Дали модата разчита твърде много на хип-хопа, за да остане релевантна?

Хаос. Това наистина е единственият начин хората да могат да опишат точно партито за старта на Fendi от тяхната хилядолетна фокусирана цифрова платформа "F... е за Fendi" още през февруари. За една нощ, която трябваше да бъде забавно модно събитие на тайно място в Ню Йорк, подхранвано от звуците на Metro Boomin, 21 Savage и Migos, завърши с мошпити, кръвопролития, битки с юмруци и (уж) с изтегляне на оръжия. Смесете индустрия на старата школа, която стана известна с незнанието си за расовите въпроси и липсата на разнообразие с младежката култура, която процъфтява на същите тези проблеми и вероятно ще се сблъскате с няколко ловкости как да се справите с настройки, като например споменатото парти Fendi, с рап изпълнители, които имат много млади фенове, готови да див. Хип-хопът, колкото и да се е опитвал, никога не е бил идеален за модата, но сега въпросът е принуден-и не се оказа толкова обещаващ, колкото се надяваха двете страни.

Хип-хопът е едно от онези културни движения, които не са просто движение. Той може буквално да изгражда общности или, както обобщиха някои хора, да причини кръвопролития. В правилните ръце може да се превърне в нещо, което обединява и символизира надежда, щастие и избухливост. Но в други може да се направи за подигравка. Има много тънка линия и тя не е черна или бяла. Много пъти е зелено.

Привидно всеки лейбъл на пазара е спечелил от хип-хопа през последните няколко сезона. Louis Vuitton премина от изпращане на писма за прекратяване и отказване през 2000 г. за незаконно използване на техния прочут монографски отпечатък до Supreme -същата марка, която хип-хоп главите, които искат да изглеждат като скейтъри (и скейтъри, които искат да изглеждат като хип-хоп глави) обичат- да се сътрудничество по най -очакваната колекция от години. В началото на 2016 г. Vetements пусна тениска от $ 900 с участието на Snoop Dogg, която беше почти точно копие на тази, която Death Row пусна за турнето си „Beware of the Dogg“. Човек не може да не се запита: Колко хора са си купили тази преинтерпретирана риза, една, която е разпродадена навсякъде, въпреки високата цена, знаете всякакви песни извън „Doggystyle“ извън „Who Am I?“ и „Джин и Сок?"

Свързани статии

Никой обаче не се справи толкова добре Gucci. Италианската къща имаше банерна година през 2016 г., монетарно и говореща за популярност, и голяма част от това може да се дължи на всеобхватната прегръдка на хип-хопа и бутлег културата на Алесандро Микеле. Gucci вече беше любимец на хип-хопа, но пресечната точка между това, което рапърите и обкръжението им бяха облечени и как луксозните марки го тълкуваха, беше на върха. Пейзажът в стил хип-хоп се променя толкова много, че позволява по-скроените дрехи с бомбастичен дизайн наистина да изпреварят някои от по-обобщената „рапърска мода“ в миналото.

Ето защо Микеле извади страница от книгата на Ден на Дапър Дапър Дани с „хитър хоп мода“ изглед на колекционна писта за круиз 2018, включващ яке с норка с подпухнати ръкави и двойни G монограми а-ля Дейл известното фалшиво (все пак приказно) парче от 80-те. Присвояване или почит, попитаха хората? Няма значение: От септември Дапър Дан вече е добросъвестен сътрудник на Gucci, както и лицето на кампанията за шиене на мъже на лейбъла, заснет в театъра Аполо в Харлем. Заедно те ще отворят отново прочутото му студио, закрито през 1992 г., и Gucci ще му достави истинското нещо, за да създаде нови шедьоври.

Доскоро любовта на хип-хопа към луксозната мода беше донякъде несподелена. Марки като Louis Vuitton, Gucci, Versace, Chanel и други подобни стоят за изобилие (и служат като маркер за успех) от самото начало на рап. Но, за съжаление, броят на случаите, в които модна къща разпознава своите хип-хоп колеги или външно присъдени кредити, където се дължи, е разочароващо малък. По време на афтърпартито на известната културна лешояда на пистата NYFW на пистата NYFW миналата седмица, изпълнителката Ники Минаж отбеляза този факт: „Благодаря, Филип Плейн, че включихте нашия култура. Дизайнерите стават наистина големи и наистина богати от нашата култура и тогава не виждате копеле, което наполовина да прилича на нас на първия ред. "

Днес модните вътрешни хора почти са свикнали с луксозните марки, използващи хип-хоп саундтрак, който да придружава колекциите им на пистата (пиано версия на Песента на Травис Скот, пусната на шоуто Valentino Resort 2018 в Ню Йорк) или възлагане на рапърите на „It“ да свирят смесица от най -популярните си песни в афтърпарти-много от които продължават да се оплакват от „рекета“. (Последните примери от седмицата на модата включват представянето на Future в Plein и Появата на Cardi B след парти в Alexander Wang.) Нещо повече, дизайнерите създават цели колекции, вдъхновени от хип-хоп културата, без заслуга. Колкото и онези, които са израснали, живеейки и дишайки тази култура, молят и пледират за разнообразие в модата, принудителният характер на включването на хип-хопа в името на това излиза като неискрен.

През пролетта, Видео кампанията на Тори Бърч „An American Road Trip“ представяха бели модели, изпълняващи вирусния танцов комплект към песента „Juju On That Beat“. Марката оттегли видеоклипа след широко разпространени критики, а не само че гафът втрисаше (и се смее) -индуциращ, това беше просто още един отличен пример за това, когато културно присвояването на хип-хопа за финансова печалба отива погрешно. Разбираме, че това беше просто невинен видеоклип, който се опитваше да възпроизведе на младите хора с помощта на популярна песен и танц, но при много най -малкото, защо не намериш модел на цвят - или някой, който всъщност може да танцува?

През лятото Кендъл и Кайли Дженър смятаха, че би било добра идея да пуснат линия от винтидж тениски на група-включително такива с убити хип-хоп легенди Notorious B.I.G. и Тупак Шакур - с наложените върху тях лица на известните сестри. Това просто показва, че определено не е имало достатъчно хора наоколо по време на процеса на вземане на решения, които уверено биха могли да го нарекат много лоша идея (същото важи и за Скандалната реклама на Pepsi на Кендъл Дженър). Освен това е безопасно да се предположи, че хората от най-високо ниво, които вземат тези решения, не са намерени градска култура (или просто я отхвърли), но се опитват да се възползват от доказаните продажби на хип-хопа мощност.

Изглежда, че присвояването на културата е особено разпространено в козметичното пространство: Валентино привлече гнева за царевиците, които носеха моделите му по време на шоуто пролет 2016 и в съпътстващата кампания; Кайли Дженър носеше черен парцал на Седмицата на модата в Ню Йорк през февруари; няколко дизайнери приеха тенденцията за пробиване на ноктите от 90-те години за пролетта и шоуто на Марк Джейкъбс през пролетта 2017 беше помрачено в противоречие, защото той представи предимно бял актьор, носещ изкуствени дреди. По-малко от шест месеца по-късно колекцията му от есента на 2017 г. е озаглавена „Respect“ и е вдъхновена от ежедневната градска рокля, пълна с вериги, анцузи, пухени якета и шапки в стил кангол. След шоуто Джейкъбс каза, че е гледал документален филм за хип-хоп, който „отстъпи място на изцяло нов език на стил“, но щетите вече са били нанесени.

Хип-хопът често е свързан с прохлада и модерност, но това, което много хора не осъзнават, е, че той наистина символизира култура - не само тази на черните хора - чиито шансове постоянно са против тях. Модната индустрия е изиграла голяма роля в стереотипирането на хип-хопа, като често го омаловажава като „твърде гето“ за включване. Това е особено очевидно, когато става въпрос за липсата на разнообразие на пистите. (Извикайте към Мехи Лъки за сключване на договор за моделиране, след като беше открит чрез снимка, но младите чернокожи мъже не трябва да се обявяват за „бай затвор“, за да им се даде шанс за кариера в мода.)

Има някои модни марки, които веднага осъзнават важността на хип-хопа, като същевременно са умни как изразяват своята признателност за него. Например, Nautica назначи номинирания за Грами рапър и готино хлапе Lil Yachty като креативен дизайнер, след като двамата се чувстваха взаимно и бяха готови да изведат нещата на следващото ниво. Любовта на Yachty към марката се съчетава само с връзката му с младежката култура, която Nautica осъзнава, че е от първостепенно значение за успеха на тяхното възраждане в това пространство. Предполагам също винаги е бил в унисон с хип-хоп културата когато докоснаха A $ AP Rocky за да отдадат почит към 90 -те години с колаборация, те работиха усилено, за да гарантират автентичността на линията. (Роки също е лице на Dior Homme и често в текстовете си дизайнерът Крис Ван Ашче с имена.) И, разбира се, какво Кание Уест е успял да установи чрез партньорството си с Yeezy с Adidas е надхвърлил разделението между хип-хопа и мода повече от може би всеки друг дизайнер, въпреки няколко грешки и лоши критически прегледи по начин.

В крайна сметка всички тези марки разбират едно и само едно: хип-хоп културата е по-важна от всякога и никога не е имало по-добър момент да я спечелите. Той е постоянен двигател на това, което хората правят ежедневно и е трудно да останете актуални, ако не сте в контакт с (или пред) културата, която тя прониква. The вярно шофьорите на днешната култура са изключително вградени в хип-хопа-или поне имат задълбочени познания за него- и гласовете им трябва да бъдат чути на приземния етаж, за да помогнат за прекъсването на необичайно сътрудничество и присвояване в пъпка.

Точно затова Върджил Аблох режисира видеоклипове и създава корици на албуми за Lil Uzi Vert, като в същото време си сътрудничи с Nike, прави сезонни колекции за Off-White и се говори, че е в внимание към всяка свободна роля на креативен директор-включително Versace и Givenchy, двама от лидерите в разбирането на значението на хип-хопа в луксозната мода света. Защо мислите, че наскоро Migos са решили да опитат отново да създадат своя собствена модна линия? Защото те са на всеки червен килим (включително този на най-важната Met Gala) и се представят на всяко модно афтърпарти, за което са на разположение. Тези момчета не чакат марките да ги представят на край на дискусията вече.

Време е тези големи корпорации и конгломерати да се събудят, че комодитизацията на хип-хоп културата се признава рано и често, така че те трябва да въведат по-млади, настроени гласове-на Лука Сабат, Върджил Аблох и АСАП Роки на света-за да им помогнат да интегрират хип-хоп културата в автентичен, органичен начин. Защото познайте какво? Ако нещо се чувства присвояващо или не съвсем правилно, те ще кажат това, направо. Постигането на правилния баланс между луксозната мода и културата, която тези творци въплъщават, не е лесна задача, но ако уличното облекло, маратонките, стоките, създадени от рапъра, или сътрудничеството и непрекъснатото "вземане на заеми" от наследството на хип-хопа продължава да води до голяма печалба в индустрията, има само все повече възможности за идеи да станат ужасно кисели.

Искате ли най -новите новини от модната индустрия първо? Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.

Снимка на началната страница: Марк Джейкъбс есен 2017/Гети изображения