Модната индустрия се бори на пресечната точка на расата и размера на червения килим

Може би си спомняте, преди две лета, когато Лесли Джоунс написа в Туитър че не може да намери дизайнер, който да я облече за премиерата на „Ghostbusters“. „Толкова е смешно как няма дизайнери, които искат да ми помогнат с премиерна рокля за филм“, пише тя. Кристиан Сириано отговори с размахване на емоджи с ръка и само няколко седмици по -късно, Лесли Джоунс се появи на червения килим в китайския театър TCL в великолепна, сирена червена рокля-по поръчка, разбира се-от самия Сириано. Дизайнерът по -късно написа в туитър: „Не би трябвало да е изключително да се работи с брилянтни хора, само защото не са с размер на извадката. Поздравленията не са в ред, има промяна. " 

За съжаление, загадката на Лесли не е необичайна. Проблем е това Мелиса Маккарти, Ашли Греъм и Кристина Хендрикс, наред с други, се сблъскват. Възможно е това да е проблем, който младите знаменитости харесват

Яра Шахиди, Зендая и Лупита Ньонго са се сблъсквали при издигането си на слава. („Години наред се борих за Зендая“, стилистът Law Roach веднъж каза на Fashionista.) Но звездите харесват Габури Сидибе, Минди Калинг или Октавия Спенсър се сблъскват и с двата сизизма и расизъм, когато се опитвате да придобиете дизайнерски произведения от висок клас.

В широко споделено парче от Линдзи Народите Вагнер за Разрезът На като чернокож в модната индустрия, стилистът Джейсън Болдън, който е работил с Ава Дюверне и Тараджи П. Хенсън, както и Калинг и Шахиди, разкрива подобна динамика. „Имам кафяво момиче, което го убива. Затова попитах марките дали ще си партнират с мен, за да я облека. Отговорът: „О, не. Пас “, казва той. „Жена, номинирана за„ Оскар “, с размер на извадката не е подходяща за марката, но след това виждам, че работят с някой, който няма кариера, няма моден профил. Странно е. "

Свързани статии 

Когато дизайнерите на костюми преминават към стилисти на червения килим

„Независимо от техния успех, да бъдеш плюс размер и цветна жена го прави предизвикателство да бъдеш облечени от дизайнери, които просто не искат да имат нищо общо с бели жени, които са над размер 2, " казва Доминк Норман, писател, педагог и активист, който се фокусира върху позитивността на тялото.

Последващ проблем е, че сред някои в модната индустрия има убеждение, че цветнокожите жени купуват само марки и продукти, които се грижат конкретно за техните демографски характеристики. Кога Джули Уилсън наляво HuffPost за да стане по -късно директор на модата и красотата в Същност през 2016 г. тя трябваше да обясни на някои от своите контакти в индустрията, че все още може да работи с тях, въпреки че сега работи в списание за афро-американски жени. „Черните жени не само носят Трейси Рийз и използвайте Dark and Lovely; ние също носим Шанел. Ние използваме Estée Lauderсъщо “, казва Уилсън, че трябваше да обясни.

Като редактор Уилсън лично е станал свидетел на това как марките отказват да дават заеми Същност, вероятно защото са несигурни, че са свързани с демографските данни на списанието. Тя обаче кредитира марки като Прабал Гурунг и Треньор, а търговците на дребно харесват 11 Оноре, за утвърждаване на приобщаването навсякъде.

Борбите с червения килим на известни личности като Лесли Джоунс са неразривно свързани с трудностите, с които се сблъскват много „истински“ жени с размер на извадката, когато пазаруват. Средната американка носи размер 14, но размерите на извадката варират от 0 до 4, докато модните марки от висок клас все още се славят с демографски признаци на слаби, бели и парични жени. Защо?

По -сложният отговор се крие в процеса на проектиране, който исторически е изкривен в полза на един особен (а именно тънък) идеал. Знаменитостите работят със стилисти, които обикновено посредничат при заемането на дрехи от дизайнерски къщи; знаменитости, които не са бели, особено тези, които не отговарят на традиционния размер на извадката на модата, е по -малко вероятно да се възползват от привилегиите за заемане. В тези случаи дизайнерските парчета често се купуват и променят.

Ако звезда с голямо име обедини усилията си с успешен дизайнер, могат да се обединят достатъчно ресурси, за да се създаде персонализирано парче. Например, изумрудено зелената рокля, която Спенсър носена на тазгодишните награди „Оскар“ беше персонализирано парче, проектирано от Брандън Максуел, друг дизайнер, който е ръководил таксата за по -приобщаващо оразмеряване и отливане.

Минди Калинг е намерила заобиколно решение, работейки с дизайнера на костюми на "The Mindy Project", Салвадор Перес. Преди да работи с Калинг, Перес имаше дългогодишен опит в проектирането на облекла за холивудски продукции, включително „Титаник“ и „Звездна врата“. Преди да работите по-ексклузивно с Болдън, голяма част от това, в което сте виждали Калинг, независимо дали на екрана или извън екрана, е направено по поръчка от Перес. Дори когато носеше дизайнерско парче, Перес по -често го беше променял по някакъв начин, за да пасне идеално на Калинг.

Според Сириано и Перес много от тези проблеми могат да бъдат пресечени в училището по дизайн. Да се ​​научиш как да конструираш дреха е важно; ако сте добре обучени, трябва да можете да създадете дреха за всеки тип тяло. Сириано подчертава, че учениците трябва да използват форми на облекло в по -голям диапазон от размери и да черпят от кроки, които отразяват действителните женски тела. Най -важното е, че изисква промяна в начина, по който гледате на потенциалната си клиентела. „Бъдете отворени за работа с разнообразна клиентела от самото начало“, казва Сириано. „Направете го част от етоса на вашата марка.“ 

Решението изглежда достатъчно просто: Ако модните компании са работили с по -широк кръг от (fit и модели на пистата), което би довело до повече опции в шоурумите. Но създаването на дрехи в по-широк диапазон от размери струва повече пари, цена, която много (особено предстоящите марки) може да не се окажат жизнеспособни-макар че това не винаги е така. Chromat, проектирана от Бека Маккарен-Тран, е начело на LGBTQ+ представителството, позитивността на тялото и расовото разнообразие от стартирането си през 2010 г.

„Дизайнерите правят дрехи за общността, с която се обграждат“, казва Маккарен-Тран. Пистите на Chromat от своя страна винаги са сред най -приобщаващите за седмицата на модата в Ню Йорк, а марката е култивирала разнообразни последователи на #ChromatBABES, които включват Упи Голдбърг, Амандла Щернберг и дори Бионсе.

Расизмът и сизизмът в модната индустрия отразяват пристрастията на нашето общество като цяло, така че е трудно да се обвинява един -единствен източник. Сириано вярва, че това е по-скоро проблем в цялата индустрия-независимо дали става въпрос за редактори, модели или агенции-но той би предизвикал своите връстници да се подтикнат да се справят по-добре. Според него дизайнерите са силови брокери, които владеят конци и могат да диктуват кой какво носи, просто като го направи. „Ако направите рокля с размер 14, можете да принудите моделна агенция да предостави модел, който носи размер 14“, казва Сириано.

Въпреки че може да е прекалено скъпо да има проби във всеки наличен размер, Siriano работи с модели от различни типове тяло, така че във всяка колекция има опции за всеки. „Има по нещо за всеки. Никога не трябва да отказваме клиент “, казва Сириано. Неговият демократичен подход към дизайна е допринесъл за разрастването на неговия бизнес и е привлякъл нова, по -рано недостатъчна демографска характеристика за неговата марка. Може да изглежда безпроблемно, но достъпността за луксозни марки може да доведе до по-високо ниво.

Но въпреки шепа дизайнери, които отговориха на призива за по-голям размер и расово разнообразие, много старлетки все още срещат трудности, когато се опитват да придобият дизайнерски произведения от висок клас. Всички са съгласни, че предстои промяна - тя просто се развива с бързи темпове.

Снимка на началната страница: Лесли Джоунс в Кристиан Сириано на премиерата на „Ловци на призраци“ в Лос Анджелис на 9 юли 2016 г. Снимка: Валери Макон/AFP/Гети изображения

Бъдете в течение с най -новите тенденции, новини и хора, оформящи модната индустрия. Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.