Що се отнася до музите, Едуард Енинфул със сигурност има своя избор на котилото: Започвайки от времето, когато беше обявен за моден директор на документ за самоличност едва на 18 години и продължава до настоящата си роля като креативен и моден директор на W списание, Enninful е работил с някои от най -големите икони в моделирането. Така че, човек би си помислил, че когато дойде време да стесни модела на музите си до тези, които най -добре представят неговите 25 години в индустрията - което е точно това, което той беше помолен да направи за новия си филм с Ник Найт и Beats от Dre, празнуващ това знаково постижение - би било лесно задача. Но когато го попитаха, Енинфул зарови глава в ръце, сякаш не може да понесе да мисли за това.
„О, Боже, това беше може би едно от най -трудните неща, които трябваше да направя“, оплака се той. „Представете си 25 години! Модели, които обичах - това беше трудно! "
Той стигна до там, разбира се. Той избра осем момичета, за да изобрази седемте смъртни греха: Наоми Кембъл
като гордост, Кейт Мос като похот, Карли Клос като алчност, Карън Елсън като Wrath, Журдан Дън като завист, Мариякарла Босконо като ленивец и Лара Стоун и Анна Еуърс като лакомия (което естествено изисква две модели). Режисиран от Найт и разказан от Травис Скот, "Седемте смъртни греха на Едуард Енинфул" е визуален и звуков, тъй като всеки грях има свой собствен цвят и песен).Сгушен в президентския апартамент в Съри с филма, играещ на голям плосък екран, Fashionista получи възможност да седне и да разговаря с Enninful за проекта и как музите му са повлияли на кариерата му. Много се е променило през последния четвърт век - не на последно място това е възходът на "Instagirl" - но Enninful не е поетапно от нищо от това. Вижте пълния му филм на SHOWStudioи вземете подхода на Enninful към модната индустрия днес.
Как възникна този проект?
Към мен Beats by Dre се обърна да работя върху сътрудничество и винаги съм бил почитател на Beats by Dre. Така че бях много, много развълнуван и си спомням, че си мислех, добре, не искам да правя нещо, което гледаше назад към старата работа. Въпреки че празнувахме 25 години, исках да направя нещо, което е насочено към бъдещето, нещо в дигиталните медии и нещо, което изведе работата ми в по -широк мащаб, защото всички са толкова свикнали да виждат работата ми в списания, или iPads. Когато чух, че имат най -големия билборд на Таймс Скуеър, си помислих, че това ще бъде чудесен начин да оживя историята, която трябваше да разкажа за дигиталната ера и седемте смъртни греха.
Има религиозен произход, но не за това ставаше дума. Това беше почит към осемте модела, които бяха вдъхновили цялата ми кариера, носейки дизайнери вдъхнови цялата ми кариера и идеята беше да ги накарам да се справят със седемте смъртни греха в цифровото света. Те бяха наистина, наистина развълнувани от това!
Как избрахте музите си?
Това беше трудно. Те са мои приятели-ние се мотаем-така че когато някой е муза с цитат, не цитирай, не работиш просто заедно. Мислех за всеки грях и си мислех, кой би могъл най -добре да въплъти това? Това стесни всичко.
Отношенията ви с модели са били толкова централни за вашата кариера. Как се развиха те?
Започнах да следвам модели като тийнейджър; Не знам дали е имало чувство на отхвърляне, което винаги съм изпитвал тогава, [но] Винаги съм имал истинско усещане през какви модели преминават. Когато получите някой като Наоми или Кейт, който просто ви накара да работите извънредно и да искате да създавате, това е много рядко! Има милион модели, но има малко, които всъщност можете да наречете музи. Опитах се през цялата си кариера да основавам модни истории около героите. Никога не бих казал „Правим червена история“. Бих казал: „Искам да направя история, базирана около Кейт, базирана наоколо Карли, базиран около Журден, „така че винаги съм започвал с идеята за модел като муза и след това всичко изпадаше в място. Винаги съм поставял модела на много висок пиедестал и по този начин това е по -скоро разговор.
Какво видяхте в тези момичета, което ги отличаваше?
Когато Карли беше на 14, работех в American Vogue, а ние не можахме изчакайте тя да е на 16, за да работи с нея! Спомням си първия път, когато работихме с нея, това беше с Крейг Макдийн и въпреки че беше толкова млада, тя имаше тази почти отвъдност. Наоми има същото. Знаеш ли какво общо имат тези момичета? Почти искате да ги хванете, но те просто се изплъзват през пръстите ви. Има ли логика в това? Те имат такъв вид отвъдност, където са навсякъде и вие искате да ги притежавате, но можете никога - те принадлежат към собствената си сфера и мисля, че това е общото между всички тях, никога не можете да ги определите напълно. Ето защо целият свят е обсебен.
Смятате ли, че сега е по-различно с момичетата, известни с Insta?
Мисля, че това, което се е променило, е, че модел като Джиджи [Хадид] или Кендъл [Дженър] може да дойде в компания със свои последователи, със собствено проучване на пазара. Когато компаниите ги резервират, те резервират не само модела, но и следното, което носят. Така че това определено е различно от времето, когато започнах. В моето време трябваше наистина, наистина да се трудиш, без никой да знае какво правиш. Има някои страхотни модели, които са излезли социална медия което обичам, но имам чувството, че сега са по -разбиращи. Те не чакат само да бъдат резервирани. Те са като, ако дойда във вашата компания, ще донеса това със себе си. Това е нов вид супермодел и съм много развълнуван от него.
Смятате ли, че тези модели споделят толкова много, независимо дали в Snapchat или Instagram или каквото и да е друго, че все още могат да имат това „отвъдно“ качество?
Предполагам, че това, което сме загубили, е чувството за недостижимост там. - Какво прави тя в свободното си време? - това малко отмина, но имам чувството, че това е знак на времето. Това е поколението, при което всеки иска да знае всичко и да види всичко. Мисля, че това доведе и до увеличаване на моделите с известна мощ. Може би преди те бяха по -еднократни, с изключение на малкото, а сега чувствам, че имат своя собствена валута, с която да се пазарят - и добре за тях!
Enninful и Campbell на британските модни награди през 2014 г. Снимка: Getty Images
Как иначе видяхте промяната на индустрията за 25 години?
Виждал съм - Боже! - толкова много промени! Чувствам се като реликва. Виждал съм го да преминава от малки индустрии в Лондон, Париж, които всъщност нямат достъп до един град, до да бъде само едно глобално нещо. Мога да видя какво прави млад дизайнер в Париж сега с едно натискане на бутон. Нашите културни герои се променят; скейтбордист от Грузия може да стане национална икона. Чувствам, че има много споделена информация, която тогава нямахме. Работихте в собствен град и след това всяка седмица на модата се срещахте някъде другаде и се връщате, но сега това е претоварване с информация. Вече е по -достъпно.
Какво ще кажете за дизайнерите, които ви вдъхновяват?
Чувствам се като дизайнерите, които обичам, те винаги ще бъдат страхотни. Миуча [Прада], Джон [Галиано], те винаги ще бъдат страхотни дизайнери. Но имам чувството, че може би сега се променят начините за продажба и начините за представяне. Преди имахме предавания два пъти годишно, след това репортажите на журналистите, но чувствам, че всичко това се променя и ще видим повече от това през следващите няколко години. Поради социалните медии хората виждат нещата и искат да ги купят сега. Дизайнерите винаги ще имат своите таланти, но мисля, че начинът, по който представят света, ще се промени.
Смятате ли, че традиционният модел на ревю все още има място?
Мисля, че е така, защото чувствам, че всеки град поражда различен език. В Лондон има чувство на безстрашие, което винаги ще бъде Лондон; Ню Йорк, има известна спешност, която винаги ще бъде Ню Йорк; Милано, има известен микс между бизнес и мода, който винаги ще съществува; и Париж е нещо, което винаги ще бъде на върха. Така че чувствам, че е важно все още да имаме тези самоличности. Ако не, това е само един голям пазар и нищо против това, но чувствам, че всяка страна определя личността на дизайнера - така или иначе в началото.
Вие сте изградили репутация в индустрията като много приятен човек; мислите ли, че това е ключът към вашия успех?
О, мисля, че работата ми има нещо общо. [Смее се] Просто не се приписвах на идеята да бъда огър, за да напредвам. Заобиколих се с хора, които наистина харесвам и израснах Пат Макграт, Крейг Макдийн, Стивън Майзел; хора, които познавам от много дълго време, хора, които са наистина окуражаващи и през цялата ми кариера наистина бях насърчена от тях. Франка Соцани, Тери Джоунс, Анна Уинтур и Грейс [Кодингтън] - Имах хора, които наистина ме подкрепят, така че това е, което обичам да предам на следващото поколение, на моите помощници или [който и да е]: Че има начин да работите в тази индустрия и да бъдете мили и да бъдете това, което сте, наистина. Никога не трябваше да бъда някой друг, така че не бих знаел [различно].
Поглеждайки назад към 25 години, имате ли любими фотосесии, които сте правили?
Всички са деца, нали? Има добри и лошите. Има толкова много добри! Обичам всички истории, които направих със Стивън Майзел, тези големи, епични, цели италиански издания Vogueкато историята на пластичната хирургия или историята на папараците. Обичам всичко рано документ за самоличност, Разкази от 90 -те години; имаше известна наивност в тези истории, да намериш своя път в света и да искаш да кажеш нещо. Обичам това, което правя сега W със Стивън Клайн и Мерт и Маркъс. Имам чувството, че съм имал фази от кариерата си и съм се учил от всяка фаза, но историите наистина като тези големи разкази, където можем да отидем на място и да се върнем с нещо магически. Имах късмет да направя доста от тях.
Как мислите, че ще се развие връзката между цифровото и печатното?
Ако вашето списание за печат има страхотен дигитален продукт, хората ще дойдат! W има невероятна точка com, така че чувствам, че списанията, които имат невероятни цифрови платформи, ще оцелеят. Те ще се хранят един друг. Мисля, че това е наистина вълнуващо, всъщност. Това е едно от нещата, които не са съществували преди 25 години. Кара ви да искате да работите по -усилено върху вашия печат и дигиталния си диск, за да сте сигурни, че поддържа вниманието на хората през цялото време, но мисля, че те определено се хранят взаимно - ако добър си!
Има ли нещо, което сте искали да направите през последните 25 години, което не сте успели?
Със сигурност има фотографи, с които никога не съм имал работа. Хелмут Нютон, Ървинг Пен, Herb Ritts, [Ричард] Аведон: Това е единственото ми съжаление, бих искал да бях малко по -рано! Аз съм голям фен на фотографията. Но от друга страна, успях да работя с най -доброто от най -доброто от моето поколение.
Какво се надявате да правите през следващите 25 години?
Надявам се да правя това, което правя сега и да съм страстен за това. Взимам го по един ден. Ако ми казахте преди 25 години, че ще седя тук, щях да си помисля, че се шегувате! Двадесет и пет години са много, никога не знаеш какво ще се случи.
Това интервю е редактирано и съкратено.
Регистрирайте се за нашия ежедневен бюлетин и получавайте най -новите новини от индустрията във входящата си поща всеки ден.