Патрик Кели облече всички - от принцеса Даяна до Грейс Джоунс през 80 -те - и работата му е актуална и днес

Той нарича себе си като „черен, мъжки Lucille Ball." Същност го смятат за „глътка свеж въздух в индустрия, която често се приема твърде сериозно“. Той облече харесва Грейс Джоунс, принцеса Даяна и Палома Пикасо и беше известен с буйния си дизайн и енергичен писти. За мнозина Патрик Кели представляваше радост.

Приносът му в модната индустрия е дълбок - той е обект на музейни ретроспективи преди - но наследството му едва наскоро започна да получава масово признание. (Умира през 1990 г.) С един изложба от базирания в Бруклин художник Дерик Адамс в Музея на модата + филм SCAD FASH вдъхновен от неговата работа и биография по пътя на уважавания академик д -р Ерик Дарнел Причард, вероятно името му ще стане по -голяма част от модното съзнание.

„Бях наясно кой е Патрик Кели като дизайнер и неговото наследство, но всъщност не знаех за Патрик Кели човека, поради което архивът беше толкова важен ", каза Адамс в панел, организиран от SCAD deFINE Art в Атланта.

За да се подготви за този проект, Адамс се потопи в архивите на Кели в Центъра за изследване на чернокожата в Шомбург в Ню Йорк. Той открил множество артефакти, включително скици, мостри, сувенири и лична кореспонденция, принадлежащи на Афро-американски дизайнер-всички те положиха основите на експонат, който за първи път дебютира в музея-студио в Харлем през 2017. За шоуто SCAD мащабните колажи и скулптурни произведения се показват заедно с архивни предмети, взети под наем от Kelly's приятелка Карол Мартин - включително рокли от дизайнера, изрезки от вестници и покана за модно ревю - за първи път.

„Открих в архива, че е имало предложение от д -р Мая Анджелоу, искащо подкрепа от издателска компания за създаване на книга за Патрик Кели. Правеше се молба за това колко е важно да се направи книга за този човек в този конкретен момент от историята. Тя каза, че трябва да бъде озаглавена Патрик Кели: Пътешествието, така че когато събирах работата, мислех, че най -подходящото заглавие ще бъде препратка към писмото. "

Кели е родена във Виксбург, Мисисипи през 1954 г. Той посещава сегрегирани училища до последната си година в гимназията. На епизод от 2019 г. „Облечен“ подкаст, Д -р Причард обясни как „този расов контекст информира неговите социални, политически и културни убеждения. Той е израснал в богат контекст за мислене за индивидуалността, демокрацията, разнообразието, различието и приобщаването като неща, за които трябва да се борим и да ги празнуваме. "

Интересът на Кели към модата идва от жените в живота му-и по-специално от модните списания, които баба му, домакиня, ще връща от домовете, които е почиствала, за да му даде. „Той щеше да прегледа тези снимки и наистина щеше да хареса образите, които имаше в тях, но също така забеляза, че черни хора ги няма в тези списания“ Причард каза на „Облечен“. „Той знаеше, че черната култура и стил са достатъчно важни и достатъчно значими, за да бъдат център субекти. Това му даде смелостта да иска да влезе в модата. "

След едногодишно пребиваване в Джаксънския държавен университет, Кели се премества в Атланта и започва работа в бутик на Ив Сен Лоран. Той щеше да прави дрехи за приятелите си отстрани за техните вечери навън (наричани на местно ниво като „Децата на Кели“). Там той се запознава с модела Пат Кливланд, който го насърчава да се премести в Ню Йорк, за да се занимава с мода. Но пътуването му не беше лесно: стипендията на Парсънс, която беше получил, бе отменена и той не можеше да си осигури работа с никакви на модните къщи, много от тях американски етикети за спортни облекла, които по онова време не се вълнуваха от артистичната му чувствителност. След малко повече от година Кели се насочи към Париж - и там щеше да постигне за няколко години това, към което много се стремят през живота си.

Във Франция Кели представи колекции, които бяха посрещнати с масово одобрение. Той култивира общност от емигранти и местни творци в Маре. Той стана първият американец, приет в Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter, ръководния орган на френската индустрия за конфекция.

„Мисля, че той успя в Париж заради упорита работа, възможности и случайност“, каза Причард пред Fashionista. „Разглеждайки модата в Париж през 80 -те, това беше отворена общност за творчество в работата. По това време, ако имате нова идея, те наистина бяха развълнувани от новата идея. "

Дизайнът на Кели беше пъстър и нахален, често включваше неочаквани елементи, вариращи от несъответстващи бутони до расово заредени изображения. "Той определено беше негов доставчик", каза Причард за това как Кели ще използва тези расистки символи в работата си като начин да ги подкопае. В статия от 2004 г. за Washington Post, - помисли си Робин Гивхан че „никой друг известен моден дизайнер не е бил толкова неразривно свързан както с неговата раса, така и с неговата култура. И никой друг дизайнер не беше толкова целенасочен да експлоатира и двете. "

Животът на Кели бе прекъснат трагично през 1990 г., когато той почина поради усложнения от СПИН. За Причард това може да е причина повечето хора да не знаят името му: „Това беше по времето, когато толкова много хора - много от тях творци в света на модата и изкуството - също бяха болни и мимолетни далеч. Моята теория е, че наследството му е погълнато в морето от индивидуална и колективна скръб и траур. " 

Това обаче не означава, че наследството му не се усеща: Причард вижда работата на Кели като олицетворение на черно изобилие и черно радост, теми, видяни в колекциите на Кристофър Джон Роджърс, Мими Планж и Керби Жан-Реймънд от Пайър Мос днес.

„Мисля, че Керби прави нещо много уникално. Той не се опитва да бъде Патрик Кели или дори да се ангажира с точния вид речник или речник на черната идентичност “, обясни Причард. "Но мисля, че те споделят една и съща културна политика." (Всъщност Адамс сътрудничи с Жан-Реймънд в колекцията му за Пролет 2019 за Pyer Moss, създавайки 10 картини въз основа на стари семейни снимки, които след това бяха отпечатани върху дрехи.)

„Използването на евангелски хорове на Жан-Реймънд за атмосферата на изпълнение на шоу на Pyer Moss също е много подобно на начина, по който Кели мислеше за шоу като събитие“, продължи Причард. "Мисля, че той е много безогледно черен, а Кели бе безспорно чернокож."

Тази представа за черна радост като овластяване е нещо, което прониква и в етоса на Адамс. „Когато погледнете Месеца на черната история в училище, никога не виждате снимки на Джеймс Болдуин, който танцува с Мая Ангелу на стената. Това е образът, който трябва да поставите в детските класни стаи ", каза той. „Когато започнах да мисля за свободното време и да виждам черното тяло под формата на почивка и наслада, за мен това беше политическо. Ние като култура често чувстваме, че тези образи не са толкова силни, защото ни научиха, че трябва да изглеждаме сякаш се борим, за да изглеждаме уместни. Но за мен, когато сме най -креативни и най -събрани в общността, тогава това е най -заплашителното. Ако все още процъфтявате пред трудностите и потисничеството, това ми показва, че културата все още процъфтява. "

Патрик Кели: Пътуването е изложено в SCAD FASH Музей на модата + филм в Атланта до 19 юли.

Разкриване: SCAD ми плати пътуването и настаняването, за да посетя изложбата му в Джорджия.