كيف أصنعها: المديرة الإبداعية للإصلاح ياعيل أفلالو

كمصممة أزياء ، بدأت يائيل أفلالو تتعب من الهدر والهدر الذي رأته من حولها في الصناعة. بدأت إعادة تشكيل كمشروع جانبي - طريقة لإنشاء ما تريده بالضبط دون إفراط. مع نمو شغفها بالاستدامة البيئية ، كذلك نما الإصلاح. لم يمض وقت طويل على الملصق الذي كان يتبعه عبادة ، وكان Aflalo يعمل عليه بدوام كامل. في أوائل سبتمبر ، سينضم متجر Soho الرئيسي الجديد إلى موقعي لوار إيست سايد ولوس أنجلوس.

تصنع جميع الملابس محليًا في مدينتين موطنتين للعلامة التجارية ، وهما لوس أنجلوس ونيويورك ، باستخدام الملابس القديمة والمواد الفائضة لإنشاء مجموعات محدودة الإصدار تذهب مباشرة إلى المتجر. مسح سريع لـ مدونة الاصلاح أو تويتر يكشف عن قاعدة معجبين من فتيات إت رائعات مثل إيرين هيثرتون ، روزي هنتنغتون وايتلي ، زوي كرافيتز و اليكسا تشونغ، ولكن نقاط السعر المنخفض (غالبًا أقل من 300 دولار) تجعلها في متناول بقيتنا. تعد إمكانية الوصول مفتاحًا لأفلالو ، التي تصمم لنفسها ولزملائها في العمل أكثر من تصميمات المشاهير. تجاذبنا أطراف الحديث مع لوس أنجلوس ، التي تحولت إلى نيويورك ، في المقر الرئيسي للحيوان الصيني في ريفورميشن ، وهي مساحة رائعة مليئة بالأثاث المعاد تدويره والعثور عليه ، لمعرفة المزيد حول كيفية قيامها بذلك.

ماذا كنت تفعل قبل بدء الإصلاح؟ياعيل أفلو: قبل إطلاق برنامج الإصلاح ، كان لدي علامة تجارية تسمى Ya-Ya لمدة عشر سنوات تقريبًا. لقد بدأت ذلك عندما كان عمري 21 عامًا. لقد التحقت بمدرسة الأزياء لمدة عام ، لكن لم يكن لدي خلفية تصميمية تتجاوز ذلك. نشأ نوع التسمية كما فعلت أنا. لقد كانت علامة معاصرة لها الكثير من الهويات المختلفة على مدار السنوات العشر. كنت في مثل هذا العمر التكويني عندما بدأت فيه ، لذلك نضجت معي حقًا.

إذن متى ولماذا بدأت تلك النهاية والإصلاح؟ قرب نهاية Ya-Ya ، بدأت أكرهها حقًا. لسبب واحد ، أنا لا أحب تقويم الموضة حقًا. لا أحب بيع المعاطف في يوليو. كل شيء سخيف. لم يعجبني أيضًا مقدار ما تم إعداده من صناعة الأزياء للتخلص من النفايات. عندما أطلب دفتر البحث ، سيكون الحد الأدنى مثل 5000 ، لكنني سأحتاج فقط إلى 400. كان هناك الكثير من الورق والعينات الإضافية حتى أنه بحلول الوقت الذي أغلقت فيه يا يا ، كان مستودعاتي مليئة بعشر سنوات من النفايات.

ما هو مصدر إلهامك في بدء العلامة الجديدة؟ في بداية الإصلاح ، كانت هناك روح الرغبة في تجنب الهدر. لم أكن متأكدًا من مدى ارتباطها بالمنظور البيئي من جانبي ، ولكن الأمر كان أكثر من مجرد عدم الرغبة في إحداث نفايات. لا أريد أن أصنع أشياء لا أحتاجها أو لا يحتاجها الآخرون. كنت أشعر بالسوء لكوني صانع أزياء هذا. لقد كان حقًا مجرد مشروع جانبي لفترة من الوقت.

أخبرنا عن كيفية تطور هذا الوعي البيئي. كانت هناك سلسلة من الأحداث التي أثرت علي حقًا. أولاً ، حصلت على حساب Netlfix وحدثت على كل هذه الأفلام الوثائقية مثل المؤتمر الوطني العراقي الطعام. وتلك المتعلقة بالصناعات النفطية. كوني من لوس أنجلوس ، كنت على دراية بالفعل بالقضايا البيئية ، لكنها لم تتصل بي حقًا بعد. لذلك بدأت في مشاهدة كل هذه الأفلام والتفكير ، "كيف يمكنني المساعدة؟" ثم ، كان لدي حفل عشاء وكان هناك ضيف من الأمم المتحدة الذي بدأ يسألني عن شعوري حيال مساهمتي في التأثير البيئي السلبي من خلال ما أفعله ، ولم أكن أعرف ماذا أفعل قل. أخيرًا ، ذهبت إلى الصين للعمل في مشروع آخر ، وتعرفت على التلوث. كان على مستوى آخر. من الصعب شرح ذلك. لا يمكنك رؤية الأشياء أمامك بسبب الضباب. أنا حقًا أحب الصين والشعب الصيني ، وكانت الكثير من ظروف العمل رائعة ، لكن لم يعد بإمكاني تجاهل التلوث بعد الآن عن اتصالي به بعد الآن. في تلك المرحلة ، تغير شيء ما في رأسي ، وأدركت دوري في كل ذلك. كل هذه الأحداث مرتبطة وغيرت شيئًا ما بداخلي.

فكيف انتقلت من مجرد هواية إلى ما هي عليه الآن؟ في البداية ، كان الأمر ممتعًا ، مثل ، "مرحبًا ، لنصنع ملابس من الطراز القديم!" لقد أحببت ما كنت أصنعه. لقد شعرت أنها عضوية للغاية ، وساعدتني في التقويم بأكمله ، وقضايا النفايات التي كنت أواجهها. لم أكن أرغب في إنشاء مجموعات ، بل ملابس فقط. لم أكن أرغب في أن تنسجم الأشياء مع شبكة لإنشاء مظاهر تتماشى معًا ، فالفتيات الحقيقيات يعرفن كيفية وضع المظهر معًا.

ما هي بعض العقبات المبكرة؟

ما هي بعض العقبات المبكرة؟ بعد الصين ، قررت أنني أريد تخصيص 100٪ من وقتي للعلامة التجارية. كان الأمر صعبًا حقًا في البداية. أعتقد أن هناك الكثير من الشركات التي تحاول صنع أزياء مستدامة من الطراز القديم ، ولكن من الصعب جدًا تحقيق الجودة والاتساق. بالإضافة إلى أن هناك مسألة عرضه في متجر بطريقة جذابة للمستهلك. لذلك أمضينا حقًا العامين الماضيين في العمل حقًا على حل هذه الخلل.

إذن متى فتحت موقعي لوس أنجلوس ونيويورك؟ لقد فتحتهم بالفعل قبل تلك الرحلة إلى الصين ، لكنهم كانوا من أجل المتعة فقط في تلك المرحلة. كان الأمر أشبه بالمختبر بالنسبة لي لأقوم بما أشعر به. كان بإمكاني الذهاب إلى الخلف وعمل الأشياء بنفسي ، وكان ذلك ممتعًا لأنني ابتعدت عن صنع الملابس بنفسي.

هل كانت هناك لحظة شعرت فيها أن الملصق أصبح شيئًا كبيرًا؟ في المرة الثانية التي فتحت فيها المتجر في لوس أنجلوس ، كنت مثل ، "القرف المقدس ، هذا رائع." كنت أعلم أنني يجب أن أفتح واحدة في نيويورك ، لأنني كنت أعيش هناك. كنت أعلم أنني بحاجة إلى تلك الطاقة من حولي. شعرت بالدهشة. ثم فتحت موقع نيويورك واشترى الناس كل شيء في اليوم الأول الذي كان مفتوحًا فيه.

كيف تواكب الطلب على الملابس؟ كان هذا أحد الأشياء التي يصعب اكتشافها. لن يجدي نفعًا أن أقوم أنا وبعض الفتيات بصنع القطع واحدة تلو الأخرى. والآن لدينا مصنعنا الخاص في لوس أنجلوس ، ولدينا إجمالي خمسين شخصًا يعملون في الشركة.

كيف تحصل على القطع والمواد القديمة؟ الخامة الأولى لدينا هي الملابس القديمة ، حيث نأخذ قطعًا عتيقة ونفصلها ونستخدم الخامات. والثاني هو المواد الفائضة والثالث هو تطوير الأقمشة المستدامة ، وهو ما نحاول القيام به الآن. لذلك ستكون مواد عذراء ، لكنها مصنوعة من قبل مصانع مستدامة بيئيًا من خيوط مغلقة الحلقة. تعني الحلقة المغلقة أنهم لا يستخدمون أي مياه إضافية ، ولكن يعيدون استخدامها بدلاً من ذلك.

هل تتأثر بكونك ثنائي الساحلي؟ أجد أن لوس أنجلوس ونيويورك أصبحتا متشابهتين جدًا من حيث ما يرتديه الناس. أشعر أن التسمية لها هويتان حقًا. عندما بدأنا ، أرادت لوس أنجلوس أشياء أكثر إشراقًا ، وكانت نيويورك تريد اللون الأسود ، ولكن الآن ليس هناك حقًا تمايز.

هل لديك أي أفكار أو فتيات محددات تلهمك؟ نحن في الواقع مصدر إلهام من أنفسنا. جميع الفتيات العاملات هنا صديقات. إنه دائمًا مثل ، "هذا الجزء العلوي هو بريانا ، أو هذا هو Alana." بالنسبة لي ، أهم شيء هو قيمة الملابس. أريد أن تصل ملابسي إلى طيف واسع من الناس ، وليس شخصًا واحدًا محددًا. عندما أصمم شيئًا ما ، إذا لم أتمكن من تخيل ثلاث فتيات يعملن هنا مرتدياته ، فلن أصنعه.

لا يمكنك إنشاء مجموعات ، ولكن يجب أن يكون لديك لوحات الحالة المزاجية في أوقات مختلفة. ماذا لديك الآن؟ الآن نحن نفعل السقوط. لذلك نحن دائما نصنع الملابس للشهر القادم. نحن مهووسون بعلاء التسعينيات في الوقت الحالي - الكثير من الأكتاف والرقبة المربعة.

ما هو متوسط ​​يوم عملك؟ أنا في الواقع نردي حقًا. أنا أقوم بتنظيم وقتي. لا أريد أن أضيع الوقت في مشاريع لا تستحق العناء. أيامي وأسابيعي شديدة الصرامة. لدي دائمًا اجتماعات التصميم في أوقات معينة ، والتجهيزات في أوقات معينة. صارم جدا! لا داعي للقلق بشأن ما يجب فعله بعد ذلك ، أنا فقط أفعل ذلك.

ماذا بعد؟ سيفتتح متجر Soho الجديد في غضون أسبوعين ، وهو أمر مثير. نحن نخطط دائمًا لأشياء جديدة ، مثل إعادة إطلاق موقعنا والمدونة. لدينا الكثير من الطاقة والزخم إلى الأمام. نريد الاستمرار في دفع التصميم والاستدامة. نحن نعمل أيضًا على تقرير الأثر البيئي لتحديد تأثيرنا البيئي. لذلك عندما تشتري فستانًا منا ، فقد وفرت ما يعادل ألف دش. من الواضح أن صناعة الأزياء هي ثاني أكثر الصناعات تلويثًا في العالم بعد النفط.

كيف أصنعها: ريبيكا تايلور

ريبيكا تايلور اسم معروف عندما يتعلق الأمر بتجهيز المرأة العصرية. تم العثور على تصاميمها الأنثوية الراقية في البوتيكات والمتاجر الكبرى في جميع أنحاء العالم وترتديها بانتظام فتيات مثل أليكسا تشونغ وكيت ميدلتون. ولكن قبل فترة طويلة من حصولها على سفينة رائدة في ماديسون أفينيو ، وصلت تايلور إلى نيويورك على طول الطريق من موطنها نيوزيلندا وهي تأمل في أن تصبح مصممة. تعزو تايلور الكثير من نجاحها إلى التفاؤل الأعمى الذي رافقها إلى نيويورك في العشرينات من عمرها. بعد وقت قصير من وصولها ، قررت إطلاق علامتها التجارية التي تحمل الاسم نفسه مع شريك تجاري ، وفعل الاثنان كل شيء من المبيعات إلى الشحن بأنفسهم. منذ أكثر من 15 عامًا ، تُعرف هذه التسمية التي تحمل الاسم نفسه باسم المعجبين المشهورين الذين يرتدونها. في أعقاب مجموعتها المستوحاة من فرانك لويد رايت لخريف 2013 ، التقينا بتايلور حريصًا على العثور على اكتشف كيف انتهى الأمر بفتاة من جميع أنحاء العالم (حرفيًا) ببناء شركة بملايين الدولارات هنا في نيو يورك. إليكم ما تعلمناه ...

• بقلم آنا دويتش

  10 أبريل 2014

كيف أصنعها: أندريا ليبرمان من A.L.C.

عندما أطلق أندريا ليبرمان شركة A.L.C. في عام 2009 ، سرعان ما تبنى عالم الموضة رؤيتها لخزانة ملابس المرأة العصرية. ولكن قبل فترة طويلة من بدء بيرغدورف وبارنيز في تخزين تصاميمها ، كانت ليبرمان بالفعل لاعبًا راسخًا في الصناعة. بدأت خريجة بارسونز في الواقع في تجارة التجزئة مع متجرها الثقافي والواقعي في مدينة نيويورك ، والذي باع قطعًا صغيرة مستوحاة من رحلاتها الواسعة. في النهاية ، قادتها عين ليبرمان الفطنة إلى عالم التصميم ، حيث صعدت إلى الشهرة بالعمل مع عملاء من الأسماء الكبيرة مثل جوينيث بالترو وكيت هدسون. في الواقع ، كان ليبرمان مسؤولاً عن جيه لو ، الذي كان عميلاً لها في ذلك الوقت ، وهو يرتدي رقم فيرساتشي الأخضر الشهير الآن لجائزة جرامي. التقينا مع ليبرمان لمعرفة المزيد حول كيفية سعيها للإلهام في كل مكان من إفريقيا إلى نيويورك وكيف بنت علامتها التجارية.

• بقلم آنا دويتش

  10 أبريل 2014