Raf Simons Riffs On Americana за неговия дебют на Calvin Klein

Оставете го на Раф Саймънс, неамерикански дизайнер, който наскоро избяга в Ню Йорк, когато беше нает за първи шеф на Калвин Клайн креативен офицер, да бъде първото голямо име тази седмица, което да използва пистата си като платформа, за да коментира състоянието на нашето нация. От преместването на държавата в ремонтира известния етикет, Simons-който излиза от тригодишен стаж като креативен директор на Dior-е накарал хората от индустрията да бръмчат с очакване, тъй като разчитат на него, че ще върне така необходимото вълнение и иновации в Ню Йорк модна сцена. С признателността си към изкуството, контракултурата, ъндърграунд музиката и индустриалния дизайн, Симонс изглежда просто като човек да го направи и ако избирателната активност на дебюта му на пистата в петък беше някаква индикация, той вече е вдясно писта.

С Гуинет Полтроу, A $ AP Роки, София Копола и бившия CK се сблъскват с Брук Шийлдс и Кристи Търлингтън, гледащи от на първия ред, Саймънс представи колекция, която той нарече почит към Америка - по -точно празник разнообразие. „Той отразява околната среда... всички тези различни хора с различни стилове и дрескоди“, пише той в бележките на шоуто. „Това е бъдещето, миналото, арт деко, градът, американският Запад... всички тези неща и нищо от тези неща. Нито една ера, нито едно нещо, нито един поглед. Това е сближаването на различни герои и различни личности като самата Америка. "Разположен под арт инсталация от Sterling Ruby, която включва знамена, мотиви от деним, мажоретни ресни и други, първият модел се появи под звука на „Това не е Америка“ на Дейвид Боуи-по-малко фино политическо изявление-носещо червено, бяло и синьо работно облекло виж.

Минималният, модерен подход на Simons към американския стил включваше много познати (и понякога носталгични) елементи: външният вид на мъжете и жените беше оформен с каубойски ботуши с метални пръсти; спокойни панталони с маршови ленти; плътни универсални пуловери бяха деконструирани с прозрачни елеци; якетата на авиатора с големи размери бяха украсени с флорална бродерия; и редица връхни дрехи припомниха юргани от старо училище, точно като тези, които бихте намерили на дивана на баба в Средния Запад. Класическите костюми за двата пола бяха спокойни, а прочутият деним на марката беше свеж и изрязан направо. Изчезна минималното, елегантно вечерно облекло, което доминираше в червените килими през последното десетилетие; на негово място дойдоха рокли от пера и прозрачна пластмаса. (Последното също покрива връхни дрехи като вграден шлейф за дъжд.) Други отличителни черти включват пола с американски флаг, която надничаха изпод флорално палто и кожени якета с подплата, които изглеждаха така, сякаш ще се подобрят само с възраст.

Кастингът на Ашли Броуу удари правилните нотки за темата за разнообразието на Саймънс, а саундтракът граничи с тъжни, благодарение на тежко покритие на „I Wanna Be Sedated“ и на хита на 50 -те „I Only Have Eyes for You“ - подходящо отражение на общото настроение на индустрията, който се насочва към месеца на модата. Дрехите определено се насочиха към края на „високата мода“ на спектъра-което може да отчужди клиенти, които не са свикнали с европейската, полово-флуидна естетика и реклама на Simons кампании с участието на малко известни модели вместо Джъстин Бийбър или Кендъл Дженър-но CK вероятно има много комерсиални опции, когато колекцията отиде на пазар.

Когато Simons и креативният директор Pieter Mulier излязоха да се поклонят, цялата тълпа застана и се развесели, което направи адски прием за новодошлите в Ню Йорк. Докато страната безспорно в момента е политически на безпроблемно място, поне новият страж в Калвин Клайн даде на всички в стаята причина да се запалят отново по американската мода, дори и само за дължината на една писта шоу.

Вижте всеки поглед от колекцията на Calvin Klein есен 2017 в галерията по -долу.

Никога не пропускайте последните новини от модната индустрия. Абонирайте се за ежедневния бюлетин на Fashionista.