “Скали признава кариерата на т.нар Instagirls - Джиджи, Бела и Кендъл - и новодошлите като Adwoa Aboah, Grace Elizabeth и Binx Walton, но той се надява на един модел, който представлява буквален преход към новото поколение: Кая Гербер.

„Всички се отнасят с нея така, както би трябвало да се отнасят с всеки модел“, каза Скъли. „Съществуват всички тези фактори сега, когато моделите трябва да се движат, по които никога не са се придвижвали преди, което просто прави бизнеса 50 пъти по -труден и по -кратък. Ако това беше епохата на майка й, ако Кая Гербер не беше Кая Гербер и това беше 1991 г., тя също нямаше да започне на 16 години. "Скали говори, когато моделите имаха повече време да развиват занаята си, „но сега сме на място, където можете да скочите, започнете всичко това - трябва да преминете всичко - защото или получавате своя момент, или недей. Част от мен иска да мисли, че [Гербер] ще докаже, че не е нужно да скачате върху всичко, въпреки че тя е на 16. "

Ерата на супермоделите е според Конти специфична за определено време. „Почти е неподходящо да се използва този термин сега“, каза той. - Не мисля, че има дума. Предложих, че може би това е точката и Конти се съгласи, като каза, че няма начин да се включи включването в кратък списък. "Няма един начин да се опише всеки човек по света."

На въпроса с какво би заменила супермодела, Смит дръзко каза „силни мацки“, което е много по-добро от това, което измислих няколко седмици по-рано-„uber-модели“-термин че в днешния свят вероятно ще се окаже модел, който Ubers - като например, използва Uber, а не ефервесцентната, магнитна сила, която създава явление като супермодели.

Като си помислим за „силните мадами на Смит“, една важна част от него звучи вярно: силата. Моделирането винаги е било свързано с динамиката на силата в индустрия с необикновена креативност, безмилостен стремеж, разрушителни пламъци и триумфи в лицето на всичко това. Става въпрос за власт - да, силата на една индустрия - но и за силата да бъде призната; силата на себеизразяване; радостта от споделените образи и връзката с другите. Стил като идентификация, или както каза Скали, „Красотата като бунт“.

Може би днес балансът на силите отново се обръща към признаването на индивидите - към моделите, които имат глас. Модели, които, дори когато предават проекция на въображаемо желание и идентичност, са овластени с нещо, което модата и стилът могат да ни помогнат да намерим. Силата да се декларира, Тук съм. Аз съм аз.

Снимка на началната страница: Yasmin Wijnaldum, Kaia Gerber, Vittoria Ceretti и Mica Arganaraz на изложението за пистата на Versace's Spring 2018. Снимка: Venturelli/WireImage

Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин и получавайте най -новите индустриални новини във входящата си поща всеки ден.