На първото по рода си "Fashion Future" на CFDA дипломирана витрина тази пролет имаше една тема, която се появяваше отново и отново в най -добрите показани студентски работи: устойчивост. Следващото поколение модни дизайнери, изглежда, смята, че естетическите иновации трябва да бъдат съчетани с екологичното съзнание. И не само дизайнерите, които не са учили в училище, мислят така. Новите независими лейбъли с акцент върху правилното поведение на планетата сякаш се появяват всеки ден, докато някои утвърдени марки правят основни основи в начина си на работа, за да сведат до минимум своите въглеродни отпечатъци.
Но разговорът за устойчивост не е съвсем нов в модата. Разбира се, може да има повече бръмчене около него през последните няколко години, но всъщност има марки, които от десетилетия насам отговорността за околната среда са приоритет.
Айлин Фишър е може би една от най-добре признатите марки, които могат да направят това твърдение. Лейбълът си сътрудничи с CFDA през 2016 г. Проект за социални иноватори
, едногодишно пребиваване на неотдавна завършили модни училища, което подчертава екологичната и социалната отговорност, а тази година самата Фишър беше отличена на Годишната помощ на Parson за нейното устойчиво лидерство в индустрията. Наскоро лейбълът се ангажира с амбициозна инициатива, наречена Vision2020, с цел да удари редица важни критерии до 2020 г., които включват ставане на въглероден положителен и използване на 100 % органичен памук и бельо.Но марката всъщност включва устойчиви практики от 2000 г., когато представи първия си биологичен йога панталон. Социалната отговорност се превърна в приоритет още по -рано, тъй като решаването на проблемите с правата на човека във веригата на доставки стана от първостепенно значение за Айлийн Фишър през 90 -те години.
„Не много модни компании поеха водеща роля в областта на устойчивостта, затова признахме, че има празнота където бихме могли да имаме реално въздействие “, каза Шона Куин, лидер на устойчивостта в Айлийн Фишър, пред Fashionista чрез електронна поща. "Марките на открито бяха едни от първите, които изследваха устойчивостта, но сред модните компании не се случваше много."
Алтернативно облекло е друг отдавна утвърден етикет, чийто основател помни марки на открито като Патагония за това, че в началото беше откровен за въздействието върху производството на облекло върху околната среда. Евън Топорек е изпълнителен директор на две десетилетия алтернатива, етикет, известен със своите меки, прости гардероби като тениски и джогинг, изработени от екологично чисти материали. Докато етично направените основи може да не изглеждат като революционна концепция сега, Топорек казва, че няма такива големи играчи в космоса, когато Alternative за пръв път започна сериозно да става екологичен в началото 2000 -те.
„Преди екологичното да бъде популярна дума, ние използвахме органичен памук и рециклиран полиестер и оцветители с ниско въздействие. Наистина внимавахме как произвеждаме “, казва Топорек. „В началото на 2000 -те ние разрушихме нашата верига на доставки и се опитахме да намерим всяко малко място, където бихме могли да направим разлика.“
Първоначално марката създаде отделна колекция, наречена Alternative Earth, представяща тези усилия, но в крайна сметка екологично чисти материи се прокраднаха в толкова голяма част от предложенията на Alternative, че нямаше смисъл да ги разделяте навън. Днес 80 % от парчетата от линията на Alternative са направени по екологично чисти методи.
„Не ставаше дума за капитализиране на пазарна възможност“, каза Топорек. "Просто се почувствахме като правилното нещо, което трябва да направим."
Джон Харди, основател на едноименната марка луксозни бижута, вложил екологично и социално съзнателни практики в начина на работа на компанията по подобни причини. Настоящият изпълнителен директор на компанията Робърт Хансън нарича Харди „магьосник“ за начина, по който е предвидил важността на устойчивост при основаването на компанията през 1975 г., преди тя да е обичайна ценност в мейнстрийма мода.
„Нямаше ясна възвръщаемост, свързана с отговорните бизнес практики, особено около занаятчийските общности и устойчивостта“, казва Хансън. „Ние работим в индустрия, която не води със силна гледна точка по този въпрос... Но Джон Харди е човек, който мисли преди времето си. "
Днес усилията на марката за устойчивост се проявяват във всичко - от суровините в нейните бижута (рециклирани метали и етични източници) камъни) до своята работилница (изградена от устойчиви материали) към инициативата си за засаждане на бамбук (която ще засади своя един милионен разсад лято).
Въпреки че устойчивостта е присъща на операциите на марката от основаването й, Хансън казва, че вижда нарастваща нужда да се съобщи това ясно на клиентите.
„Ние вярваме, че сме в критичен момент, ако не и в преломна точка, където, ако бизнесът не намери начин да създаде добър кръг от бизнес практики, които отчитат влиянието, което имат по света върху тези въпроси, че клиентите ще започнат да гласуват с джоба си, " - казва Хансън. За марка, която вече се гордее със своя „добродетелен цикъл“, предизвикателството е да съобщи това на клиентите, които наскоро се интересуват от аспекта на отговорността.
Тиина Алахухта-Каско, президент и главен изпълнителен директор на базирана във Финландия дизайнерска къща Маримеко, е съгласен, че през последните години има промяна в нагласите на потребителите. Въпреки че Marimekko съществува от 50-те години на миналия век и с гордост съхранява ключови аспекти на производството си-като печат на тъкани-вътрешно, за по-добър контрол производствена етика и дълготрайно качество, наскоро започна да полага повече усилия за обучение на персонала на магазина за устойчивия произход на своите облекло.
„Мисля, че има промяна в разбирането на потребителите за собствената им отговорност да направят устойчив избор“, казва Алахухта-Каско. „Получаваме тази обратна връзка ежедневно, когато интервюираме нашите хора, които работят в магазините. Потребителите са много по -нетърпеливи и се интересуват да знаят кой им е направил дрехите и как са направени. "
Правилното обучение на клиентите за това какво всъщност означава устойчивост, особено в контекста на техния собствен етикет, е предизвикателство, за което споменаха всички интервюирани лидери на марката.
„Отнема време за задълбочено разбиране на пълния път на жизнения цикъл на продукта или на тънкостите на инициативите на компанията [за развитие]”, отбелязва Куин.
И така, какво е чувството да си една от устойчивите марки на OG и да гледаш как правят веригите за бърза мода съмнителни твърдения относно собствените им екологични инициативи или да видите как стартъпите получават целия шум, когато става въпрос за етична мода? За Куин нарастващата популярност на така наречената устойчива мода може да бъде „смесена чанта“, до която понякога води озеленяване инициативи, които използват умен маркетинг, за да накарат марките да изглеждат по -зелени, отколкото са в действителност. И Топорек отбелязва, че много компании за рязане на ъгли все още могат да напредват, защото клиентите не винаги прилагат на практика твърденията си за оценяване на етичното производство над ниските цени.
Все пак има причини да се надяваме. „Прогресивното движение в рамките на индустрията няма да дойде само от онези компании, които са изградени върху стълбовете на устойчивостта“, казва Топорек. „Това ще стане, когато всяка компания започне да включва и прилага устойчиви практики в своите организации.“
За щастие, индустрията има марки като тези, които дават пример за това какво означава да бъдеш отдаден на устойчивостта в дългосрочен план.
Искате ли най -новите новини от модната индустрия първо? Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.