Изложбата Christian Dior в лондонския музей Виктория и Албърт е популярният хит на 2019 г.

От време на време се появява модна изложба, която преобръща световния музей и напомня на обществеността за мястото на дрехите в историята на изкуството. Последната толкова запомняща се беше 2011 г. "Александър Маккуин: Дива красота, "който обикаля от Ню Йорк до Лондон, като по този начин печели масова публичност.

Елате на 2 февруари, в Лондон Музей Виктория и Албърт ще претендира за титлата за 2019 г. с откриването на "Кристиан Диор: Дизайнер на мечтите. "Разширяване на миналогодишната изложба на модата в Париж (" Christian Dior: Couturier du Reve ") V&A разшири предлагането си с огромните 60 процента, правейки това най-големия, най-задълбочен поглед в къщата на Диор към днешна дата във Великобритания, само с над 500 броя и 200 модни рокли.

Както се очаква, той представя историята на марката от 1947 г. до наши дни, празнувайки живота и делата на Кристиан Диор и неговите шестима (всъщност седем, но повече за това по -късно) последващи наследници на кормилото на къща. В нов обрат на куратора на V&A Ориол Кълън, изложбата изследва и специалните отношения на Dior с Великобритания, разкривайки, че Великобритания е изиграла изненадващо голяма роля в това, което може да се счита за най -"френската" марка земя.

Разбира се, като се вгледате толкова дълбоко в еволюцията на една модна къща, тя служи и като пример за променящия се характер на индустрията. Разглеждайки колекциите през обектива на историк, публиката е в състояние ясно да види с колко различен климат е изправен всеки творчески директор. Припомняме, че през 1947 г., след неговото прочуто първо шоу, 10 000 жени присъстваха на едноседмичен преглед в Хародс от втората колекция. Това доказва непосредствената мания за Dior, тъй като светът с нетърпение очакваше разкритието на това, което биха облекли през този сезон. Докато представяше, той диктуваше как ще се обличат и как биха искали да изглеждат през следващите шест месеца, като по този начин променя начина на живот с всяка нова колекция.

Бързо напред 70 години, гледайки Мария Грация ЧиуриОт мандата в къщата, бележките от изложбата ни напомнят, че днес дизайнерите трябва да внимават да спазват границата „между присвояването и оценяването на културите“. Това е интересна бележка, не само доказваща модерността и внимателното разглеждане на изложбата, но и контраста в средите, в които Chiuri и Dior са водили къщата, съответно. Съмнително е, че самият Диор е трябвало да се съобразява с такива идеали, когато черпи вдъхновение от Индия, Мексико или Египет, нито пък е бил изправен пред огромния търговски натиск, който е бил така известен Раф Саймънс по време на мандата му.

Обиколка на експозицията започва с раждането на Диор през 1905 г., което води до създаването на къщата. Разпръснати навсякъде са рядко срещани лични вещи, като семейни снимки на по-малката сестра на Диор Катрин (съименницата зад прочутата Мис Диор парфюм), телеграма, обявяваща смъртта му през 1957 г., и дори паспортите на вътрешните модели, осеяни с печат за всяка страна, в която Dior показан.

Основателят е доказан англофил в съседната стая, изследвайки връзката му с Великобритания с оригиналната рокля, направена за принцеса Маргарет носене на 21 -ия й рожден ден, кадри от шоу от 1950 г. в хотел Savoy и история на C.D. Модели, първото готово за носене рамо на Dior, основано през Лондон.

Следващите раздели са разделени на „Пътуване“, „Градина“ и „Историзъм“, за да покажат общите теми за къщата, както се тълкуват от всеки от наследниците на Dior (Ив Сен Лоран, Марк Бохан, Джанфранко Фере, Джон Галиано, Раф Симонс и Мария Грация Чиури). Градинарската стая е особено забележителна със своя дизайн: Люляковите цъфтящи разливи от тавана, напомнящи за първото шоу на модата на Симонс през есента на 2012 г., увековечено в документалния филм „Диор и аз“.

Истинското спиране на изложбата е последната част: Балната зала. В знак на кимване към централата на Dior Avenue Montaigne, бялата дървена ламперия ни отвежда до Париж, в завихряща се, блестяща обстановка. Мигащи светлини се проектират по пода, стените и таваните, за да дадат 360 -градусово изживяване, превръщайки стаята от ден в нощ за няколко минути. Това е подходяща витрина за марка, която е живото въплъщение на балните рокли и тук те получават наистина бляскава сцена. Рокля от мода от пролет 2015 седи до номер 1956, както в златна коприна, така и украсена Сваровски кристали; няма начин да се каже, че не са от една и съща колекция, тъй като изглеждат така, сякаш биха могли да слязат по пистата един след друг. Това е истинско свидетелство за силата на курацията - редакция, която беше направена толкова внимателно чрез хиляди рокли в архива, за да покаже силата на марката чрез нейните общи теми.

Може би сме предубедени, но нямаше как да не почувстваме, че най -запомнящите се парчета на Саймънс липсват в експозицията. Къде бяха шокиращите розови поли с бели тениски от първата му колекция или панталоните с бижута от модата? И накрая, може би би било любезно да кимнем на Бил Гайтън, бившият втори командир, който бе хвърлен в светлината на прожекторите за кратък период като творчески директор след скандалната печалба на Джон Галиано стрелба. Гайттен може да е държал юздите само два кратки сезона, но със сигурност заслужаваше споменаване. Но това е празник на най -доброто от Dior и е малко вероятно те да се спират на мрачен PR момент в своята история. Въпреки това, тази изложба е PR в най-добрия си вид: Вдъхновяваща, спираща шоуто истинска феерия на Dior.

„Christian Dior: Designer of Dreams“ се провежда във V&A от февруари. 2-юли. 14. Можете да закупите билети тук.

Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин и получавайте най -новите индустриални новини във входящата си поща всеки ден.