Как Жаклин Дъран премина от продажбата на Vintage Post-Grad до спечелването на Оскар за дизайн на костюми

В нашата дългогодишна поредица „Как успявам“ разговаряме с хората, които изкарват прехраната си в модната и козметичната индустрия, за това как са нахлули и са успели.

Шансовете са, че думите „емблематична филмова рокля“ веднага ще донесат поне една от тях Жаклин Дърандизайни на ума- да речем, 30-те-иш, ефирна, но унищожително знойна зелена рокля Кийра Найтли носена като Сесилия Талис в „Единение“ или приказната жълта бална рокля Ема Уотсън валсиран наоколо като Belle живот в действието на живо "Красавицата и Звяра. "И двамата бяха мечтани от Дуран и двамата я спечелиха Оскар номинации.

През 2020 г. дизайнерът е на висота седем Номинирани за Оскар, най-новото благодарение на нейните бохемски костюми от викторианска епоха (но с модерно докосване) в "Малка жена. "Дъран не само продължава да възхищава както публиката, така и критиците с нейната зашеметяваща работа върху обширни епоси от периода, но и с песъчинки, мощни, дори битови костюми за разказване на истории - особено чрез редовно сътрудничество с двама престижни режисьори в течение на кариерата й.

От първата си официална работа по дизайнер на костюми в "Всичко или нищо" на Майк Лий, Дъран работи с номинирания за "Оскар" режисьор, признат за изследването на съвременния британски живот от късчета живот, още пет пъти: във „Вера Дрейк“, „Happy-Go-Lucky“, „Още една година“, „Мистър Търнър“ и - Питърлу. Първата й номинация за Оскар дойде през 2006 г. за костюмите в „Гордост и предразсъдъци“ на Джо Райт. Тя е сътрудничила на периода автор пет пъти оттогава, като получи първата си награда "Оскар" през 2013 г. за неговата "Анна Каренина" и номинации за гардеробите в "Изкупление" и "Най -тъмните" Час. "

Докато завършва Кралския колеж по изкуствата, Дъран официално не учи костюми или моден дизайн. По -скоро тя се е учила на работа, работейки от нулата. Тя стъпи във вратата през една от най -известните къщи за отдаване на костюми в Лондон и впоследствие си осигури концерт с дизайнер -ветеран Линди Хеминг, подпомагане на филми с голям бюджет, включително вноската на Джеймс Бонд от 1999 г. „Светът не е достатъчен“ и Анджелина Джоли-с участието на "Lara Croft: Tomb Raider" от 2001 г.

Свързани статии:
Saoirse Ronan и Timothée Chalamet си разменят костюми от ерата на Гражданската война в „Малки жени“
Как дизайнерът на костюми „Красавицата и звяра“ работи с Ема Уотсън, за да съживи „модерен, еманципиран“ Бел
Костюмите „Чудната жена“ са празник на женското овластяване

В момента Дъран снима дългоочакван, но обвит в мистерия проект: съ-създателят на "Фелисити" и режисьорът на "Cloverfield" Мат Рийвс, преразказващ историята на произхода на Батман, с участието на кикот Робърт Патинсън като Брус Уейн. По щастливо съвпадение близо две десетилетия по -късно предстоящият проект на нейния ментор е „Wonder Woman 1984“, също в DCEU.

„Приятел съм с Линди и продължавам да мисля да й се обадя и да поговорим за факта, че го правим“, казва Дъран по телефона по време на почивка от снимките на "Батманът". Тя отдели време да сподели с Fashionista как любовта й към ретро дрехите помогна да започне своя Холивуд кариерата, какво е научила от Хеминг и защо проектирането на костюми „Малки жени“ и „Батманът“ (или дори „1917“ на Сам Мендес) всъщност са подобна.

Започнахте кариерата си в къща за костюми в Лондон и се научихте по този път. Вземете ме обратно и ми кажете как сте започнали кариерата си.

Костюмът е работа, за която никога не съм знаел, че съществува, когато бях по -млад, през целия колеж [и след дипломирането]. Дори не знаех, че е вариант. Току -що разбрах, като гледах телевизия, че някой прави костюмите - че е а работа - и че е било възможно. Не познавах никого в бранша или някакъв начин да си намеря работа. Някой просто случайно спомена, че има къщи под наем за костюми и че трябва да се свържа с един от тях. Така и направих. Този, който ми отговори и ме интервюира, беше повикан Ангели.

Получих работата, защото успях да се срещам с дрехи през 20 -ти век. Когато напуснах университета, имах щанд на пазара, продаващ винтидж дрехи на пазарите Camden и Portobello Road. Винаги съм имал голям интерес да купувам винтидж дрехи и да правя дрехи и да мисля за стил. Но никога не съм мислил, че това ще бъде кариера. Получих работа на младше ниво, работеща в къща за костюми.

Във вашия дизайн има такава сложност и вие създавате по поръчка толкова много. Как научихте този процес?

Къщите с костюми сега са се променили, но в началото на 90 -те години сте правили много облекла. Ще работите доста тясно с дизайнерите на костюми на общо ниво и ще научите гайките и болтовете за това как работи процесът на костюми. Работейки с много различни дизайнери, трябва да видите много различни подходи, вкусове и начини на работа на хората.

Срещнах и дизайнери, с които особено се разбирах или се възхищавах. След това дойдох да работя по -тясно с тях и винаги щях да си върша работата, когато дойдат в къщата за костюми. Един от тези дизайнери беше Линди Хеминг, на която в крайна сметка помагах може би пет години след като напуснах. Научих гайките и болтовете в къщата за костюми, но след това научих много по -подробно как да бъда дизайнер и как да работя върху филм [от нея]. Научих се и от други дизайнери, с които работих като асистент, включително Марит Алън [„Широко затворени очи“].

Работих и научих много от Линди Хеминг. След това, след като работих с нея доста години, режисьорът Майк Лий се обърна към нея да направи филм с него. Тя не беше в състояние да го направи, затова ми каза: „Мисля, че трябва да го направиш.“ Наистина се страхувах от това и не мислех непременно, че ще стана дизайнер. Бях много щастлив да продължа да бъда асистент, но тя каза: „Мисля, че трябва да го направиш.“ Затова тя се обади на Майк и го попита дали ще ме наеме да правя костюми и той каза: „Да“. Бях работил с нея като неин асистент в [режисирания от Лий] „Topsy Turvy“, така че имах опит в работата по неговите филми и имах това Връзка. Това беше първата ми дизайнерска работа. Беше през 2001 г.

Какво научихте от асистиращите ви работни места - и от Линди -, които все още намирате за ценни днес?

Колко важно е работата с актьора при създаването на героя. Наистина я следвах в този подход към костюма и доколко централна е тази връзка. Наистина работите в тристранна ситуация. Ти си дизайнер на костюми. Работите с актьора и режисьора и между вас тримата е мястото, където създавате героя. Защото героят е нещо, което актьорът развива, но това е в контекста на филма, който режисьорът прави. Така че е важно всичко да е в съответствие.

Има много начини да бъдете дизайнер на костюми. Можете да бъдете дизайнер на костюми, който проектира цялото шоу, преди да срещнете актьор. Но аз предпочитам да работя с актьора и режисьора. Това е подходът, който получих от нея. Това също е силно повлияно от начина, по който работи Майк Лий, където развитието на характера е централното нещо.

Често сте сътрудничили с Майк Лий и Джо Райт. Какво работи за развитието на това доверие и отношения, за да започнете и поддържате редовен концерт с режисьор?

Наистина е хубаво. Не мисля, че правиш нещо различно. Не мисля, че има начин, по който да знаете, че ще работите многократно с режисьор или не, освен факта, че бихте се срещнали с някого. Но винаги бихте искали да се свържете с някой, с когото работите. Просто имах късмет, че работя с двама души, които обичат да имат лоялен екип и обичат да работят с едни и същи хора. Някои хора обичат да се променят всеки път и да откриват нови вдъхновения. Защото всеки подхожда към творчески проект по различен начин. Но просто имах късмет да работя с хора като Майк. Всъщност не е толкова обичайно.

Хубаво е, когато реферал, както при Линди, се случи и след това прераства в продължаващо сътрудничество.

Изглеждаше като нещо естествено и тя беше много мила, честно казано.

Зелената рокля, която сте проектирали за Кийра Найтли 'Героят в „Единението“ на Джо Райт е един от най -емблематичните и редовно споменавани костюми. Как тази рокля повлия и повлия на кариерата ви?

Не мисля, че това има някакво влияние върху кариерата ми, особено. Не знам. Но въпросът е, че това беше нещо като скъпоценна рокля, защото в книгата тя имаше такова значение в историята. Така че винаги щеше да е нещо, което трябваше да има еднакво значение в дъгата на филма. Опитът беше много стресиращ проектирайте значителна рокля.

Но също така ще кажа, че отново се връща към съвместния характер на филма. Защото в крайна сметка успехът на роклята беше отчасти такъв, какъвто беше - цветът, дизайнът и всичко останало - но отчасти беше и Кийра и отчасти осветлението, което направи Шеймъс (Макгарви, оператор) и отчасти сцената, която Джо създаде, и декорите, които Кейти Спенсър направени. Така че цялата картина става част от това, което всички чувстват за роклята. Така че трябва да мислите за това през цялото време във филма. Това, което създавате, е част от комбинация от елементи и те са събрани от всички творчески отдели. Успешен си, когато сте заедно.

Работили сте със Сали Потър [„Да“, 2004 г.), Сузана Уайт [„Завръщане на бавачка Макфий“, 2010 г.) и близо 10 години по -късно с Грета Гервиг. Как влиянието на режисьорката влияе върху динамиката на работата ви, особено в проект, като „Малки жени“, с мнозинство женски актьорски състав?

Честно казано, не забелязвам толкова голяма разлика в динамиката между работата за мъж или жена режисьор. Това няма голямо влияние върху мен в смисъл, че това, което се опитвате да постигнете за този човек, е едно и също. Начинът, по който се хвърляте в работата си - и какви са вашите творчески цели - са същите. Така че за мен няма голяма разлика в това, освен че съм много доволен и удовлетворен, че жените получават шанса да режисират, но това не променя непременно отношенията.

Беше необичайна ситуация да работя върху филм без мъжки роли - или много малко - и с главните роли, които се играят от жени. Намирам го за особено вълнуващо и се радвах, че работя с толкова талантливи млади актриси и виждам хора от това поколение, просто подхождащо към работата сериозно и интелигентно и с толкова талант, че беше вдъхновяващ.

Като пример, през 2017 г. проектирахте „Красавицата и звяра“ и „Най -тъмният час“, а миналата година - „Малки жени“ и „1917 г.“ Кои са били най -големите ви предизвикателства и/или приключения костюми, проектиращи такива различни проекти и периоди от време в едно година? Как превключвате предавките?

Начинът, по който избирам [моите проекти], е само от режисьора, защото режисьорът е просто абсолютният ключ към всеки проект. Защото винаги казвам: „Всичко може да бъде интересно и всичко може да бъде скучно“. Зависи само как го гледате и абсолютно важно е да работите с режисьор, за да можете да бъдете развълнувани от тяхната гледна точка и тяхното отношение нещо. В противен случай нямаше да го изберете.

Периодът, в който е определен, не е най -важното. Просто искате да можете да вкарате зъбите си в нещо и да предприемете нов подход към нещо, като ако правите 1860 -те отново. Подобно на „Анна Каренина и„ Малки жени “случайно са подобни периоди. „Анна Каренина“ се развива през 1873 г., а „Малки жени“ е 1863 г., но те са толкова различни. Датата не означава нищо. Те не са един и същ продукт. Между двата проекта има такава разлика.

„Батманът“ е първият ви набег в костюмния дизайн на супергерои, който е негов собствен звяр - вокални суперфенове, вдъхновения от комикси, концептуални художници и всичко това. Каква беше кривата на обучение или изненадващи аспекти на настоящия проект?

Защото Батман е а човек, не е напълно във Вселената на [супергероите]. Но това е ново приключение за мен и е много интересно, защото е нещо, което не съм правил преди. Абсолютното нещо отново е режисьорът. Опитвам се да направя филма на режисьора Мат Рийвс иска да направи. Другите неща - предишните филми, комиксите и всичко останало - са от значение до степен, до която имат отношение към филма на Мат Рийвс. И така, отново, това е колко важен е режисьорът, защото се концентрирате върху техен визия.

„Малки жени“ е друг пример. Колко пъти е направен филмът? [Много.] Но аз правя само версията на Грета Гервиг, така че трябва да се съсредоточа само върху интерпретацията, която Грета търси. Това малко изчиства палубите, защото това, върху което сте съсредоточени, е конкретната визия за тази ситуация и това е, което трябва да направите.

Вие сте проектирали костюми толкова много различни видове истории и периоди от време. Има ли жанр, който все още не сте направили, но ви се сърди да правите?

Много бих искал да направя нещо, където да създадете различен свят. Но не свят, който е в космоса и е напълно отделен вариант на древното минало или далечното бъдеще. Интересно ми е как мислите за еволюцията на днешния ден в нещо друго - не като „пътуване бързо в космически кораби“ свят, но свят, в който се опитвате да си представите как хората биха могли да живеят в различна среда и как биха отговорили дрехите им че.

Какъв съвет бихте дали на амбициозните дизайнери там?

Преди всичко друго, опитът е нещо, от което се нуждаете и това е по -лесно да се каже, отколкото да се направи, знам. Защото е трудно да си вкараш крака във вратата. Много е интересно да се учи костюм и е много интересно да се научи историята на облеклото и да се научат колкото се може повече можете и можете да наблюдавате колкото можете - за костюми и за мода и за начина, по който хората се носят неща. Но мисля, че основното е просто правя работата. Не бива да се притеснявате много за това къде или какво учите. Ако имате страст към него, разбира се, трябва да го изучите, но се опитайте да намерите колкото се може повече опит.

Това интервю е редактирано и съкратено за яснота.

Никога не пропускайте последните новини от модната индустрия. Абонирайте се за ежедневния бюлетин на Fashionista.