Имах големи-но неясно неопределени-надежди за есенно-зимната колекция на Tia Cibani, едва втората досега под едноименния лейбъл на дизайнера. Когато говорих с неотдавнашния победител в Желаната награда „Изгряваща звезда“ на Fashion Group International миналата седмица единствените намеци, които би ми дала за това какво да очаквам от новите й дизайни, бяха „метали-плисирани поли“.
Но лъскавите поли бяха само началото. Представено в театър Джером Робинс в Центъра за изкуства Баришников в Хъдсън Ярдс, шоуто (което очевидно е циклично) през четири пъти общо) понякога се чувствах по -скоро като поглед на вътрешен човек към сюрреалистичен говорещ, отколкото като мода презентация. Моделите, украсени през 1920 -те, с вълни от пръсти, тъмно червило и небрежни ръкавици за лакти, допълнени с bling, преминаха през абстрактна хартиена инсталация, която не изглеждаше на място в MoMA. Дръзкият саундтрак на пиано беше прекъснат от непрекъснатите щракания на камери на стадиона.
Дрехите бяха великолепно изработени примери за достъпна елегантност; лесни за завъртане на главата парчета, които никога не се чувстваха придирчиви. Бях особено развълнуван от това, което Cibani нарича „кимоно жилетка с верижна поща“-което изглеждаше така, сякаш трябва да дойде с припаднал диван и държач за цигари-и жизнена, експертно скроена асиметрична рокля с цвят на аметист с деликатни, сдържани плисета само на отзад. Пожизнен фен на сюрреалистичния художник Ман Рей, Cibani каза, че е била особено вдъхновена от една от неговите теми по -специално. „Използвах [социалист и колекционер на изкуство] Пеги Гугенхайм като моя муза, от един от неговите портрети, които той направи с нея“, каза дизайнерът. "Това вдъхнови както женския, така и артистичния аспект на колекцията." Google Пеги Гугенхайм-вие също ще го получите.
Снимки: IMAXtree