В нашата дългогодишна серия, „Как успявам“ ние говорим с хората, които изкарват прехраната си в модната индустрия за това как са нахлули и са успели.
Две колекции в, и 29-годишният Крис Гелинас, роден в Канада, вече привлече вниманието на мега-конгломерат LVMH-като бе обявен за един от 12 финалисти от пул от 1,221 в тазгодишната първа награда LVMH. Несъмнено спечелването на наградата би било благодат за кариерата му, но това нямаше да е първата му голяма награда: Стипендията на Парсън вече спечели наградата Made For Peroni Young през септември за дебютната си пролет колекция.
„Перони беше страхотен“, каза Гелинас за преживяното. „Това, което Перони ми предложи, беше наистина критично финансиране и беше добре дошъл в семейството на Milk Made.“ Made не беше първото модно семейство, в което той беше посрещнат: Той също прекарва време в Марк Джейкъбс (той започва да стажира там, докато учи за бизнес степен в Университета на Уиндзор в Онтарио), Проенца Шулер, Баленсиага и Тейскенс Теория.
Само осем години в индустрията, Гелинас е забележително проницателен за това, което е преживял и забелязал. Срещнахме го, за да поговорим за предимствата на стажуването в чужбина пред страната, финансовата тежест за дизайнерите и предизвикателствата на дистрибуцията на дребно.
Винаги ли сте искали да създадете свой собствен лейбъл?
Мисля, че когато не знаете нищо за дизайна, единственото нещо, което знаете, е да имате своя собствена колекция. Това е нещо като наивна интерпретация на модния дизайн, така че винаги съм мечтал за тази марка или тази колекция, преди дори да разбера какво наистина е свързано с индустрията.
В първия ми стаж в индустрията, докато още учех бизнес, той беше в производство, така че беше първият ми вкус истинският процес, тогава разбрах, че зад дизайна има толкова много неща, отколкото просто да настроите магазин и да имате свой собствен марка. Затова се опитах да намеря някакъв баланс между двата свята на бизнеса и модата, тъй като бизнесът беше това, което изучавах и изглеждаше, че това е по -жизнеспособната индустрия.
Стажувах в PR, което беше вълнуващо особено в Marc Jacobs по това време. Той се обаждаше на всяко готино момиче, списание и знаменитост. Не работеше толкова, колкото отговаряше на заявки. Това беше много вълнуващо, но бързо разбрах, че колкото и да ценя света на PR, никога не бих могъл да се занимавам с PR. Това просто не съм аз.
Тогава ми предложиха работа в отдела за покупки. Всъщност не знаех какво е купувач по това време, но имах бизнес степен. Мога да разбера и да се ориентирам в електронна таблица и това е умение, от което се нуждаете, за да започнете като купувач. Така че направих това в продължение на няколко години, което беше чудесно, защото трябваше да разбера продукта и процеса и всички тези неща, но все още винаги исках да проектирам.
И така, какви „неща“ направихте като купувач за Марк Джейкъбс?
Е, по това време Марк Джейкъбс имаше 15 самостоятелни магазина. Беше много разбиране за уникалните пазари на всяко място, разбиране на този клиент, разпределяне на тези конкретни места и след това просто преместване на продукта. Много се анализират продажбите и ако нещо наистина не се движи, може би ще го преместите в друг магазин. Това наистина е отливът и потокът от продажби през целия инвентар.
Има ли умения, които започвате да прилагате сега, въпреки че все още нямате собствен магазин?
Да, това беше най -добрата основа, която можех да имам честно; разбиране на маржове, бюджети, продажби, отворени за покупка, познавате терминологията и езика, а също така можете да го видите от гледна точка на търговеца и продавача.
Не позволявам непременно това да диктува дизайна, но в края на деня не съм наивен за него. Това може да бъде необходимо зло, може да бъде наистина решаваща част от бизнеса, но наличието на този опит е изключително полезно.
Значи сте били в PR и купувате в Marc Jacobs и след това продължавате да работите с някои други марки?
Да, напуснах Марк и влязох в Парсънс за асоциирана степен, от което бях много развълнуван. Направих това в три семестъра и може би ще бъда като единственият човек, който е направил това. Първо ми казаха категорично „не“, а после казаха, че ще се проваля.
Между това бях в Proenza Schouler, имах няколко приятели в Marc, които бяха отишли. Това беше чудесната възможност да работя в този много малък екип от около 13 или 14 души, включително [Джак МакКолоу и Лазаро Ернандес]. Това беше първият ми опит в дизайна и го направих на практика през цялата година, докато бях в училище.
Веднага след като завърших, бях на интервю за тази позиция с Balenciaga - знаете, че е така технически стаж или чиракуване, но в големите къщи в Париж това е основно младши дизайнер. Работих с Наташа Рамзи и нейния екип и това наистина промени целия ми процес на проектиране.
Какво беше това, което наистина взехте от стажа си във всички тези къщи?
Е, от времето ми в Proenza, това, което наистина научих от Джак и Лазаро, беше да видя тяхната визия за цялата колекция. Мисля много за силуета и сплотеността на една колекция, когато мисля за това, което научих от тях.
В Balenciaga това беше обучение по дизайн. Моят действителен процес на проектиране наистина се промени след Balenciaga, защото мисля, че [в Ню Йорк] научавате процес, който е много линеен: скицирате нещо, намирате плат и след това го изпълнявате. Когато драпирахме в училище, гледахме надбавките за шевове и всички тези различни неща и там наистина просто се научаваш да бъдеш хлабав и плавен; има техници, които могат правилно да изпълнят модел, вие сте просто там, за да експериментирате.
От Оливие [Theyskens]? Оливие е толкова блестящ майстор; той наистина използва ръцете си. От него наистина научих тази невероятна способност да драпирам и визуализирам нещата от земята на земята.
Имате две колекции в. Взехте ли и двата на пазара или пропуснахте първия?
Първият технически излезе на пазара, но това съм само аз. Работя с продавач, но нямах ресурси да кажа „да“ на голяма част от интереса, който имах към първата колекция.
По някакъв начин рискувах тази идея за късни доставки и качество под нивото, на което исках да вляза на пазара, затова си помислих, че когато го направя, ще го направя правилно.
Това е проблем, който срещат се много нововъзникващи дизайнери, нали?
Знаете, че това е наистина забавна индустрия, тъй като целият риск и разходите се поемат изключително от дизайнера. Ние поемаме всички тези огромни разходи за развитие и риск и дори когато приемаме поръчки от търговци на едро, ние наистина вземете краткия край на пръчката в смисъл, че трябва да вложим всички тези авансови разходи в множествени парчета. Условията никога не са във ваша полза в началото, така че наистина трябва да работим с много ограничено ресурси, за да се опитаме да изпълним на същото ниво като добре работеща машина, защото всички ние доставяме на същото време.
Вече сте забелязани от LVMH. Поддават ли се тези награди на вниманието на купувача?
След като бяхме обявени в топ 12 [на LVMH], беше много по -лесно да накараме много хора да отговорят на имейли. Със сигурност е много по -лесно да накарате хората да излязат и да обмислят да правят поръчки; чувстват по -малък риск, защото виждат, че получавате потвърждение от правилните хора.
Всичките ви дрехи се произвеждат в Ню Йорк сега. Това ли планирате да продължите?
Да, това е много съзнателен избор. Вътрешното е наистина важно нещо. Виждал съм през осемте години, през които съм бил тук, колко е намален и мисля, че има невероятни инициативи. Буквално успявам да изляза от тази врата и мога да наблюдавам изпълнението на нещата, не е нужно да скачам някъде в самолет. Дори когато сте в Париж, вие правите продукция извън Италия - в Париж се случва много малко производство, освен ако нямате ателие, което е много скъпо.
Как стартирахте частната част от бизнеса на бизнеса?
Е, наистина започна през пролетта, когато редактори и купувачи започнаха да ме питат „Къде мога да купя това?“ „Кога мога да купя това?“ И те наистина станаха това момиче от CG. Всъщност това е просто имейл и уговорка. Има голямо доверие в тяхната страна, тъй като няма тази история на клиентите, която те могат да отпаднат на, но мисля, че тези момичета, тези ранни осиновители, те обичат да бъдат част от първоначалния растеж на a дизайнер. Мисля, че това ги вълнува също толкова, колкото и красивите дрехи, които получават.
Казахте, че сте взели този сезон на пазара и той ще бъде достъпен за покупка. Какви магазини гледате сега?
Завършваме подробностите, за да включим този сезон изключително Петстория. Наистина е страхотно, защото след като се запознахме с [Клер Дистенфелд], тотално успяхме; тя е невероятно умна. Визията й, просто обичам визията й на дребно. Мисля, че онова, което Fivestory предлага, наистина е в съответствие с визията на нашия продукт, което е това наистина невероятно изживяване и е много качествено над количеството. Влизате в нейния бутик на Медисън и това не е облекло от стена до стена, това е тази невероятно подбрана селекция от парчета. Понякога това е образование дори за мен, за нови дизайнери или нововъзникващи дизайнери, защото тя носи толкова много интересни марки.
Бихте ли правили електронна търговия?
Обмисляме тази идея да върнем връзката дизайнер-клиент, да създадем повече диалог и директен разговор с нашите клиенти. Когато не продадохме пролетта, имахме толкова голям интерес към личните поръчки и всъщност правехме доста приличен бизнес с поръчки на частни клиенти, така че въвеждаме нов аспект на нашите уебсайт, който ще има този интерфейс, който не е електронна търговия в смисъл, че е „плосък, застоял, падащ списък, насочване и щракване“, той е по-уникален и се грижи за клиент. Това ще бъде начин да не работим по персонализиран начин, направен по мярка, но все пак ще позволим на клиента да има глас.