كيف تبني كريستيل كوشر دار أزياء فرنسية حديثة

في سلسلة طويلة المدى "كيف أصنعها ،" نتحدث إلى الأشخاص الذين يكسبون عيشهم في صناعات الموضة والجمال حول كيفية اقتحامهم وتحقيق النجاح.

كريستيل كوشر - مؤسس علامة Koché للملابس الجاهزة المستوحاة من الملابس الرياضية والمبنية على التقنية - يبني نوعًا جديدًا من العلامات التجارية التراثية الفرنسية.

منذ إطلاقه في عام 2014 ، نما Koché بشكل هائل ، وارتداؤه المشاهير (بيونسيه !!!) واكتسب شهرة كبيرة في الصناعة. (لقد كان القائمة المختصرة لجائزة LVMH وحصلت على جائزة ANDAM لعام 2019.) وفقًا لمقاييس العديد من المراقبين الخارجيين ، كانت ناجحة بشكل لا يصدق. يمكن القول إن المكان الأكثر تأثيرًا هو عدم اتباع مخطط لما يبدو عليه المنزل الفاخر.

Koché متجذرة في الرغبة في فتح تجربة الموضة - والتي تتجلى في عروض مدرج العلامة التجارية في شوارع باريس (حرفياً ، في حالة ظهور أسبوع الموضة لأول مرة لربيع 2015 ، خارج مركز عبور Chatêlet-Les Halles المزدحم في وسط المدينة) ، التعاون مع العلامات التجارية في الصناعات الأخرى (مثل باريس سان جيرمان وإيه سي ميلان) والجمع بين تقاليد حرفية الأزياء الراقية مع ملابس نهارية يمكن الوصول إليها. ينبع هذا من كيفية دخول كوتشير نفسها إلى العمل: نشأت في الطبقة العاملة في ستراسبورغ

, وانتقلت بنفسها إلى المملكة المتحدة بعد المدرسة الثانوية ، حيث تدربت تحت إشراف مساعد تشارلز جيمس السابق ثم التحقت بسنترال سانت مارتينز.

"في البداية ، كنت مفتونًا أكثر بالصناعة. بالنسبة لي ، كان ذلك ساحرًا للغاية ". "وبالطبع ، لسرد القصة ، لجلب العاطفة للناس ، لإيصال رسالة ، لأن هذا هو المهم حقًا - ولكن أيضًا ، للقيام بذلك بشكل جيد ، بطريقة مناسبة. لأنه متصل. إنها جزء من الثقافة. إنه جزء من تراثنا وتاريخنا وأعتقد أن هذا رائع للغاية ".

بعد التخرج ، عمل كوشر في قائمة غسيل الملابس لأكثر العلامات التجارية شهرة في العالم: كلوي ، سونيا ريكيل ، دريس فان نوتن ، بوتيغا فينيتا. في النهاية عبرت المسارات مع فيرجيني فيارد ، ثم اليد اليمنى لكارل لاغرفيلد في شانيل ، التي جلبتها لها على أنها المديرة الفنية لـ Maison Lemarié ، إحدى دور Maisons D'art للعلامة التجارية ، في عام 2010 ، بينما كانت لا تزال تعمل في بوتيغا. (بقيت مع الشركة).

من خلال العديد من الأدوار والمشاريع ، فإن هدف كوشر النهائي ، كما تقول ، هو "إلهام الناس - الطلاب ، والمصممين الشباب. أود فقط أن أقول إنني أستمر في الإيمان بحلمك ، وأن أحلم أحلامًا كبيرة ".

قبل ذلك ، اقرأ كل شيء عن مهنة كوشر ، من أصول حبها للأزياء إلى أكبر تأثيرات لها إلى كيفية موازنة الفرص التي تأتي عبر مكتبها (وهي كثيرة في الوقت الحاضر).

من أين جاء اهتمامك بالموضة؟

كنت مهتمًا جدًا بالدليل [جانب الموضة]. كانت جدتي ووالدتي من الحياكة ، وكانت جدتي على علم بصناعة الدانتيل والكروشيه.

منذ سن مبكرة ، أحببت الرسم وقضاء الوقت بمفردي وأن أكون مبدعًا. لقد نشأت في فرنسا ، وفرنسا بالطبع بلد أزياء. كان لديك دائمًا بعض البرامج التلفزيونية ، وصور من عرض أزياء... أتذكر كل أسبوع أزياء ، [سيكون] تقريرًا عن كريستيان لاكروا أو شانيل أو جان بول غوتييه. هذا جعلني أحلم.

لقد نشأت في الشرق ، ولدي خلفية غير متعلقة بالموضة - توقفت أمي وأبي عن المدرسة في سن 14 عامًا ، وليس لدي أي صلة بالموضة على الإطلاق. كنت محظوظًا لوجود معلمين ومدربي الرياضي يحفزني لتحقيق حلمي. عندما بدأت ، قال المعلم ، "[سيكون] صعبًا للغاية لأنه ليس لديك اتصال." أنا أعتقد أن الكثير من الناس يستسلمون لأنه من الصعب جدًا عندما لا يكون لديك الثقافة خلفية. في البداية ، لأكون صادقًا ، كنت محرجًا جدًا من أصلي ؛ الآن ، أنا فخور جدًا. أعتقد أن ما أفعله في الموضة هو أداة رائعة... [لجعل [الناس] يحلمون... حلمك ممكن - في فرنسا ، نعم ، إنه صعب ، لكنه ممكن. أنا الدليل على أنه ممكن.

متى قررت أنك تريد أن تمارسها كمهنة؟

أنا عنيد جدا. أتذكر ربما كنت في الثامنة أو التاسعة من عمري ، مثل ، "أوه ، سأكون مصمم أزياء." كان والدي يرد: "وأنا ، أريد أن أصبح رئيس فرنسا".

كنت طالبة جيدة جدا وعملت بجد. أحببت القراءة. أحببت الرياضيات. لقد أكملت مستواي في الرياضيات. كان أستاذي خائفًا جدًا ، لأنني كنت الأفضل في صفي ؛ كانت [ستقول] "سوف تدمر حياتك المهنية. يمكنك أن تكون طبيبا أو مهندسا. كنت أمارس الرياضة أيضًا ، ألعب في البطولات الفرنسية ، أتدرب يوميًا ، مع مباراة في نهاية كل أسبوع. ولكن علاوة على ذلك ، كنت لا أزال أذهب إلى فصل الرسم المسائي ، وفي عطلات نهاية الأسبوع ، كنت أرسم الملابس وأقوم بتخييطها.

منذ أن كان عمري 14 عامًا ، كنت أعمل أيضًا - مجالسة الأطفال ، وغسل الأطباق في المطاعم ، أيا كان. لقد وفرت نقودًا ، وعندما تخرجت في السابعة عشرة من عمري ، غادرت منزلي لأفعل ما أريد. والداي ، في البداية ، لم يدعمها على الإطلاق. لقد أيدوا ذلك لاحقًا ، لكنهم أصيبوا بصدمة شديدة في البداية.

كنت أرغب في تعلم طريقة المدرسة القديمة في قص النماذج واللف. حصلت على منحة دراسية للذهاب إلى إنجلترا [والدراسة مع] مدرس كان آخر مساعد لتشارلز جيمس. كان الأمر شديدًا للغاية ، لكنه كان ممتعًا للغاية. كان من أشد المعجبين بالبناء - كريستوبال بالنسياغا ، جون غاليانو ، ري كاواكوبو ، مادلين فيونيت ، مدام جريس.

[علمني] أن أدرس الخياطة ، وأن أكون مرنًا جدًا... بالنسبة لي ، كان الأمر يتعلق حقًا بحرفة صنع الملابس. كان لديه عضوية في متحف فيكتوريا وألبرت ، وكان يأخذني إلى هناك ويريني من الداخل لباس مادلين فيونيت. ربما هذا ما أحبه كثيرًا في قطع الأنماط ، ولماذا ما زلت أرتدي وأجرح نفسي اليوم - إنه شيء رياضي تمامًا. إنه صارم للغاية. لديك تقنية معينة لقطع الأكمام ، ولوح الألماس ، والكتف المتساقطة. في نفس الوقت ، عندما ترتدي الثنى ، يبدو الأمر وكأنه منحوتة. إنها شعرية للغاية. يتعلق الأمر بالنسيج الذي يتحدث إليك. يتعلق الأمر بجاذبية النسيج. إنه مزيج من الفن والتقنية.

هل كان هدفك عندما انتقلت إلى إنجلترا للتسجيل في سنترال سانت مارتينز؟

علمت عن المدرسة في المكتبة ، عندما كان عمري 15 سنة ، في بعض المجلات الفرنسية. لأكون صادقًا ، لم يكن خياري الأول ، ليس سنترال سانت مارتينز - كان حلمي بونكا. كنت أرغب في الذهاب إلى اليابان. لكنني لم أجد طريقة للحصول على المال للذهاب إلى اليابان. أبطالي هم Rei Kawabuko و Yohji Yamamoto و Issey Miyake و Kenzo Takada... لدي افتتان كبير باليابان ، فن قص الأنماط ، والبناء ؛ الطريقة التي يتعاملون بها مع الملابس ، بالنسبة لي ، كانت فنية للغاية ومثيرة للاهتمام للغاية. وبالطبع ألكسندر ماكوين وجون جاليانو بالتأكيد.

بالنسبة لي أيضًا ، [حددت مع] من أين أتى ماكوين. كان والده سائق تاكسي. ذهب إلى لندن وكان مزدهرًا بالفن والموسيقى في التسعينيات. [بعد ذلك] أصبحت لندن ووسط سانت مارتينز هدفًا. كنت أرغب في الذهاب ، لكنني كنت بحاجة للعثور على منحة دراسية. كان لدي وظيفة بدوام كامل على رأس دراستي في إنجلترا.

ما هي أكبر الدروس التي تعلمتها في سنترال سانت مارتينز والتي بقيت معك اليوم؟

في Central Saint Martins ، يشجعونك على أن تكون فريدًا ، وأن تفكر بنفسك ، وأن تنقل رسالة شخصية للغاية وأن تطور هويتك الخاصة. كانت هناك بعض الأشياء التي أصبحت علامة تجارية في Koché: العمل في Central Saint Martins في ذلك الوقت ، في وسط سوهو ، مع الطلاب المتحمسين جدًا لما كانوا يفعلون ذلك ، من جميع أنحاء العالم - اليابانية والبرازيلية والأمريكية والهولندية والألمانية والصينية - والجميع يخبرون بوجهة النظر المختلفة هذه ، ويعملون مثل مجنون... بالنسبة لي ، كان من الملهم جدًا أن أرى في كل مرة تحصل على موجز ، كيف يمكنك تطويره والقيام به بشكل مختلف مع ثقافتك الخاصة ، وذوقك الخاص ، وهويتك الخاصة.

كيف وضعتك وظيفتك الأولى بعد مدرسة الأزياء على مسار حياتك المهنية؟

عندما تخرجت ، حصلت على وظيفة في أرماني. كان من المثير للاهتمام أن نرى كيف تعمل شركة أزياء كبيرة على نطاق أوسع ، على مستوى دولي للغاية ، حيث يكون لديهم مصنعهم الخاص وخطوطهم المختلفة الخاصة. إنها حقًا - بطريقة جيدة أيضًا - صناعية. كان هذا مختلفًا تمامًا ، بالتأكيد ، عن سنترال سانت مارتينز. بالنسبة لي ، كان من المثير للاهتمام حقًا كيفية إدارتها عبر الإنترنت ، مع Emporio Armani و Armani ، خط الأزياء الأكثر تصميمًا. كانت هذه شركة كبيرة جدًا وكبيرة جدًا وشركات جدًا... ما زلت أتذكره جيدًا ، وما زال يلهمني ، بالطريقة [Mr. أرماني] أصبح أسطورة وبنى هذه الإمبراطورية.

لقد عملت مع مجموعة من العلامات التجارية المختلفة بعد ذلك - Chloé و Sonia Rykiel و Dries Van Noten. بعد ذلك ، في عام 2010 ، تم تعيينك من قبل Karl Lagerfeld و Virginie Viard لتكون المدير الفني لـ Maison Lemarié ، مشغل الحرف الذي يصنع زينة الريش والزهور لشانيل. ما الذي جعلك مهتمًا بتولي هذا الدور؟

كان من المدهش جدا. قابلت فيرجيني عندما كنت أعمل في كلوي ، وعرفت أنني كنت شغوفًا جدًا بالحرف اليدوية وأنني أحب التقنية. فيرجيني ، بدأت هكذا ، في التطريز ، مع كارل. لقد تواصلنا بالفعل ، وبقينا على اتصال. لقد اقترحتني لهذا المشروع ، وقلت ، "أوه ، حقًا؟" كان حلمًا أن أعمل على تصميم الأزياء الراقية مع ورشة عمل.

في عام 2010 ، قمت بعمل Lemarié ، وفي نفس الوقت كنت مصممًا أول في Bottega Veneta ، [أعمل] مع توماس ماير على الملابس الجاهزة. لم أرغب في التخلي عن الموضة ، ولم أكن بحاجة إلى ذلك. أعطتني [فيرجيني] بطاقة بيضاء ، وكانت تعتقد حقًا أنه يمكنني التطوير والقيام بشيء ما ، لأن لديّ فهم [للموضة] ولدي أيضًا هذه التجربة الدولية التي تقدرها. لدي هذا الشغف ولكن بطريقة حديثة. لقد تعلمت التقنية القديمة والحرفية ، حتى أتمكن من الجلوس معهم [في ورشة العمل] ، وأقطع التحيز... إنهم يحترمونني حقًا.

لكنني أردت حقًا إحضار الحداثة ، وأخذ التاريخ والتقنية من الماضي ونقل هذا التقليد إلى المستقبل. أنا حريص حقًا على نقل هذه الحرفة لمن سيأتي لاحقًا ، لإثارة اهتمام جميع الأجيال ، حتى لا تختفي. نحن نقوم بأشياء بطريقة حديثة وأخلاقية ملهمة ، وهذا جيد للارتداء ولا يزال يجعلك تحلم. نبتكر بفضل التكنولوجيا الجديدة وتطوير الصناعة ؛ يمكننا القيام بأشياء لم نتمكن من القيام بها قبل 15 أو 100 عام.

في البداية ، أعطوني فريقًا صغيرًا من حوالي 10 ، 12 شخصًا. اليوم ، نحن حوالي 130. نشأنا. أحب كارل الحرفة - وكذلك فيرجيني. أصبحت القدرة على العمل معهم منذ ذلك الحين أمرًا لا يُصدق.

كيف تبدو الوظيفة اليومية للمدير الفني في مشغل الحرف؟ كيف تغير ذلك في العقد الذي سبق أن عملت فيه في Maison Lemarié؟

كان لدينا مشغل صغير جدًا مملوك لعائلة في وسط باريس. كان هذا المنزل الذي يعمل فيه المؤسس والأم والجدة. لقد كان ساحرًا للغاية ، لكنه لم يكن عمليًا للغاية. الآن ، نحن محظوظون جدًا. نحن ننتقل إلى مبنى كبير شيدته شانيل على حدود باريس. يمكننا القيام بأشياء صغيرة ، مثل [قطع] فريدة من نوعها ، استثنائية للأزياء الراقية التي تستغرق ساعات وساعات ، ولكن الآن ، يمكننا حقًا الإنتاج. نحن لسنا صناعيين ، لكن يمكننا عمل بضعة آلاف من الأقواس أو الكاميليا كل عام ، في المنزل ، في باريس.

مع الفريق ، نحاول مفاجأة أنفسنا. يمكننا أن نبدأ بتقنية ، يمكننا أن نبدأ بلوحة فنية معاصرة كمصدر إلهام. في بعض الأحيان يمكن أن يتعلق الأمر بنسج الكرسي - "أوه ، هل يمكننا تطبيق ذلك في ما نفعله ، من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد أو القطع بالليزر؟" 

إنه عمل جماعي. أنا مثل رئيس الأوركسترا: لدي رؤية. فيرجيني لديها رؤية أكبر ، الناس لديهم التقنية. يستغرق الأمر عدة ساعات لبعض القطع. لا شيء تفعله بمفردك - في بعض الأحيان ، يمكن لـ 50 شخصًا العمل على قطعة واحدة. هذا التآزر ، عندما ترى انتهى ، واو ، إنه رائع.

كيف تقسم وقتك على دورين مختلفين ، أولاً عندما كنت تعمل في Bottega Veneta والآن مع Koché؟

أصبح الأمر طبيعيًا تمامًا بالنسبة لي ، بعد سنوات عديدة من العمل بهذه الطريقة وملاحظة أشخاص مختلفين ، مثل كارل لاغرفيلد ، الذي كان متعدد المهام وكان لديه العديد من الوظائف. ليس لدي نفس الجدول كل يوم. هذا لا يعمل بالنسبة لي. أعمل كثيرًا [من] مسافة ، لكنني دائمًا متصل بهاتفي. أنا على اتصال [بالناس] كل يوم ، على تطبيق Whats.

هل تعلم دائمًا أنك تريد أن تبدأ علامتك التجارية الخاصة؟

كان دائما حلما بالنسبة لي. أردت أن أكون مستقلاً للبدء - هذا لا يعني أنني سأبقى إلى الأبد ، لكنني أردت أن أحمل رؤيتي الخاصة ، وشعرت بأهمية كبيرة.

شعرت أنه كان توقيتًا جيدًا ، بعد أن عملت لسنوات عديدة: لقد فهمت الجانب التجاري ، والإبداع. شعرت بالثقة لأن لديّ رؤية شاملة للموضة ، وامتلاك علامة تجارية دولية ، وإدارة فريق ، والتمويل.

كانت الفكرة تتمثل في جلب أسلوب تصميم الأزياء وخلطه مع ملابس الشارع والملابس الرياضية والمزيد من الملابس غير الرسمية ، [لإنشاء] علامة تجارية يتحدث إلى الجميع ، وهذا يجلب الانفتاح والشمولية ، وهذا أمر مرحب به للغاية لكل نوع من الأشخاص ، والتقاليد ، والجنس ، والثقافة. أردت أن أفتح عالم الموضة لأناس مختلفين ، وأيضًا أن أجلب الحرفة للجميع. لهذا السبب اليوم ، حتى في علامتي التجارية ، أعمل مع Lemarié. تم إنتاج المجموعة في إيطاليا ، ويتم إنتاج المزيد من قطع الأزياء الراقية في باريس.

ما هي أهم اللحظات التي مرت بها Koché منذ أن بدأت علامتها التجارية في عام 2014؟

أعتقد أن الأكبر لم يأت بعد ، لأنني أريد أن أتحسن. لكن عرضي الأول كان لحظة كبيرة ، لأنه كان مفيدًا للغاية ، أن أقوم به في الشارع ، خارج محطة مترو الأنفاق في وسط باريس. كان مرحبًا جدًا بالجميع. كان هناك محررين ومشترين وبعض الطلاب وبعض الأشخاص الفضوليين - لقد كان الأمر عفويًا جدًا وجميلًا جدًا. كان لدي صب في الشارع مختلطًا مع أفضل العارضات.

بعد ذلك ، عملت مع باريس سان جيرمان على مجموعة لكرة القدم ، أحببت ذلك لأنني مارست الرياضة لمدة 12 عامًا. كرة القدم ، بالنسبة لي ، هي ثقافة شعبية حقًا - أكبر رياضة في أوروبا. إنها تتحدث إلى كل جيل ، كل طبقة اجتماعية. إنه يجلب الشمولية والفرصة والاحتفال. تحتوي الرياضة على الكثير من الأشياء الجميلة جدًا ، وأردت إدخالها في الموضة. ومع نادٍ مثل باريس سان جيرمان ، وهو رمز في باريس ، كان هذا كبيرًا جدًا.

لدي العديد من المفاجآت لكوشي ، ومفاجآت جيدة قادمة لشهر سبتمبر - وأنا متأكد من أن مفاجآت أكبر ستأتي في المستقبل.

عندما تحصل على فرصة جديدة لـ Koché أو لنفسك - مثل الطريقة التي صممت بها مؤخرًا لـ Charles Jourdan - كيف تقرر ما إذا كان ذلك مناسبًا؟

كنت المدير الفني لتشارلز جوردان لمدة موسمين فقط. بالنسبة لي ، كان الاهتمام هو أنه كان أسطورة في صناعة الأحذية ، وستعود إلى قصة الحرفة. كان الأمر يتعلق بإعادة وإنشاء العلامة التجارية لفصل جديد ، وكان ذلك محفزًا للغاية لإعادة صياغة تاريخ وتراث هذا المنزل. يحتاج الأمر دائمًا إلى أن يكون منطقيًا ، بالنسبة إلى كوتشيه وبالنسبة لي ، ويجب أن يكون متصلاً.

ما هي أفضل نصيحة تلقيتها على الإطلاق؟

استمر في الشعور بالفضول واستمر في العمل الجاد. كان كارل دائمًا فضوليًا جدًا جدًا. بعد كل مجموعة ، كان [يقول] "حسنًا ، ما التالي؟" لقد كان دائمًا في المجموعة التالية ، لأنه يجب أن تكون هناك فرصة أخرى - لعمل مجموعة جديدة ، لفعل شيء آخر ، لفعل شيء جديد.

أيضًا ، عندما تكون رائد أعمال ، يجب أن تراعي جيدًا تدفقك النقدي. راقب دائما اموالك إنه مهم للغاية ، خاصة بعد كل ما حدث.

تم تحرير هذه المقابلة وتكثيفها من أجل الوضوح.

لا تفوت آخر أخبار صناعة الموضة. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية Fashionista.