تقول تريسي ريس إنها تعرضت لمزيد من التمييز بسبب جنسها مقارنة بعرقها

كمفضل ميشيل أوباما ومجموعة من المشاهير الآخرين تتراوح من سارة جيسيكا باركر إلى تريسي إليس روس, تريسي ريس هي مصممة بارزة في حد ذاتها. اشتهرت المصممة بفساتينها الجذابة والمجهزة للمناسبات ، وقد صنعت اسمًا لنفسها كامرأة سوداء في صناعة يسيطر عليها أشخاص لا يشبهونها.

هذا الموقف الفريد هو مجرد واحد من العديد من الموضوعات التي تناولتها في حديث ليلة الأربعاء في FIT ، حيث يتم عرض بعض قطعها حاليًا في متحف في FIT'س "مصممو أزياء سوداء" معرض. في محادثة استضافتها إليزابيث واي ، المنسقة المشاركة للمعرض ، فتحت ريس كل شيء من تعبئة طلباتها يدويًا إلى التمييز في الصناعة إلى كونها أفضل أصدقاء الكلية مع مارك جاكوبس. تابع القراءة للاطلاع على أبرز أحداث دردشة ريس وواي.

عن ضغط الأقران وكونك صديقًا لمارك جاكوبس

بعد التخرج من بارسونز، قطعت ريس أسنانها بالعمل لدى المصممة الفرنسية مارتين سيتبون. عندما سُئلت عما أعطاها الشجاعة لبدء خطها الخاص بعد ذلك بوقت قصير ، أشارت ريس إلى أن جميع أقرانها كانوا يفعلون ذلك في ذلك الوقت.

قالت: "جميع أصدقائي لديهم أعمال تجارية". "ذهبت إلى المدرسة مع مارك جاكوبس ؛ كنا أفضل الأصدقاء طوال فترة المدرسة. كان لديه عمله الخاص على الفور تقريبًا بعد تخرجه من المدرسة. كل ليلة تقريبًا ، كان هناك عرض أزياء في منتصف الليل - هذا ما كنا نفعله جميعًا ".

في صخب الأيام الأولى

على الرغم من أن المجتمع المشترك الذي عاشته في أيامها الأولى كمصممة مستقلة قد ساعد ، إلا أن ريس أكدت أن الأمر لا يزال صعبًا للغاية. تتذكر قائلة: "كان الأمر متشابهًا للغاية". "لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي كنت فيها في محكمة المستأجرين أقاتل من أجل الاحتفاظ بشقتي ، لأنني سأستخدم نقود الإيجار لشراء عينة من القماش أو أدفع لصانع النماذج."

جاء جزء من الضغط من القيام بكل شيء بمفردها ، سواء مع التصميم أو الجانب التجاري من الملصق. ذهبت من باب إلى باب بحثًا عن شركاء تصنيع في الأيام التي سبقت الإنترنت ، وتتذكر انتقاء وتعبئة طلباتها الخاصة في الجزء الخلفي من الشاحنة التي اعتادت قيادتها. ثم تأخذ الصناديق إلى مكتب البريد ، لتصل قبل خمس دقائق فقط من إغلاق المكتب. وقالت "سيكون هناك خمسة مصممين آخرين على الأقل يشحنون في اللحظة الأخيرة". "ولكن كان هناك مجتمع من الأشخاص الذين كانوا في نفس القارب ، وكنا فيه معًا".

عن فشل عملها الأول

على الرغم من بعض الإنجازات الرائعة للغاية لعلامة شابة - مثل بيع العناصر فيها بارنيز نيويورك في وقت مبكر جدًا - فشلت محاولة Reese الأولى لبدء علامة تجارية في النهاية. لأن مشتري Barneys الذي عملت معه هدد بالتخلي عنها إذا لم تبقى مع Barneys حصريًا ، فقد أجلت البيع في ساكس فيفث أفينيو و بيرجدورف جودمان للسنة الأولى. ولكن حتى بعد أن أضافت متجرين آخرين إلى قائمتها (واكتشفت أن مشتري Barneys كان نباحًا أكثر من لدغة ولم يتخل عن خطها بعد كل شيء) ، لم يكن ذلك كافيًا.

قالت: "علمت أنني كنت صغيرة جدًا وأنني ما زلت عديمة الخبرة". "كانت تلك هي النتائج الرئيسية من هذا الفشل الأول. كان عمري 23 أو 24 عامًا ، وتعتقد أنك تعرف كل شيء ؛ أنت غير صبور. لم أكن قوية بما يكفي في ذلك الوقت للتعامل مع الضغط وإدارة العمل بنفسي ".

على التعرض للتمييز كامرأة أكثر من كونه شخص ملون

"الدخول إلى هذه الصناعة في الوقت الذي بدأت فيه ، كانت صناعة مليئة بملابس المدرسة القديمة من الذي سينظر إليك نوعًا ما ، "أنت لا تعرف ما تفعله وأنت فتاة" ، "ريس ادعى. "ولم يكن الأشخاص الذين يحملون دفاتر الجيب متحمسين لفتحها أمام النساء".

وتكهنت أنها شهدت تمييزًا بسبب جنسها أكثر من تمييزها بسبب عرقها ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى "تجاهلها" بعض أشكال التمييز. يستهدفها ، ويقر بأن الأشخاص الملونين "ممثلون تمثيلا ناقصًا للغاية" في مقاعد السلطة خارج النمذجة والصحافة و التصميم.

وقالت: "بصفتي امرأة ملونة وشخصية ملونة ، لم أسعى أبدًا للتمييز". "إذا أردت أن أفعل شيئًا ما ، فسأعرف كيف أفعله ، وإذا كنت لا تحب شكلي ، فلا يمكن أن يكون ذلك المشكلة ". ومع ذلك ، تمسكت بقولها أن كونها امرأة في ركنها من صناعة الأزياء أمر خاص قاس. قالت: "أعتقد أن المحررات النساء لسن مفتونين بالمصممات".

على الملابس المصممة من قبل النساء

ومع ذلك ، لم تكن ريس متشائمة تمامًا بشأن دور المرأة في الصناعة. "أعتقد أن الكثير من القوى التي لا تزال تعتقد أن الرجل لديه أفكار أفضل عن كيف يجب أن ترتدي المرأة من المرأة" ، قالت ، لكنها تعتقد أنه عندما تُمنح المصممات فرصة ، فيمكنهن معالجة مشاكل خزانة الملابس الخاصة بالعميلات بطريقة فريدة طريق.

قالت: "أعتقد أن معظم المصممات يفكرن حقًا في الوظيفة والإطراء ، وليسن في منطقة الخيال". "لن أفترض أنني أصمم ملابس رجالية ، لمجرد أنني لست رجلاً. أنا لست في جسد الرجل كل يوم أشعر بما يشعر به ارتداء هذه الملابس ومواجهة أي تحديات تنشأ في حياة الرجل والتي سأحتاج إلى مراعاتها عند التصميم ".

لمعرفة ما يريده العملاء حقًا

تقول ريس إن هدفها عند التصميم دائمًا هو صنع ملابس "تعمل في الواقع في حياة الناس بدلاً من أن تبدو جميلة في الخزانة. "جزء مما يعنيه ذلك بالنسبة لها هو أنها يجب أن تخاطب مجموعة كبيرة من العملاء ، بغض النظر عن الحجم و شكل.

قالت: "أود أن أرى تغييرًا في كيفية عرض الحجم الموسع" ، مشيرة إلى أنها تعمل مع بائعي التجزئة من أجل تأكد من أن الحجم الموسع الذي أضافته مؤخرًا إلى عروضها سيتم عرضه في نفس المساحات مثل الخط المستقيم تحجيم. علق ريس: "لا أعتقد أن حجم 18 يجب أن يذهب إلى الطابق السفلي أو العلية للعثور على ملابسها". "إنها تريد التسوق مع أي شخص آخر."

أشار ريس إلى أن فهم رغبات العميل مهم عندما يتعلق الأمر بالترخيص أيضًا ، حتى عندما تكون هذه الرغبات مفاجئة.

زعم ريس: "المرأة التي تشتري فستانًا بقيمة 400 دولار تريد في الواقع حقيبة بقيمة 2000 دولار". "إنها تريد حقيبة يد فاخرة حيث يعرف الجميع ما هي." وقالت إن التكيف مع هذه التوقعات هو المفتاح لإدارة صفقات الترخيص الناجحة وإنشاء خطوط متعددة تعمل.

حول ما هو التالي لخطها

لاحظت ريس في وقت مبكر من الحديث أن نشأتها في ديترويت أثرت على طريقة تفكيرها في ارتداء الملابس وادعت أنها فخورة بتراثها في المدينة. مع ازدياد صعوبة التصنيع في مانهاتن ، اعترفت بالتلاعب بفكرة نقل بعض إنتاجها إلى مسقط رأسها. وقالت عن محاولات المدينة لتنمية قطاع الملابس بها: "هناك الكثير من الأحداث في ديترويت". "يعود هذا التصنيع إلى ما كان في الأساس مدينة صناعية. لذلك من المنطقي بالنسبة لي ".

بغض النظر عن المكان الذي تصنع فيه قطعها ، هناك شيء واحد واضح لريس: أنها تفضل صنع الأشياء التي تحبها ، بدلاً من الأشياء التي تحظى بشعبية كبيرة. قالت: "أنا لست مهتمة حقًا بالسيطرة على العالم". "لا أريد أن يكون هناك منتج واحد في كل متجر."

هل تريد آخر أخبار صناعة الموضة أولاً؟ اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لدينا.