След една година дигитални предавания, имаме ли нужда от все още IRL Fashion Week?

Седмица на модата е на малко странно място в момента. Не само, че мисълта да се съберем в малко пространство, за да погледнем дрехите, се чувства някак дразнеща (меко казано), когато има продължаваща пандемия и толкова голяма част от света все още е на пръсти при влизане и излизане от блокиране. Също така е, че цялата концепция за модни ревюта, където хората летят от цял ​​свят, за да видят колекции, които няма да бъдат издаден за още шест месеца, изглежда странно в ерата на смартфоните и моменталното удовлетворение, да не говорим за нарастващата ни информираност от проблемни последици от начина на живот на самолет.

Covid-19 принудиха марките да преосмислят как представят колекциите си и много от тях се справиха с предизвикателството. Върджил Аблох'с Louis Vuitton пропусна Париж и го представи Колекция мъжко облекло през пролетта 2021 г. в Шанхай след заключване. На Демна Васалия Баленсиага дебютирал Есен 2021 чрез видео игра

. На Алесандро Микеле Gucci, междувременно застреля не един, а седем филми за популяризирането му Колекция от увертюра, с участието на актьорски състав, включващ Хари Стайлс и Били Айлиш. Дори марките без луксозна конгломератна подкрепа са се справили с по -малко пищни снимки и видео презентации, предаващи умело новите си визии за сезона през екраните на лаптопите, а не IRL писти. (Аниморфите на Колина Страда веднага ми идва на ум.)

Много от най -големите имена в индустрията обявиха намерението си да напуснат изцяло графика на седмицата на модата: Gucci и Сен Лоран ще се показват при техните условия оттук нататък и цялата конюшня на Керинг - Гучи и Сен Лоран, но и Ботега Венета и Александър Маккуин - пропуснаха официалните състави през последните няколко сезони.

Въпреки всички нови идеи, бъдещето на седмицата на модата все още е във въздуха. В края на краищата, минаха година и половина в този „експеримент“ за това как да събудим вълнението от разкриването на колекция отдалеч, а някои от най -мощните играчи изглежда се справят отлично. Луксозните конгломератни акции на LVMH имат скочи над 70 процента през изминалата година, докато гоблени (собственици на Coach, Kate Spade и др.) докладвани тази седмица, че изпревари финансовите си резултати преди пандемията през това тримесечие. И дори след целия хаос и сътресения, много от индустрията се молят за бързо връщане към нормалното - просто погледнете състав от 91 предавания и презентации пуснат от CFDA и IMG за Нюйоркската седмица на модата през септември.

Всичко това поражда въпроса: Когато пандемията в крайна сметка отстъпи, ще се върнем ли към предишното? Или седмицата на модата, каквато знаехме, ще бъде история?

Ако има едно място за търсене на отговор на тези въпроси, това е Седмица на модата в Копенхаген. Датската столица е изградила репутация на прогресивното отклонение в сравнение с "голямата четворка" на Ню Йорк, Лондон, Милано и Париж. Това беше първата (и в момента единствена) голяма седмица на модата, която беше въведена критерии за устойчивост, обхващащи всичко - от наемане на разнообразие до намаляване на емисиите на парникови газове. И това неофициално става масово влиятелно, когато става въпрос за определяне на тенденции, както на пистата, така и извън нея.

За пролетта на 2022 г. Седмицата на модата в Копенхаген получи зелена светлина да организира ревюта и презентации IRL в датската столица. През изминалия месец редакторите и купувачите имаха шанса да се върнат към нещо, наподобяващо седмицата на модата, която познаваха преди: Те можеха да станат свидетели Сакс Потс„остри съвременни дамски дрехи отблизо в бившия дом на легендарния архитект Арне Якобсен или А. Веселите плетени творения на Roege Hove на встъпителната му писта. И местните дизайнери бяха възмутени от това.

„С цифровите предавания има твърде голямо разстояние. Цялата енергия за привличане на хора е толкова важна “, ми каза Джейкъб Кампп-Берлин, съосновател на марката Soulland, наклонена към уличното облекло. "Това е празник на това да сме заедно."

Това чувство беше отразено от Гание Николай Рефструп. Датската опора избра да покаже своето блокбъстърско дамско облекло върху изкуствена ски писта за пролетта. Според Reffstrup седмицата на модата все още е възможност, която марката не иска да пропусне: „Това е автентично повод да се свържем с публиката си - трябва да разкажем история и хората очакват да разкажем това история."

Навсякъде датските марки изглеждаха щастливи да се върнат в бръмча на седмицата на модата за пролетта на 2022 г., както и купувачите, редактори, стилисти и други зрители, които най -накрая получиха възможност да се смесят, след като консумират всичко от лаптопа си екрани. На Седмицата на модата в Копенхаген обаче имаше признаци, че тези, които пускат производството, са взели някои от науките от изминалата година плюс цифрови предавания и ги включиха в своите IRL бъдеще.

От една страна, беше поставен силен акцент върху улавянето на цифрови активи. В Ganni дронове, които бръмчат около мястото на шоуто, дадоха на последователите на Instagram на марката възможност да гледат чрез Livestream сякаш седяха на FROW. Междувременно Soulland пусна линия от NFTs заедно с колекцията си, където между 13 и 5000 евро, феновете могат да изтеглят проектиране на файлове за една от ключовите части на марката, или да я направят сами, или да получат персонализирана за тях версия конкретно; цялата гама - общо 601 колекционерски предмети - се разпродаде за малко повече от два часа.

NFT може да са доста навън използване на дигитални технологии, но като цяло изглежда, че седмицата на модата най-накрая е накрая започва да измисля как да комуникира с глобална аудитория, а не само с малко привилегировани, които могат да присъстват IRL.

Cecilie Thorsmark, главен изпълнителен директор на Седмицата на модата в Копенхаген, ми говори за това как преминаването към строго цифрово миналия сезон беше трудна битка с много марки борят се да съобщят реално реалността на дрехите си (да не говорим, опитвайки се да развълнува професионалистите от индустрията за поредния Zoom среща). Чрез смесването на IRL елементи с дигитално разказване на истории през този сезон, твърди тя, Копенхаген достигна до много по -голяма аудитория от обикновено; партньорство в Youtube даде на датските марки почти 10 пъти ангажимента като предишните сезони, например.

Това може да изглежда като странно време за дебюти на седмицата на модата, но все пак си заслужава за някои дизайнери. Вземете Амали Рьоге Хоув, която направи първото си шоу в Копенхаген този сезон. За нея представянето на нейната работа IRL е жизненоважна част от нейното разказване на истории: „Опитваме се толкова много да покажем тактилност чрез снимки, но просто е различно да я видим как се движи по модел“.

От години индустрията се бори да намери начин да прави модни ревюта - които исторически са били всички за дрехи, които няма да излязат в продължение на шест месеца или повече - актуално за дигиталната аудитория, която очаква незабавно удовлетворение. Спомням си, че веднъж видях модел, несръчно носещ гигантска 360-градусова камера по писта в Москва (излишно е да казвам, че не се хвана) и треперещо предаване на живо на Dior от моето място, използвайки моя смартфон (не е идеална ситуация, или). Те са на километри от лъскавите, полирани видеоклипове на шоуто на Гани, които в момента събират мненията в Instagram, но посочват пътя напред за седмица след модата след пандемия: използване на дигитални платформи за излъчване на културни моменти, както те да се случи. Защото въпреки всички цифрови технологии, които са на една ръка разстояние, все още сме гладни за връзка в реалния живот-дори и да я осъществяваме през екрана на смартфон.

„Все още има специална енергия, която идва с показването и като модна марка винаги търсите автентични начини да се свържете с аудиторията си“, казва Reffstrup. "Модата все още е много да разказваш история."

Разкриване: Седмицата на модата в Копенхаген осигури пътувания и квартири за тази история.

Искате ли най -новите новини от модната индустрия първо? Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.