Модата е добре върви, което улеснява забравянето на всички фантастични шоута на мъжко облекло, които попаднаха на пистите в Париж през уикенда. За щастие имахме Парадираммоден директор и сътрудник на Fashionista Лонг Нгуен, за да докладва. Тук неговото възприемане на почитта на Givenchy към Африка и бумбокса; Елегантната, но спортна и по-спокойна атмосфера на Dior; и дивото отношение на Том Браун към военните.
DIOR HOMME
Лабиринтът на огледалния под на сценографа Етиен Русо, инсталиран в огромния Тенис клуб Париж, предвещава сложна колекция Dior Homme от дизайнера Крис Ван Аше. Но вместо това беше вярно обратното, тъй като първият модел се появи, облечен в просто орязано яке с три копчета от лека вълна. Костюмът беше съчетан с подходяща тениска, която придаде на външния вид небрежна елегантност.
Огледалата служиха за умножаване на отражението на по -простите методи на Ван Аш, където той смесваше елементи от пачуърк тъкани, шарки в арт деко и графични пропорции. Резултатът беше елегантен, но по -градски стил за мъжа Dior. По-лекото използване на ателиетата на Dior беше очевидно в шест копчета, двуредни якета, носени свободно с панталони над коляното. Всъщност шортите и силуетите без ръкави бяха най -голямото модно изявление. Изключителният външен вид? Бордо смокинг яке с тениска, къси панталони и палто до коляното, съчетаващо официално и спортно в едно облекло.
Тук и там имаше технически добавки от отразяващи правоъгълни ивици, които подчертаваха блокиращия цвят ефект на якетата и тънките панталони. Някои от цветните тоалети изглеждаха леко свръхдизайн, включително черното и светлосиво палто и късото едноредно яке със синя копринена ивица. Класическото сиво Dior Homme се прояви този път като сако с три копчета без ръкави с тениска и плисирани шорти. По -големият акцент върху елегантното спортно облекло беше в съответствие с еволюцията на Dior Homme и със сигурност насочи колекцията напред този сезон. Може би това ще привлече повече клиенти, които са по -малко склонни към по -строги кодове и официални начини на обличане.
ГИВЕНЧИЯ
Силните техно бийтове обявиха началото на пролетната колекция от мъжки облекла на Riccardo Tisci за Givenchy през 2014 г. Електрически зареденият размах на цифрови отпечатъци, който слезе по пистата, отеква в саундтрака. Вдъхновението беше Африка чрез сцената на сърф в Лос Анджелис-с акцент върху уличната култура на бум бокс (като тази с двойни D батерии, които сте носили на рамото си).
Наслоените силуети-паркове с качулка над тениски за рокли, широки къси панталони или поли над гамаши-ми напомниха за първото изложение на мъжко облекло на Tisci през юли 2008 г.: Това беше модата и уличното облекло.
Промените в мъжкото облекло са много бавни и често са продиктувани от много технически промени в пропорциите-например по-висок отвор за ръка. През последните шест години Tisci дефинира „визия“, която ще продължи да бъде част от всяка колекция занапред: късите панталони с поли, носени с гамаши, отпечатаните суичъри. Тиши разбира как младото поколение иска да се облича. За тях модата не е пробивна иновация в дизайна. Става въпрос за дрехи, с които могат да се свържат в ежедневието си, за дрехи, с които могат да се свържат емоционално. „Виждах хора със сигурност да го носят“, каза рапърът Доминик Лорд след шоуто. „Те биха могли да гравитират към парчетата, които най -много ги вълнуват, и да ги използват, за да направят изявление.“ Често на толкова много модни ревюта имам чувството, че дизайнерите живеят в отделен свят. И да, от много се изисква да работят в рамките на наследството на съответната си къща. Но нито едно от парчетата на пистата на Givenchy няма да изглежда странно, когато е износено на улицата.
ТОМ БРОУН
Този уикенд в École Militaire в Париж, Том Браун изпрати армия от боядисани войници играчки, които маршируват по пистата за колекцията си мъжки дрехи, вдъхновена от военните. Не от 2006 г.-когато Браун накара моделите си да се пързалят около пързалка-дизайнерът представи колекция в по-подходяща обстановка. От началния вид на червено, бяло и синьо гвардейско двуредно яке, съчетано с черно -бели панталони jodhpur, до големия финал на знаме приносител, носещ дълга черна бродирана опашка (и две помощни средства, носещи дългия влак), това беше модната версия на г -н Браун за военните униформа. Отгоре, да-но перфектно изпълнено. Шоуто демонстрира превъзходното майсторство, което дизайнерът внася в мъжката мода. Един изключителен външен вид включваше двуредно златно яке с копчета без ръкави и пагони, носени с бели памучни пикети. Въпреки шантавия стил (червено червило, някой?), Браун предложи много нови идеи, които биха могли да бъдат филтрирани до търговското ниво. Рамката на А-линия, с големи рамене и прекъсване на талията, често с изпъкнали шевове за острота, беше забележителният силует на шоуто. Някои от якетата бяха нарязани на две части: Подрязан връх, съчетан с долната половина, носена като колан на кръста, или дори отделно с палто. Други якета бяха с корсет от гросгрейн, завързани отзад-червено яке без ръкави имаше двубортна форма отгоре, която се превърна в едногрудна форма отдолу. Преди всичко шоуто беше радостно преживяване: това е рядък подвиг на всяко мъжко модно ревю (или дамско, що се отнася до това) дизайнер да вдъхнови публиката да се усмихне. Това се случи в Том Браун-особено в отговор на един модел, който мина покрай тъмносиньо вълнено съкратено яке и бели къси панталони-отличителните знаци от лаврово пехотинство, избродирани върху чатала му. Това нямаше да е шоу на Том Браун без остроумие и хумор. Но шоуто имаше и тържествена страна. Един модел вървеше по пистата, носещ кожени ботуши на ток на сребърна плоча-традиционната чест за паднал другар във война. Трудно е да си представим, че такъв достоен момент може да съществува в модно ревю, но Том Браун се противопоставя на шансовете.